Советы фотографам: учимся снимать в помещении. Секреты удачной фотосъемки при слабом освещении

Рад снова приветствовать вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Одна из прежних статей вскользь упомянула тему фотографирования в помещении. Наверняка остался вопрос: Как фотографировать в помещении без вспышки, если освещения недостаточно? Именно на этот вопрос я попытаюсь сегодня ответить.

В текущей статье мы поговорим о том, что существуют моменты, когда использование фотовспышки не имеет возможности. Поверьте, такие случаи бывают и довольно часто. Почему ее в некоторых случаях лучше не использовать вы узнаете из статьи. Конечно есть и случаи, когда фотографирование со вспышкой в помещении просто не заменимо. Об этом я писал в одной из своих статей.

Итак, сначала нужно понять, чем грозит слабая освещённость.

Не нужно быть профессионалом для понимания того, что слабая освещённость очень редко сочетается с качественными снимками. Это связано с тем, что кадры в таких условиях получаются слишком шумными, смазываются детали, а некоторые не прорисовываются. Как же это исправить?

Любой неопытный фотограф сразу же включит встроенную вспышку. Решение логичное, ведь для чего же ещё может быть предназначен столь яркий светодиод? Но я не советую использовать его в помещении. Почему? Давайте разбираться.

• Во-первых, сам свет. Вспышка создаёт жёсткие лучи, которые, к тому же, неожиданно и резко вырываются из лампы. Они могут напугать снимаемый объект, вызвать у него дискомфорт (если он живой, конечно же) или создать дополнительные блики на его поверхности. Поляризатор тут помочь не сможет, ведь лучи будут направлены перпендикулярно линзам.
• Во-вторых, вспышка создаёт резкие тени и пересвеченные участки. Хорошо, если вспышка внешняя, так как направив её в потолок, результат может быть очень хорошим, но если использовать встроенную – то негативный результат нам обеспечен. Можно, конечно, просто прикрыть тонкой белой бумажкой встроенный диод, но тогда света будет недостаточно. На кадре, без использования бумажки, передний план окажется пересвеченным, а задний — затемнённым, что может создать эффект неестественности кадра.
• В-третьих, вспышка создаёт блики на прозрачных поверхностях. К примеру, если вы хотите сфотографировать музейный экспонат, украшение или, в конце концов, конфету на витрине, то от вспышки следует отказаться. Вместо объекта вы увидите только большое светлое пятно. Именно эта особенность прозрачных материалов и заставляет руководства музеев запрещать съемку со вспышкой.

Возникает резонный вопрос: «а как, всё же, фотографировать в помещении, если нас лишают вспышки?» Ответ очень прост: открыть настройки фотоаппарата и поработать с режимами съёмки. С какими – сейчас узнаем.

«Спасение» тёмного кадра

Современные фотокамеры позволяют нам серьёзно изменять свои характеристики при помощи меню настроек. Как правило, именно эта особенность фотокамер позволяет избавиться от недостатков камеры или снимаемого объекта. Для съёмки в помещении с плохим уровнем света нам понадобятся только три: , и . Способов работы, соответственно, столько же, так что каждый сможет подобрать что-нибудь для себя.

Регулировка ISO

Первый, самый простой способ – изменение значения светочувствительности. Для его изменения достаточно просто изменить параметр в меню настроек. Именно он определяет количестве света, которое должно попасть на матрицу для получения кадра. Нужно ли какое-нибудь дополнительное оборудование для этого? Конечно же, нет.

Для улучшения работы камеры при малом количестве света достаточно просто увеличить число ISO. Но следует помнить, что максимально завышать этот параметр не нужно. Из-за этого могут возникнуть сильные шумы и искажения на конечной фотографии. Вместо этого достаточно вытянуть значения на 400-800, в редких случаях фотографы допускают 1600. На таком ISO шумов окажется не слишком много и их можно будет удалить во время пост-обработки.

Для чего наиболее удобен этот способ? Для съёмки мероприятий в помещениях, концертных залах, причём не важно, каким будет зал: спортивным или концертным. Чаще всего его используют для съемки движущихся объектов, чем обуславливается такой спектр мероприятий.

Плюс способа заключается в отсутствии дополнительных затрат на его реализацию.
Съемка с использование светочувствительности, популярно используется при спортивных мероприятиях в помещениях. Так как использование внешней вспышки не имеется возможным, да и выдержка должна быть не менее 1/1000 сек, для замораживания движущих объектов.

Диафрагма

Этот способ сравним по простоте с первым, но есть в нём своя особенность. Для его реализации нужно иметь специальный «светосильный» объектив. Суть его заключается в значении диафрагмы, то есть шторки, регулирующей количество света, проходящего через объектив. Чем она шире открыта, тем света проникает больше и, соответственно, наоборот. Так вот, чем меньше коэффициент диафрагмы f, тем лучше, ведь он имеет обратную зависимость. Чем меньше число f – тем больше отверстие.

Итак, идеальным значением для нас станет f 1.8 или f 2.8. Они позволят получить максимально качественный результат при меньшей выдержке. Но здесь следует помнить, что перед съёмкой нужно включить режим приоритета диафрагмы (на колесе режимов его, обычно, обозначают буквой А, если фотоаппарат Nikon и Av – если Canon), и открыть её на максимум. Но здесь есть нюанс: достаточно освещённые объекты в кадре могут оказаться пересвеченными или размытыми, из-за чего не прорисуется сам объект съёмки и задний план.

Этот способ также удобен для профессионалов или обеспеченных любителей. Он позволяет добиться лучших результатов, чем первый, но требует определённых денежных затрат. К тому же, «светосильные» объективы, как правило, являются дорогим удовольствием и не каждый может себе их позволить. Какие мероприятия можно снимать таким способом? Корпоративы, выпускные, спортивные мероприятия. Но следует помнить, что с увеличением диафрагмы обычно уменьшается фокусное расстояние, из-за чего для съёмки концерта этот способ не подойдёт.

Выдержка

Этот волшебный параметр не требует ни увеличения ISO, ни приобретения дополнительного объектива. Достаточно подобрать правильное значение выдержки и получить хороший кадр. Конечный результат здесь получается примерно сравнимым со светосильными объективами, но он имеет ряд ограничений.

Основное, нужно иметь штатив. Если время выдержки задаётся большое, то без использования прочного основания, кадр получится смазанным. Также следует выставлять низкие значения ISO, чтобы минимизировать количество шумов.

Итак, для чего же подойдёт этот способ? Идеален он для съёмки статичных сцен, будь то пейзажи или слабо освещённые предметы. Снимать динамичные объекты так точно не стоит, так как они попросту не отразятся на кадре должным образом. Минусом здесь нужно назвать чувствительность к движениям: малейшие колебания камеры или объекта могут вызвать негативные последствия.

Вывод

При каких обстоятельствах, лучше не использовать вспышку:

• в музее;
• съемка спортивных мероприятий, концертов, новорожденных и грудных детей;
• в зоопарках, где животные находятся в помещениях;
• в местах, где имеются отражающие объекты: стекла, зеркала и т.д.
• других похожих местах.

Напоследок, давайте обобщим, как снимать без вспышки и что нам для этого делать. В первую устанавливаем один из творческих режимов, это может быть либо приоритет диафрагмы (например, музеи, зоопарки), либо приоритет выдержки (если сцена динамичная, например, концерты).

Предположим мы снимаем в музеи. Ставим на режим приоритет диафрагмы, увеличиваем ISO, не сильно, максимум до 800. Увеличивайте не сразу, а начинайте с 200. Устанавливаем минимальную диафрагму, например, f 3.5, а выдержку фотоаппарат установит автоматически. Если вы видите, что выдержка меньше 1/60, то увеличиваем ISO с 200 до 400 и так далее.

Важно! Если при съемке с рук, выдержка меньше 1/60 секунды, большая вероятность того, что фотографии получатся размытыми!

Вам интересно более подробно ознакомиться со своим фотоаппаратом и научиться делать красивые фотографии, но не знаете, как? Тогда вы нашли, что искали, это один из лучших помощников для начинающего фотографа, курс "Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ". Не откладывайте обучение на завтра, начинайте прямо сейчас и вы увидите результат!

На этом, в общем-то, можно завершить. Всё, что описано здесь, я проделывал лично и почти всегда оставался доволен результатом. Скорее всего, им будете довольны и вы. Если тоже так считаете, то расскажите об этой статье друзьям, а, чтобы не пропустить следующую статью подписывайтесь на мой блог. Если возникают вопросы, обязательно пишите в комментариях или в форму обратной связи, в разделе контакты. До скорого!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Накамерная вспышка – это инструмент, которым располагают многие фотографы, но не все знают, как ее использовать. Каждый день я вижу, как это удивительное оборудование используется впустую, бросая резкий свет на объект, когда он может окутать мягким, направленным освещением. Вспышка, это долото скульптора, а не кувалда. Нужно знать всего лишь несколько базовых техник.

Из тех 400+ свадеб, которые я фотографировал на протяжении многих лет, многое, что снятое в помещении, было сделано с помощью вспышки. У меня есть чемодан, заполненный студийным освещением, которое я иногда использую на мероприятиях, но чаще да, чем нет, я предпочитаю свою маленькую накамерную вспышку (не путайте со встроенной). Вы можете создавать красивый свет, отбивающийся от стен, потолка, зеркал, профессиональных борцов или стада овец.

Позвольте мне проиллюстрировать несколько примеров, привлекая мою любимую модель, мою супругу Карен. Каждая из этих фотографий сделана тех же объективом (50 мм), выдержкой (1/180) и диафрагмой (f/4). Мы также совершенно не перемещались. Мы в 10 футах от серого бумажного фона, белые стены по левую и правую сторону на расстоянии около 7 футов. Потолок также белый. Единственная разница в этих фотографиях в том, что я изменяю направление вспышки.

Чего не нужно делать

В первом примере я фотографировал Карен с прямой вспышкой. (Она смеется, потому что думает, что я не знаю, в каком положении находится вспышка).

Это резкий, плоский свет. На заднем плане есть неприятная тень. Это противоположность отраженному свету и, как правило, крайний случай положения вспышки. Идем дальше.

Немного лучше

Здесь я немного улучшил положение, отразив свет вспышки от потолка. Свет стал мягче, но он все еще исходит сверху, создавая непривлекательные тени под ее глазами, а в глазах не хватает бликов. Мы можем лучше!

Выглядит хорошо

Здесь я направил вспышку в сторону, чтобы свет отразился от стены слева от меня, давая мягкий, лучше направленный и объемный свет. Я думаю, это то, что надо!

Что происходит здесь?

Развлечения ради, я повернул вспышку сверху вниз и направил свет в пол, так что теперь свет исходит снизу. Мы называем это Франкен-свет (свет монстра). Это не то, что вам часто будет нужно, но если вас наймут сфотографировать вампира, то эту схему хорошо иметь в своем наборе.

Все эти фотографии иллюстрируют два главных фактора, о которых я думаю, фотографируя с отраженным светом вспышки: направление света и качество света (мягкость).

Направление света

Это как раз относится к направлению, от которого исходит свет; то, что очень легко контролировать с помощью отраженной вспышки. Если вы направите ее в потолок, свет отразиться на объект сверху. Если направить вспышку в сторону, то и свет вернется с той же стороны, и т.д.

Посмотрите на этот простой портрет гостей на свадьбе (вверху). Женщина смотрит направо, поэтому я отразил свет от стены с той же стороны и получил прекрасное освещение ее лица. Если другой человек, которого я захочу сфотографировать, будет смотреть в другую сторону, все, что мне понадобиться сделать, это повернуть вспышку на 180 градусов и отразить свет от противоположной стены. Такого рода универсальность замечательна при съемке мероприятий.

На этой фотографии молодоженов, идущих по проходу, я отразил свет вспышки от стены слева. Если вы посмотрите на людей на заднем плане, то получите общее представление об освещении там.

Самый красивый свет обычно исходит сбоку, а не сверху. Если вспышка сработает под углом 90 градусов влево, то свет вернется слева также под углом 90 градусов. Между прочим, под таким углом можно получить прекрасный свет на рассвете и на закате.

Качество света (мягкость )

На мягкость света в основном влияет размер вашего источника света. С отраженной вспышкой это участок стены или потолка, от которого отбивается свет. Я думаю, это самое сложное понятие для людей, пытающихся отразить свет вспышки. Просто подумайте о вашем источнике света как о поверхности, подсвеченной вспышкой (а не о самой вспышке).

Чем больше источник света, тем мягче свет. Иными словами, чем больше площадь, охваченная вспышкой, тем мягче будет отраженный от нее свет. Чтобы охватить большую площадь, просто отойдите дальше от отражающей поверхности, чтобы позволить свету вспышки больше распространиться. Многие вспышки имеют зум, что позволяет создавать узкий или широкий луч (широкий луч позволяет вспышке распространиться быстрее, и наоборот).

Представить это может быть трудновато, поэтому я сделал несколько фотографий, чтобы проиллюстрировать, как это работает. На первой фотографии (выше) моя вспышка полностью раскрыта, чтобы создать самый широкий луч. Затем я направил ее на стену в моей студии на расстоянии около 10 футов. Как видите, вспышка освещает большую часть стены. Это позволяет получить мягкий красивый свет, отражающийся обратно к нам.

На второй фотографии (ниже) я поместил вспышку ближе к стене с тем же зумом. Как видите, уже меньшая часть стены освещена, а это означает, что источник света стал меньше (более жесткий – менее мягкий).

На третьей фотографии я оставил вспышку в том же положении, но закрыл зум. Поэтому источник света теперь меньше (участок стены, отражающий свет, является источником света).

Вы можете направить свой свет через весь бальный зал, например, и он вернется мягким и красивым. На фото любящих родителей, слушающих свадебную речь, свет моей вспышки прошел путь в 20 или 30 футов до стены и обратно. Чем дальше он идет, тем шире разливается, и тем мягче получается освещение. Прекрасно!

Вопрос мощности импульса вспышки и сложные локации

У мощности вспышки существует лимит, а, следовательно, и у того, насколько далеко вы можете быть от отражающей поверхности. К счастью, с помощью цифровой камеры легко можно сделать несколько быстрых тестов, чтобы посмотреть, насколько далеко можно отойти.

Например, предположим, вы оказались в большом конференц-зале и фотографируете докладчика на ежегодном съезде продавцов чернослива. Зал освещен только этими ужасными потолочными лампами, и если вы не улучшите ситуацию, то никогда больше не получите работу у этого клиента. Итак, вы стараетесь отразить свет вспышки от стены по левую сторону докладчика, но ваша вспышка недостаточно мощная для этого. Ваше изображение недоэкспонировано, а аккумулятор камеры напряжен, чтобы перезаряжать вспышку.

В этой ситуации вы можете попробовать пару разных способов устранить проблему:

• Повышайте ISO до допустимо возможного значения.
• Максимально откройте диафрагму.
• Закройте зум вспышки до предела, чтобы сделать луч света, который отбивается от стены, прямым.

Если ничего не срабатывает, то вероятно придется прибегнуть к прямой вспышке, но это должно быть последней мерой.

Конечно же вы не всегда находитесь в помещении с белыми стенами, но если посмотреть вокруг, то можно найти от чего отразить свет. Белые потолки и темные деревянные стены? Отразите свет от потолка (но старайтесь вспышку направить немного в сторону, чтобы придать свету некую направленность). Вы можете отражать луч от темной поверхности. Если она не совсем черная, то все же отразит некоторое количество света.

Я отражаю вспышку от всего – и от кирпича, и от деревянных панелей, хотя нужно признать, что такие поверхности поглощают большое количество света и разряжают батареи быстрее, так что они не идеальны (они также придают изображению оттенок).

Когда я захожу в помещение, в котором собираюсь использовать отраженный свет вспышки, то сразу же смотрю вокруг и думаю, что может послужить отражающей поверхностью (источником света). Я определяю поверхности, которые мне подходят (в основном светлые/отражающие) и размещаюсь так, чтобы можно было использовать их преимущество.

Давайте рассмотрим еще несколько примеров:

У этих молодоженов первый свадебный танец происходил в библиотеке Пибоди в Балтиморе, в очень большом пространстве, в котором даже нет цельных стен, а только колонны, ввиду того, как расположены стеллажи. Я увеличил ISO до 4000 и смог отразить вспышку, чтобы получить красивый свет на фото.

Я также включаю фотографию, изображающую все пространство, чтобы вы понимали, где мне пришлось работать.

Эта сонная маленькая девочка была сфотографирована на свадебном приеме в загородном клубе в Вирджинии. Я отразил свет вспышки от стены в 30 футах слева от меня, и получил небольшую помощь от фиолетового освещения на заднем плане.

Этот свадебный портрет был сделан в ночное время на бейсбольном стадионе Camden Yards в Балтиморе. Дело было на открытом воздухе и не было ничего, куда бы я мог направить вспышку, поэтому я попросил ассистента подержать белый отражатель позади меня и слева от камеры, куда я и направил вспышку.

В процессе написания этой статьи я сижу в ресторане с черным потолком, темными стенами, темным ковром и темной мебелью. Это по-настоящему светопоглощающее помещение, но здесь есть несколько фотографий в рамах и зеркало. Я уверен, что смог бы отразить свет от них и получить приличный свет в случае необходимости.

Вы можете быстро освоить мастерство отражения света вспышки. Как только вы ознакомитесь с возможностями, это будет вопрос экспериментирования и оттачивания своей техники. Оглянитесь вокруг и спросите себя, что можно использовать для отражения света. Посмотрите на свой объект и подумайте: «С какой стороны исходил бы наилучший свет?».

Затем пробуйте, направляйте вспышку вправо, влево, позади себя. Как только вы узнаете это, то станете мастером отражения вспышки! Хотите научиться получать фотографии как в глянцевых журналах используя обычную внешнюю вспышку? Если да то смело кликаем по картинке ниже.

Инструкция

Зафиксировать фотоаппарат крайне важно, поэтому, чтобы получить хороший кадр ночью , обязательно потребуется штатив. Обязательно берите его с собой, когда целенаправленно отправляетесь фотографировать. Если же прекрасный кадр появился у вас в голове, а штатива с собой не оказалось, используйте все, что есть под рукой. Поставить фотоаппарат можно на перила, бордюры, всевозможные стойки и заборы. Если поверхность неровная, чтобы регулировать угол наклона камеры, используйте блокнот, телефон и т.п..

Даже если на камере есть «ночной» режим съемки, отключите его, используйте ручные настройки. Светочувствительность лучше всего выставить как можно ниже. Дело в том, что при длинных выдержках и высокой чувствительности ISO кадр получается шумным. В идеале стоит фотографировать при 100 ISO, настраивая выдержку под особенности освещения. При этом ориентируйтесь на средне освещенные объекты. Жертвовать чувствительностью стоит лишь в том случае, если вы просто не можете позволить себе длинную выдержку, например, когда фотографируемый объект перемещается.

Оптимальным значением для выдержки считается время от 2 до 10 секунд. Если используете более длинные промежутки, то вам пригодятся спусковой тросик, таймер или пульт . При наличии источников искусственного света на длинных выдержках надевайте на объектив бленду, она поможет защитить кадр от воздействия света, который находится за пределами кадра.

Обязательно делайте несколько снимков. Даже если вы имеете огромный опыт в ночной фотосъемке, все равно именно в этот раз можно ошибиться. Несколько фотографий с разными режимами позволят подстраховаться и гарантированно получить хороший результат и даже, возможно, открыть для себя и что-то новое.

Постарайтесь обойтись без зума. Оптический зум уменьшает количество света, попадающего в кадр, а в ночной фотосъемки это является одним из самых важных моментов. Цифровой зум не стоит использовать вообще.

Существует множество фотографов, которые специализируются исключительно на портретной съемке. И их пристрастие вполне объяснимо: портретная фотография – один из самых сложных и интересных жанров в фотоискусстве, который раскрывает характер человека.

Захватывающе? Тогда вам просто необходимо узнать все о технике съемки портрета.

Настройки фотоаппарата для съемки портрета

1. Лучше всего пользоваться режимом приоритета диафрагмы. Открытая диафрагма при съемке портрета – это идеальное решение. Таким образом вы «замылите» задний фон, создадите эффект боке, удачно выделив объект съемки. Наверняка вы предполагали, что мы дадим вам волшебные цифры безупречных, подходящих к любому случаю, настроек. Но, к примеру, об определенных значениях диафрагмы мы не можем ничего сказать, так как диафрагма будет зависеть от конкретных случаев, условий съемки, а также от возможностей камеры и ее объектива.
2. Для того чтобы исключить зернистость и шум, выставите минимальное значение ISO . Данные параметры напрямую влияют на яркость снимка и настраивать их нужно исходя из освещенности, но мы рекомендуем устанавливать самое маленькое значение, которое возможно. Однако степень проявления шумов при высоком ISO зависит от вашей камеры и оптики, которая на ней установлена. И потому настройки светочувствительности будут индивидуальны в каждом случае. Кстати об оптике: если вы хотите посвятить себя портретной фотографии, то объектив для съемки портретов – это просто идеальное решение.
3. Так как человек не может замереть неподвижно как статуя, а играть с моделью в игру «Морская фигура, замри!» как-то не комильфо, во избежание размазанных снимков просто установите выдержку на 1/60 - 1/125 секунд.
4. С балансом белого особо не мучайтесь. Для любых условий подойдут и стандартные настройки. Если душа требует больше творчества, то на этовсегда есть ручной режим М.
5. Режим экспозамера – это также важный параметр в портретной фотосъемке. Большинство современных фотоаппаратов предлагают выполнить усредненный, то есть по всему кадру. Также вы можете применить его на небольшом участке по центру кадра (оценочный или точечный).

Съемка портретов в помещении

Если вы ограничены в бюджете и не располагаете серьезным световым оборудованием и аренда студии ни вам, ни вашей модели также не по карману, воспользуйтесь просто светом из окна. Съемка портрета в домашних условиях может пройти весьма успешно, если снимать в комнате с одним окном и немного подсветить части лица, оказавшиеся в тени, с помощью отражающего экрана. Экран расположите примерно на метр-два от модели.

Если вы решили поснимать в солнечный яркий день, когда прямой свет беспощадно освещает лицо, советуем вам слегка завесить окно белой легенькой таканью. Так вам удастся избежать неприятных теней на лице модели (если вы, конечно, не хотели превратить эту неприятность в изюминку фотографии).

Съемка портретов в домашних условиях: практические советы

• Попросите модель встать к окну боком на расстоянии около полтора метра. Сами разместитесь к окну спиной таким образом, чтобы зрительная ось была перпендикулярна плоскости окна.
• Фоном могут быть как однотонные стены, так и какой-нибудь яркий элемент. Для того чтобы подобрать идеальный ракурс попросите вашу модель походить по помещению, пока вы не подберете наиболее подходящие вашей задумке условия освещенности. Так как снимая в помещении приходится выставлять более длинную выдержку и потому съемка портрета со вспышкой, если у вас, конечно, нет штатива, просто неизбежна. Вспышку направьте наверх, а отражатель привяжите таким образом, чтобы он мог отбрасывать свет на модель.
• Вот вам отличная схема освещения для качественного результата. Используйте пару электронных вспышек, которые расположите на расстоянии примерно в полтора – два с половиной метров друг от друга. Главным источником освещения придайте объекту съемки желаемый эффект, а дополнительные поместите как можно ближе к объективу сверху, используя их для высвечивания теней.

Ниже мы привели описание нескольких классических схем освещения используемых для съемки портрета в студии.

1. Возьмите два дополнительных источника освещения и расположите их под небольшим углом по отношению к модели. Это поможет вам придать дополнительный объем снимку.

2. Один источник направьте параллельно камере, другой разместите под острым углом по отношению к модели, закрепив его на высоте около трех метров. Третьим сзади и слегка сбоку подсветите голову модели – это позволит вам создать объем в кадре. Фон осветите четвертым источником света.

3. Для того чтобы немного смягчить картинку воспользуйтесь отраженным светом, который можно получить, если направить осветительный прибор на стены и в потолок.

4. Самый простецкий прием освещения осуществляется с помощью единственного источника – отражающего экрана. Способ прост как три копейки, но, несмотря на это, с помощью него можно создавать необычные световые эффекты.

Съемка ночного портрета

Портреты на черном фоне с яркими цветовыми пятнами обычно смотрится очень необычно и контрастно. Правда, такие условия требуют хорошую внешнюю вспышку и отсутствие слишком длинных выдержек. К примеру, выдержку секунд в тридцать вам никак не получится выставить. Ибо даже самая мощная вспышка не придаст объекту четкости в таких условиях, только в том случае, если модель надолго замрет в одной позе.

А теперь мы постараемся описать технику ночной съемки портретов на фоне красочных огней ночного города.

• Попробуйте выставить выдержку от 1/15 до 1/10 сек.
• Значение диафрагмы установите не очень большое, в некоторых случаях f 1.8 отлично подходит.
• Фотосъемка портрета в ночное время, как мы уже говорили, предполагает применение вспышки. В принципе, за неимением внешней вспышки, вы можете попробовать и встроенную: просто поставьте синхронизацию по второй шторке, дабы снимок не получился смазанным.
• Если вы снимаете с внешней вспышкой, то ее можно настроить так же, как и встроенную. Сначала попробуйте на автоматике, если такой вариант вам не подойдет – врубайте ручной режим и веселитесь с настройками хоть всю ночь.
• Отраженный свет лучше всего подходит для такого вида съемки, и посему воспользуйтесь зонтами. Если вы располагаете синхронизатором, разместите вспышку на штатив под 45 градусов, сбоку от модели. Благодаря этому ваш снимок приобретет глубину и контрастность.
• Желаете выделить задний фон посильнее? Выставите в настройках большое значение ISO.

Распространенные ошибки при съемке портрета

1. Съемка с применением широкоугольного объектива. Такая оптика не подходит для портретной съемки, так как она гипертрофированно передает перспективу. Если вы хотели получить комичный эффект – пожалуйста, но если съемка художественная, то применять такой объектив не стоит.
2. Нерезкие глаза. Глаза – это, пожалуй, самая важная вещь в портрете и поэтому они должны быть резкими, особенно тогда, когда вы снимаете с открытой диафрагмой для того, чтобы ограничить ГРИП.
3. Слишком большая глубина резкости. Снимать с закрытой диафрагмой – это тоже не самая лучшая идея. Резкий задний фон будет отвлекать от главного объекта съемки, и фотография будет смотреться не очень хорошо
4. Торчащие из головы предметы. Это может произойти, если вы не обратите должного внимания на задний фон. Конечно, выглядывающее из головы дерево или дорожный знак можно убрать и в редакторе при пост-обработке. Но зачем нагружать себя лишней работой, если можно обратит внимание на фон и при необходимости слегка отойти в сторону.
5. Неправильный ракурс и высота съемки. Правильную высоту для съемки лучше всего подбирать исходя из контекста изображения и субъекта, но самый лучший результат, как показывает практика, можно получить, снимая с уровня глаз портретируемого.
6. Резкие тени. Зачастую такие тени не дают благоприятного эффекта для снимка.
7. Красные глаза. Чтобы избежать этого переместите вспышку подальше от объектива (если она не встроенная, конечно)
8. Перебор с деталями. В погоне за резкостью глаз, мы зачастую забываем об остальном. Не стоит использовать режимы, повышающие насыщенность - они могут подчеркнуть недостатки кожи, которые потом придется долго и кропотливо ретушировать.

1. Перед тем, как взять в руки фотоаппарат, вам нужно решить, какой снимок вы хотите получить в результате. Какова цель вашей съемки? Быть может, это деловой портрет, фотосъемка в стиле фэшн, съемка для продвижения в интернете или же вы просто решили художественно сфотографировать друга. Как следует продумайте настройки и стиль будущей съемки, исходя из того, какая задача перед вами поставлена.
2. Определились с целью съемки? Отлично! В таком случае вам будет легче подобрать соответствующее для нее место. Что может идеально подходить для реализации вашей задумки? Для художественного фото это может быть лес, заброшенный дом или любое другое загадочное место. Фэшн съемку можно организовать в студии или прогуляться по ночному городу. А деловой портрет можно сделать в кафе или офисе.
3. Если вы работаете на открытом воздухе при естественном освещении, то очень важно учесть время суток, в которое будет проводиться съемка. Мы не советуем снимать в середине солнечного яркого дня, когда солнце особо беспощадно, ибо прямой свет, ослепительные лучи солнца, усложнят вашу работу, а избежать пересвета будет довольно сложно.
4. Не забывайте об основах светотени, которые каждый изучал еще в школе на уроках ИЗО. Жесткое резкое освещение провоцирует появление драматичных теней. Если такой расклад в ваши планы не входил, то постарайтесь создать условия, при которых свет падал бы сразу на весь объект. Что касается мягкого света, то он может создать такой эффект, при котором все предметы будут казаться более плоскими, но зато подобное освещение может избавить вас от лишних волнений по поводу потери деталей в темных или ярко освещенных пространствах.
5. Преимущество работы в студии – это свобода с художественными экспериментами посредством искусственных источников освещения. В полевых условиях, это конечно же, невозможно. Но в студии вам, как фотографу, все карты в руки! Мы можете выставлять различные световые схемы, передвигать и регулировать высоту и наклон источников в соответствии с задумкой. Иными словами работа в студии дает вам почувствовать себя повелителем света.
6. Очень важно выстроить грамотную работу с моделью. Достигнуть взаимопонимания, найти контакт и расположить к себе человека. Не думайте, что модель умеет читать ваши мысли – общайтесь с ней! Говорите о том, какую позу ей лучше принять, куда посмотреть. Улыбайтесь, шутите, создавайте непринужденную обстановку, в которой человек будет чувствовать себя комфортно и сможет раскрыться.

Если вас привлекает фотосъемка портретов – обучение вам просто необходимо. Наша может предложить большое количество различных курсов, которые проводят профессиональные фотографы. Мы рады всем!