Как сделать печь на отработанном масле. Печь на отработке своими руками по чертежам. По какой цене можно купить заводские печи на отработке

Среди множества вариантов самодельных отопителей и печек стоит упомянуть интересную конструкцию нагревателя - печи на отработанном масле. У многих из старых автолюбителей в гаражах и подвалах сохранилось немалое количество отработанного моторного масла. В работу по прямому предназначению смазочный материал не годится, а в качестве топлива для печки на отработке подходит просто идеально.

Варианты печи на отработанном масле

Внешний вид печи на масле не вызывает энтузиазма, но это только на первый взгляд. Практически все самодельные варианты топки на отработанной смазке многократно усовершенствовались и переделывались с целью добиться устойчивой работы и хорошей теплоотдачи. Чтобы понять и оценить надежность конструкции, стоит хотя бы раз изготовить печь на отработке своими руками, или попользоваться готовым вариантом в сильный мороз.

Чаще всего для себя изготавливают самый простой и легкий вариант печи на отработанном масле. При желании можно собрать более сложные конструкции:

Печь на отработке с наддувом воздуха в камеру сгорания;
Банная печь на отработанном масле с регулировкой мощности нагрева;
Печь на отработке с водяным контуром или принудительным обдувом нагретой поверхности;
Капельная печь на отработанном масле.

Важно ! Высокая вязкость и плохая испаряемость отработанного масла повышают пожаробезопасность печи, но при этом не мешают легко обслуживать и заправлять емкость, контролировать процесс горения и удаления отработанных газов.

Для большинства конструкций понадобится листовой черный металл толщиной 3-4мм, болгарка с тремя дисками по металлу, сварочный аппарат и десяток электродов №4.

Особенности устройства и работы

Для работы печи подойдет любое углеводородное масло, по консистенции и свойствам сходное с моторным. Могут использоваться гидравлические, и балластные жидкости, все, что может гореть в сильно разогретом состоянии. Отдельные любители умудряются сжигать прогоркшее растительное масло, и даже расплавленные консистентные отработанные смазки.

Важно ! Все варианты возможны при условии отсутствия в масле присадок или добавок, дающих при сгорании или пиролизе токсичные или ядовитые соединения.

Что и где горит в печи

Конструкция печки на отработанном масле имеет две основные зоны горения и одну вспомогательную. Как такового, обособленного фронта или факела горения топливовоздушной смеси в печи нет. Условная область горения находится в камере сгорания - перфорированной трубе, соединяющей верхнюю и нижнюю часть печи.

В нижней камере находится запас отработанного масла, чем меньше его объем, тем быстрее и лучше прогревается отработанное масло, быстрее испаряется и сгорает. К нижнему резервуару через металлический маслопровод подключается дополнительная емкость или бак с основным запасом отработки.

Самое сложное — процесс розжига печи. Для этого в камору горения заталкивают несколько кусочков пакли, обильно смоченной керосином. В нижнюю емкость печи через отверстие с крышкой заливают отработку на ¾ номинального объема. Поджигают паклю, и процесс розжига пошел.

По мере прогревания масло начинает интенсивно испаряться, пары, смешиваясь с разогретым воздухом, поступают в камору и усиливают горение. Под действием тяги воздуха в трубе продукты горения быстро удаляются на безопасное расстояние.

Вариант капельной печи

Кроме приведенного варианта печи на отработке, похожего на гигантскую гантель, поставленную вертикально, существует еще одна очень интересная схема печи на моторном масле. Такую конструкцию еще называют печкой с жаровой чашкой. Принцип работы понятен из приведенного чертежа печи на отработке.

На дне баллона располагается открытая мелкая емкость, с наполнителем в виде ломаной проволоки-путанки. По вертикальной трубе сверху вниз стекает и капает отработка. Капли отработанного масла, попадая на раскаленный металл, испаряются с разложением тяжелых нефтепродуктов на более легкие компоненты. Они очень хорошо горят и дают меньше сажи.

Тепло от облака горящего масла передается через стенки в окружающий воздух или в массив воды бака или теплообменника.

К сведению! Подобная конструкция печи на масле сложнее и тяжелее предыдущего варианта, но при этом легко управляется, дает хорошее качество сгорания и абсолютно нечувствительна к качеству топлива.

Если вопрос не стоит о мобильности печи на отработке, лучше использовать конструкцию с капельным подводом масла.

Как организовать грамотный теплосъем с поверхности печи

Создать горящий клубок огня мало. Необходимо еще как-то правильно отвести тепло в окружающее пространство и согреть воздух в помещении. По сути, это масляный аналог буржуйки, рядом тепло, а чуть поодаль холодно.

Вот здесь в печи на отработанном масле проявляются некоторые ее недостатки, о которых надо знать, и быть готовым устранить возможные последствия:

Конструируем и собираем печь на отработке своими силами

Изготовление конструкции очень просто, на первом этапе вырезаем заготовки из листового металла согласно чертежу, на втором этапе качественно свариваем электросваркой в готовую конструкцию согласно схеме.

Шаг первый — изготавливаем основные детали

Первым делом раскраиваем на листе и вырезаем болгаркой 4 днища верхней и нижней камер печи. Под чистовую обработку оставляем припуск в 1мм к диаметру каждого элемента. Вырезанные заготовки подгоняем по чертежным размерам на точиле. То же самое требование касается боковых стенок камер.

Для жаровой каморы можно использовать готовую толстостенную трубу или старый баллон с толщиной стенки не менее 4мм. С помощью керна размечаем положения отверстий и просверливаем их на сверлильном станке, можно электродрелью.

Шаг второй — сборка конструкции

Сварочные работы не представляют особой сложности при правильном подборе режима электросварки.

Совет ! Прежде чем приступать к итоговой сборке, попрактикуйтесь в сварке на обрезках стального листа и трубы. Это позволит оптимально подобрать ток и скорость работы электродом.

Прихватываем точками днища и боковые стенки нижней камеры, провариваем шов дважды для получения прочного и герметичного соединения;
Устанавливаем жаровую камору в готовую нижнюю камеру и фиксируем одной точкой, разогреваем паяльной лампой место укладки сварочного шва и также в горячем виде провариваем дважды;
Одеваем на трубу нижнее днище верней камеры и свариваем аналогично предыдущему пункту;
Привариваем боковые стенки и крышку верхней камеры, опоры, переходник для дымохода в обычном режиме.

Для заливного отверстия печки подберите вариант легкосъемной плотной крышки или створки, позволяющей регулировать объем воздуха, засасываемого печкой.

Испытание

Для проверки надежности соединения следует провести термические испытание печи. Цель — проверить надежность сварочных швов под действием внутренних деформаций в разогретом состоянии. Для этого можно установить две-три работающие паяльные лампы в направлении жаровой каморы и прогревать конструкцию в течение получаса. Если конструкция не потеряет ни одного сварочного шва - изделие готово к работе.

Не так давно появилось простое решение проблемы утилизации машинного масла. Напомним, это масло используется в механизмах для смазки отдельных элементов и узлов, но со временем оно, как и все, созданное человеком, теряет свои свойства и становится непригодным. В таких случаях его нужно менять.

Отработанное масло (иное название — отработка) — это токсичное вещество, которое при попадании в почву или воду загрязняет их. Одним из лучших способов утилизации отработки является использование ее как топлива. Более того, народные умельцы научились даже делать печь на отработке своими руками.

Обратите внимание! Такие печи – самый дешевый способ обогрева промышленных помещений, автомобильных гаражей, теплиц и проч.

Сколько людей, столько мнений. Эта простая истина относится и к созданию печи на отработке – каждый умелец пытается ее как-то усовершенствоват ь, подогнать под свои потребности, поэтому трудно назвать точное число существующих моделей.

Отметим лишь, что самыми распространенным и считаются два варианта:

Проектирование и процесс изготовления одного из них будут рассмотрены несколько позже, а сейчас стоит отметить, чем такая конструкция выгодна в принципе и стоит ли вообще заниматься ею.

Основные преимущества

Описываемые в статье печи имеют простую конструкцию, они экономичны и абсолютно безвредны. В техническом плане в конструкциях ничего не ломается, а отсутствие сложных узлов (таких, к примеру, как форсунка) позволяет обогревать помещение даже при самых низких температурах.

К слову, в случае необходимости печь можно подключить к системе отопления. Нужно лишь установить на нее бак, в верхней части которого требуется создать вывод в систему, а «обратку» подключить к баку. Так можно не только существенно сэкономить на топливе, но и регулировать интенсивность обогрева.

Более того, на верхней части конструкции можно готовить пищу или греть воду.

Обратите внимание! Помимо всего прочего, печь на отработке очень мобильна – ее можно с легкостью демонтировать и с такой же легкостью перевезти на другое место.

Еще одно важное достоинство – пожаробезопаснос ть. Дело в том, что пары отработки перегорают исключительно в конструкции без возможности вырваться наружу. Выходит, эта печь намного безопаснее газовой.

Недостатки

Недостатки есть у всего и наша конструкция не исключение.

Она нуждается в достаточно большом дымоходе, минимум четыре метра в длину.
Дымоход должен быть лишен горизонтальных участков.
Также его следует еженедельно прочищать (как и резервуар для масла).

Но эти недостатки, как мы видим, несущественны и связаны преимущественно с дымоходом (их и вовсе не будет, если сделать его съемным). Что же, теперь можно приступить непосредственно к процессу изготовления и традиционно начинать нужно с необходимых материалов.

Что потребуется в работе

Решившись на такой важный шаг, как собственноручное сооружение печи на отработке, вы должны позаботиться обо всем необходимом. Вам понадобятся:

сварка;
газовый резак;
листовая сталь;
железные трубы (большие для корпуса и дымохода, несколько меньшие для дымоотвода);
три куска арматуры;
петля.

Технология изготовления печи на отработке

Этап первый. Для начала защитите помещение от возможного возгорания. Дело в том, что отработанные нефтепродукты горят при очень высокой температуре, а металлические элементы конструкции в раскаленном виде способны вызвать пожар. Никакого фундамента для печи сооружать не нужно, но там, где она будет стоять, нужно на пол и стены уложить листы стали и какого-нибудь теплоизолирующег о материала (подойдут асбестовые плиты).

Есть и другой способ – соорудить небольшое кирпичное основание.

Этап второй. Из листа стали вырежьте пару одинаковых кругов (для дна и крышки печи), которые равнялись бы диаметру будущего корпуса. Вырежьте по центру каждого из них отверстия, а круги, оставшиеся после этого, отложите – они вам еще пригодятся.

Обратите внимание! Для корпуса конструкции идеально подходит газовый баллон, на котором нужно предварительно срезать верхнюю и нижнюю части (чтобы образовалась ровная труба).

Приварите один из кругов на дно, второй – на верх корпуса.

Этап третий. Используя газовый резак, проделайте в корпусе отверстие под дверку для подачи отработанного масла. Стальной прямоугольник, вырезанный при этом, оборудуйте петлей для фиксации и ручкой (последней может послужить согнутый кусок арматуры).

Обварите края дверки стальными полосами для лучшей герметичности.

Этап пятый. Приступайте к сооружению дна конструкции. Для этого возьмите небольшой отрезок трубы меньшего диаметра (длиной в 25-30см) и сделайте на нем несколько вертикальных надрезов. Приварите к отверстию на дне конструкции. Затем возьмите одни из кругов, которые вы отложили, и приварите ко дну.

Этап шестой. Осталось сделать лишь крышку. К кругу с отверстием приварите отрезок меньшей трубы (характерно, что диаметр круга и дыры на крышке обязаны быть одинаковыми). В будущем к этой трубе вы подключите дымоход.

В верхней части корпуса просверлите пару отверстий для того, чтобы отводить теплый воздух в помещение. Заделайте эти отверстия специальной заслонкой, выполненной в виде железного круга, закрепленного болтом на корпусе.

Этап седьмой. Финальным штрихом является обработка конструкции защитным средством. Для этого нанесите два-три слоя термостойкой краски – так печь прослужит дольше и будет более устойчивой к коррозии.

Обратите внимание! При желании эту конструкцию всегда можно усовершенствоват ь вентилятором наддува.

Особенности установки печи на отработанном масле

Ее запрещено устанавливать:

в местах, сильно продуваемых ветром, ведь она функционирует по принципу естественной тяги;
вблизи от легковоспламеняю щихся предметов (к примеру, рядом со шторами);
там, где на нее могут упасть предметы.

Обратите внимание! Нижнюю часть конструкции желательно сделать разборной. Так вам будет удобнее проводить профилактические работы.

Также стоит отметить, что в полуметре от печи должны быть полностью свободное пространство.

Как правильно пользоваться печью на отработке

Итак, технологию изготовления печи мы рассмотрели, осталось выяснить некоторые важные моменты касаемо эксплуатации. В целом процедура розжига предельно проста. Сначала кладете в топку бумагу и заливаете литр отработки. Поджигаете бумагу, она горит и нагревает этим масло до температуры самовоспламенени я. В дальнейшем топливо нужно подливать маленькими порциями на протяжении всей эксплуатации прибора. Для регулировки интенсивности горения используйте поддувало.

Запомните: самодельная печь такой конструкции способна функционировать лишь на отработанном масле, заливать в нее солярку и тем более бензин строго запрещается!

Вполне очевидна разница между водным и воздушным обогревом. В данном случае, то есть при воздушном отоплении, помещение прогревается быстрее, но это не единственная причина огромной популярности печей на отработанном масле. Другой важной особенностью можно считать отличия в монтаже. Описанная нами конструкция требует лишь установки дымохода и топливного резервуара, в то время как водное оборудование требует немало сил и денег на установочные работы.

О материальных затратах

Печи на отработке зачастую стоят недорого, поскольку народные умельцы используют при сборке лишь те материалы, которые имеют под рукой. Если же рассматривать модель из баллона, о которой мы говорили выше (а для ее изготовления применялось минимальное количество деталей и узлов), то для нее потребуется примерно 1200-1300 рублей.

А если добавить к этому тот факт, что топливо для нее вообще ничего не стоит, то можно с уверенностью сказать: такой прибор поистине является самым экономным среди всего отопительного оборудования.

В качестве заключения. Несколько слов о безопасности

При сооружении и эксплуатации печи на отработке нужно четко соблюдать нормы безопасности. Так, запрещено делать следующее:

эксплуатировать устройство без дымохода или при неправильной установке последнего;
засыпать при работающей печи;
оставлять ее в работающем состоянии надолго без присмотра;
закрывать отверстия в горелке;
оставлять легковоспламеняю щиеся предметы рядом с печью;
обливать устройство водой с целью охлаждения.

Если вы заметили, что конструкция работает неправильно, то ее следует немедленно потушить (используйте для этого песок или огнетушитель). Повторный запуск проводите лишь после устранения неполадок. Если печь долгое время не будет использоваться, то слейте все топливо и очистьте резервуар от мусора. Дымоход закройте, а нагревательный элемент чем-нибудь накройте во избежание попадания пыли.

Видео – Печь на отработке своими руками

Печки на отработке заводского изготовления

Постоянное повышение цен на традиционное голубое топливо заставляет искать альтернативные источники тепла для отопления. Богатое на углероды и другие горючие компоненты, честно отработавшее свой ресурс, машинное масло является отличным топливом и вполне может претендовать на роль замены других источников тепловой энергии.

Простая по конструкции и вполне доступная для создания в домашних условиях, печь на отработке, позволит использовать, по сути, дармовой продукт, сэкономив при этом немалую сумму. По многочисленным отзывам, такие печки неплохо работают с соляркой и другими трудновозгораемыми продуктами нефтеперегонки, включая жидкий гудрон, солидол и т.д.

Принцип работы печи на отработке

По принципу работы печь на отработанном масле является пиролизной. Под действием температуры сложные азотно-углеродные цепочки масляных молекул вначале расщепляются на элементарные химические элементы, затем окисляются кислородом воздуха, и наконец - охлаждаются, попутно преобразовываясь в совершенно безвредный азот и водяной пар.

Конструкция печи должна строго соответствовать проекту

Несмотря на то, что конструкция печи чуть сложнее устройства кастрюли, в ней происходят очень непростые процессы и нарушение условий их протекания легко может привести к появлению очень опасных окислов азота, известных под названием веселящий газ.

Если все размеры и форма печки выдержаны правильно - сгорание топлива будет очень эффективным и чистить дымоход от сажи и копоти почти не придется.

Конструктивно печка включает три основных зоны:

зона горения паров кипящего масла;
зона высокотемпературного горения продуктов пиролиза;
камера дожигания горючих соединений и понижающего температурного скачка.

Для более глубокого понимания работы, рассмотрим проверенную и очень распространенную конструкцию простой самодельной печки.

Нижняя камера представляет собой плоскую емкость с налитым маслом. После выхода печки в рабочий режим верхний слой масла закипает, получившийся пар загорается. В зоне горения образуется множество турбулентных потоков, которые играют роль дросселя, мешая свободному поступлению горящей смеси во вторую зону. Получается саморегулирование. Кроме того, под действием силы Кориолиса, именно турбулентные потоки закручивают горящие газы в вихревой поток, играющий решающую роль в последующих физических процессах.

Воздух, необходимый для горения масла, поступает через отверстие с заслонкой. Открыванием заслонки можно регулировать скорость сгорания и тепловую мощность печки. При полном закрывании заслонки печь постепенно затухнет.

Закрутившись в жгут, горящие масляные пары попадают во вторую зону, где происходит их высокотемпературное дожигание. Камера представляет собой трубу, определенного диаметра и высоты. Для практически неограниченного доступа воздуха в трубе делается множество отверстий. Вращающиеся газы активно перемешиваются с кислородом, процесс окисления проходит очень бурно и температура данной зоны легко может подняться до 800-900 и выше градусов. При такой температуре активность азота превышает активность кислорода и в верхней части второй зоны образуется большое количество вредных азотных и углеродных окислов.

Верхняя камера печки на отработке выполняет сразу две функции. Во-первых, там происходит окончательное кислородное дожигание несгоревших пиролизных остатков. Во-вторых, особая конструкция верхней камеры обеспечивает понижающий температурный скачок, во время которого азот теряет свою активность и снова вытесняется кислородом. В результате на выходе печки получается совершенно безвредный газообразный азот, горячий водяной пар и твердые частицы оксида углерода, выводящиеся в дымоход и частично оседающие на его стенках в виде сажи.

Чтобы все процессы происходили в строгом соответствии с теорией, а продукты сгорания не представляли опасности - лучше всего воспользоваться готовыми чертежами проверенной конструкции, эффективность и безопасность которой подтверждена не одним десятком энтузиастов.

Конструкция печи на отработанном масле

Лучший материал для корпуса печки - жаропрочная или тугоплавкая конструкционная сталь.

Для нижней камеры будет достаточно стали шириной 4 мм. А верхнюю и среднюю камеру, температура нагрева которых гораздо выше, толщину материала следует брать не менее 5,5 мм. Все детали свариваются сплошным швом. Камеры, как верхняя, так и нижняя могут быть квадратными, но круглое сечение и протяженность камеры посередине - обязательное условие устойчивого процесса высокотемпературного кислородного горения. Обычно для нее используют отрезок толстостенной стальной трубы подходящего диаметра.

Для надежного отвода продуктов сгорания нужен дымоход высотой не менее 4 м. Для большей эффективности нагрева воздуха в помещении дымоход может иметь наклонные участки, идущие под углом до 45 градусов. Но чем больше наклон дымохода - тем больше в нем оседает сажи. Конструкция и размеры всех элементов приведены на схематическом чертеже ниже.

Для самостоятельного изготовления печки потребуется:

сварочный аппарат;
болгарка с отрезными и шлифовальными кругами;
готовые детали и подготовленные обрезки труб необходимого диаметра;
краска для облагораживания внешнего вида вашей печки.

Краску для печи на отработке можно сделать самостоятельно. Для этого смешиваем пол литра жидкого стекла (нужно использовать именно строительный силикатный клей), 200 г серебрянки (алюминиевой пудры), 20 г молотого мела. Подбором пропорции мела добиваемся нужной консистенции краски. Такая краска получится термостойкой, и подходит для работы с повышенной температурой. Также можно использовать термостойкие кремнеорганические краски и эмали, такие как Цельсит-500, Церта.

После окрашивания печка на отработанном масле получает нарядный, почти заводской внешний вид.

Увеличение эффективности обогрева помещения

Для усиления эффективности нагрева помещения требуется обеспечить более интенсивный отбор у печки излишков тепла. Сделать это можно двумя способами:

принудительным обдувом горячего корпуса - воздушное отопление;
нагревом воды с последующей перекачкой ее в систему отопления - радиаторная система обогрева.

Отбор тепла производится в верхней зоне, где температура достигает максимума. Оба варианта уже разработаны и ниже представлены самые удачные и простые конструкции таких печек.

На фото хорошо видно, как организована дополнительная камера для нагрева воздуха. Перегородки образуют своеобразный лабиринт и удлиняют путь прохождения через нагретую зону. Камера воздушного обдува наваривается сверху верхней камеры сгорания. По уверениям разработчиков, эффективность нагрева помещения возрастает более чем в два раза.

Вместо воздушного лабиринта можно приварить водяной котел. Нагретую воду придется гнать в радиаторы насосом, но увеличение эффективности обогрева помещения того стоит.

Правила безопасности при пользовании печкой

Учитывая высокую открытость пламени и высокую температуру нагрева - печка на отработке является источником повышенной опасности. Поэтому углекислый огнетушитель возле нее - не прихоть пожарного инспектора, а жизненная необходимость.

Для разжигания печи поверх масла наливается немного легковоспламеняющейся жидкости, например растворителя или бензина. Наливается совсем немного - чтобы начального пламени хватило для появления паров масла.

Очень важно исключить попадание воды в кипящее масло. К чему это приведет, легко понять, вспомнив, что происходит, если на сковородку с раскаленным маслом случайно попадет капля воды. Источником воды может стать кастрюля или чайник на печке, скопившийся на внутренних поверхностях в холодное время иней или конденсат. Не рекомендуется наливать вместо масла другие горючие жидкости неизвестного происхождения.

Итог

Простота конструкции и эксплуатации печи на отработке делает ее необычайно привлекательной для умельцев, а дешевизна топлива и малое его потребление - очень выгодным и в экономическом плане.

При соблюдении элементарных правил безопасной эксплуатации это устройство вполне может стать основным источником тепла для пристроек, хозяйственных помещений, и даже дач для сезонного проживания.

Желание сократить стоимость отопления жилых или подсобных помещений вынуждает их владельцев искать наименее затратные варианты. При этом каждый рачительный хозяин стремится использовать самое доступное и дешёвое топливо, добиваясь максимальной теплоотдачи при его сжигании. Именно поэтому ухудшение ситуации на рынке энергоресурсов привело к появлению многих интересных и производительных отопительных приборов, доступных для повторения в домашних условиях. Одной из таких установок является печь, использующая жидкое топливо. Главное её достоинство заключается в том, что для отопления не придётся использовать дорогостоящее дизельное горючее - самодельный агрегат отлично работает на использованном моторном масле, которое можно за копейки купить в ближайшем автосервисе. Всплеск интереса к самодельным конструкциям печей обычно возрастает с наступлением холодов. Мы же рекомендуем не дожидаться морозов и заняться изготовлением печи своими руками, работающей на отработке, прямо сейчас.

Особенности устройства и использования печей на жидком топливе. Достоинства и недостатки агрегатов

Печь на отработке представляет собой компактный и простой в изготовлении отопительный прибор

Слитое моторное масло представляет собой многокомпонентное вещество, загрязнённое продуктами сгорания автомобильного топлива. Надо сказать, что отработка горит очень плохо, а вот летучие компоненты, которые выделяются при её нагревании, воспламеняются легко и во время окисления кислородом воздуха выделяют тепло в большом количестве. Надо сказать, что особенности сжигания использованных машинных масел в большинстве случаев и предопределяют существующие виды отопительных агрегатов:

печи с капельной подачей жидкого топлива;
модели, использующие наддув и распыление горючего;
двухкамерные агрегаты пиролизного типа.

Кроме того, различают печи с воздушными и водяными теплообменниками, что позволяет устанавливать оборудование этого типа как в технических, так и в жилых помещениях. Сфера применения буржуек, использующих в качестве топлива отработанное машинное или автомобильное масло, чрезвычайно широка:

мастерские и гаражи;
теплицы;
овощехранилища;
производственные помещения и склады;
хозяйственные постройки;
жилые здания (при условии размещения отопительного оборудования в пристройке).

Наличие бесплатного топлива предопределяет популярность печей на отработанном моторном масле у владельцев автомастерских и станций техобслуживания

Разумеется, монтаж подобных печей целесообразнее всего выполнять в автосервисах и на предприятиях с собственным автопарком, что позволит не только утилизировать небезопасную горючую жидкость, но и сэкономить на отоплении.

Котлы и печи с капельной подачей горючего масла

Модели с открытым сжиганием и капельной подачей представляют собой наиболее простые и доступные для изготовления в домашних условиях конструкции. Кроме того, такой способ доставки жидкого топлива в рабочую зону даёт возможность перевести на отработку любую твердотопливную печь или котёл.

Конструктивно установка с капельной подачей состоит из ёмкости для масла, шланга для транспортировки горючего, запирающе-регулирующей арматуры, испарителя и сопла. Работает такая печь просто. Перед розжигом открывают подачу масла, которое самотёком поступает из бачка и капает на поверхность испарителя. Топливо поджигают при помощи ветоши, смоченной в керосине или соляре. Выход на рабочий режим происходит только после того, как рабочая чаша прогреется до 350–400 °С. В этом случае поступающая жидкость мгновенно переходит в газовую фазу и сгорает с высокой температурой. Чтобы увеличить производительность печей, их оборудуют канальными вентиляторами. Обеспечить полноту сгорания отработки удаётся за счёт дожига продуктов сгорания в высокотемпературной зоне с дополнительной подачей воздуха.

Схема работы печей с капельной подачей жидкого топлива

К преимуществам открытого способа сжигания относится простота конструкции и возможность адаптации под уже установленное отопительное оборудование. Что касается недостатков, то они достаточно весомы:

низкий КПД установок;
затруднение с использованием в условиях низких температур, связанное с ухудшением текучести топлива;
высокое содержание вредных веществ в дымовых газах;
сложность в настройке точной подачи топлива;
быстрое образование нагара на дымоходе.

Несмотря на минусы, отдельные конструкции печей с капельной подачей пользуются устойчивой популярностью у домашних умельцев, особенно если речь идёт о переделке твердотопливных котлов на работу с жидким топливом. Одну из таких установок, которую называют печью с пламенной чашей, вы можете видеть на схеме.

Обогревающие агрегаты с горелками

Применение форсунок для сжигания машинного масла даёт возможность поднять КПД агрегатов, а соответственно и их тепловую мощность. Принцип действия приборов заимствован у паяльных ламп и керогазов, которые широко использовались в 50–70 годах прошлого века для приготовления пищи. Он заключается в разогревании жидкого топлива до температуры испарения и его сжигания в отдельной камере с принудительной или атмосферной подачей воздуха. При этом для нагрева следующей порции горючего используется часть тепла, выделяемого при горении масла, дизтоплива или керосина.

Поскольку отработка из автосервиса чаще всего достаётся в виде смеси масел с различной вязкостью, то перед подачей к форсунке её следует подогреть и отфильтровать. Схемы заводской и самодельной конструкций с использованием обоих видов подачи воздуха представлены ниже.

Схема горелки, пригодной для изготовления своими руками

Интересной конструкцией обладает горелка Бабингтона, не требующая предварительной подготовки масла. В ней отработка тонким слоем стекает по округлой чаше. По центру сферы выполнено точечное отверстие, к которому под давлением подаётся воздух. Принцип действия заключается в том, что воздушный поток захватывает с поверхности мельчайшие частицы масла. Дисперсия, которая образовывается на выходе, легко воспламеняется и горит с температурой более 1000 °С.

Принцип действия горелки Бабингтона

Отметим, что в наиболее совершенных горелках предусмотрено многоступенчатое сжигание топлива, которое включает фазы распада, сгорания и дожига продуктов химических реакций непосредственно в факеле.

К преимуществам печей с горелками относятся:

КПД более 90%, недостижимый для других агрегатов на отработке;
высокотемпературное пламя позволяет повысить мощность отопительных установок;
сжигание отработки при 1000 °С и больше даёт возможность получить выхлоп с минимальным содержанием вредных примесей;
универсальность - горелку можно установить на отопительный агрегат любого типа.

В минусы распыляющих устройств можно записать:

усложнённую конструкцию;
необходимость в использовании нагнетательного оборудования;
высокие требования к чистоте топлива, которые вынуждают предварительно фильтровать слитое моторное масло;
потребность в устройстве подогрева жидкого топлива.

Заметим, что большинство отмеченных недостатков касаются наиболее высокотехнологичных горелок. К простым самодельным устройствам предъявляются более низкие требования, однако, при этом проявляются другие недостатки - появление запаха несгоревшего топлива, его разбрызгивание во время розжига, снижение производительности и т. д.

Отопительные приборы с несколькими камерами

В двухобъёмных конструкциях процессы испарения и сжигания отработки происходят в разных камерах. Благодаря этому удаётся достичь высокой температуры и полноты сгорания горючего. Кроме того, характерной особенностью печей этого типа является очень чистый выхлоп - в дымовых газах практически отсутствуют вредные химические соединения.

Конструктивно агрегат состоит из двух вертикально установленных ёмкостей, соединённых между собой при помощи перфорированной трубы увеличенного диаметра (инжектора). Нижняя камера оборудована отверстием для заливки масла. Благодаря установленной заслонке поворотного типа этот проём служит ещё и дозатором поступающего в камеру сгорания первичного воздуха.

Двухобъёмный отопительный прибор состоит всего из нескольких деталей

Несмотря на простую конструкцию, эффективность сжигания отработанного масла находится на уровне лучших образцов промышленного изготовления. Поскольку это заложено самим принципом действия печи, рассмотрим особенности её работы более подробно.

Залитое в нижнюю камеру масло поджигается при помощи промасленной тряпки. После того, как загорится поверхностный слой отработки, приток воздуха уменьшают, получая устойчивое горение. Испаряющиеся с поверхности летучие углеводороды сгорают в вертикальной камере с высокой температурой, что обусловлено притоком воздуха через перфорацию инжектора. Скорость горения в верхней камере снижают принудительным способом, что необходимо для более полного окисления продуктов реакции азотными соединениями. В этой зоне происходит так называемый дожиг выделяющихся газов, благодаря которому они распадаются на безопасные соединения. Врезанный в верхний модуль дымоход обеспечивает необходимую тягу и отводит остаточные газы наружу.

Поскольку теплообменником двухобъёмной печи является верхняя камера, её нередко оборудуют кожухом для принудительной конвекции или рубашкой для подачи жидкого теплоносителя.

Надо сказать, что определяясь с конструкцией для изготовления печки в гараж, мастерскую или теплицу, чаще всего останавливаются на двухобъёмном агрегате. Он имеет достоинства всех печей, описанных выше, и практически лишён недостатков, особенно если речь идёт об использовании отопительного прибора в нежилых помещениях. Что касается изготовления котла для обеспечения теплом загородного дома, то лучше использовать один из приборов, построенных по схеме с пламенной чашей.

Схема буржуйки с пламенной чашей

Изготовление двухобъёмной буржуйки на отработке

Печь, предлагаемая нами к изготовлению, состоит из двух круглых модулей диаметром 350–400 мм, которые соединяются между собой при помощи отрезка металлической трубы диаметром не менее 4 дюймов и длиной 400–450 мм. Боковая поверхность вертикальной камеры покрыта перфорацией в виде отверстий диаметром 8–10 мм, выполненных в шахматном порядке. Внутреннее пространство верхнего модуля разделяет перегородка, в которую ударяются горящие газы, благодаря чему происходит их активное перемешивание и падение скорости горения, необходимое для завершения процессов пиролиза. Дымоход врезают в пространство верхней ёмкости, которое находится за перегородкой. Его высота должна составлять не менее 4 м, причём в месте присоединения должна использоваться толстотелая стальная труба, иначе дымовой канал может прогореть. На высоте 1 м от поверхности печи допускается наращивание дымохода оцинкованной, жестяной или керамической трубой.

Конструкция жидкотопливного агрегата

Установленный на выходе из верхнего модуля горизонтальный участок дымохода будет служить дополнительным теплообменником, поэтому при возможности его делают размером 0.5–0.8 м. Уходящие газы имеют достаточно высокую теплоёмкость, которая будет отбираться конвекцией, а не уходить в атмосферу.

Фотогалерея: чертежи и схемы

Представленные схемы и чертежи описанной конструкции помогут разобраться в особенностях изготовления и позволят определить объём работ и количество материала. Заметим, что точно копировать все размеры нет нужды - достаточно придерживаться основных пропорций и точно соблюдать взаимное расположение деталей.

Схема двухобъёмной печи с основными размерами деталей и узлов Чертёж печи, предназначенной для работы на моторном масле Чертёж печи, предназначенной для работы на моторном масле Чертёж печи, предназначенной для работы на моторном масле

Что понадобится для изготовления печи, работающей на жидком топливе

Как всегда, приступая к работе, требуется подготовить необходимые для постройки печи материалы. Имея под рукой полный комплект заготовок, не придётся тратить время на поиски нужной детали. Это даст возможность построить двухобъёмный отопительный прибор всего за один день. Вот, что для этого понадобится:

листовая сталь толщиной 6 мм;
металлический лист толщиной 4 мм;
труба стальная толстотелая (толщина стенки не менее 4мм) – 1.5 м;
оцинкованная труба для дымохода - 4 м;
уголки стальные (полка 40–50 мм) или труба профильная 40×20 мм длиной 8–1 м.

Также надо заблаговременно подготовить слесарные инструменты. Когда всё необходимое будет под рукой, работа идёт значительно быстрее. Представляем список самого необходимого:

дрель электрическая;
свёрла для работы по металлу Ø6 мм и Ø9 мм;
угловая шлифмашина (проще говоря «болгарка»);
отрезные диски по металлу;
обдирочный круг;
сварочный аппарат;
электроды Ø3–4 мм;
автоген.

Заметим, что сварочные швы агрегата должны обеспечивать его полную герметичность - это необходимое условие безопасности конструкции. Если вы не уверены в себе, как в сварщике, то лучше доверьте эту часть работы профессионалу.

Что надо сделать перед началом сборки печи. Выбор места установки

На подготовительном этапе приступают к раскрою деталей печи согласно предварительно подготовленному чертежу. Делать это лучше всего на аппаратах лазерной или плазменной резки, которые можно найти на металлообрабатывающих предприятиях. Если такой возможности нет, то можно обойтись и простым газовым резаком. Учтите, что заготовки цилиндрических модулей вырезают из металлопроката толщиной 4мм, тогда как детали днища и верха должны быть изготовлены из более толстой стали толщиной 6 мм.

В случае крайней необходимости можно воспользоваться и угловой шлифмашиной, только при этом потребуется долго обрабатывать кромки деталей при помощи зачистного диска или наждачного круга.

Выбирая площадку для установки печи, необходимо руководствоваться не только вопросами практичности, но и нормами техники безопасности. Следует не забывать, что стенки конвекционного прибора во время работы накаляются докрасна, поэтому место для его установки должно удовлетворять нескольким требованиям:

вокруг печи необходимо обеспечить не менее 0.5 м свободного пространства;
помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией;
место установки агрегата должно находиться вдали от зон с интенсивным движением воздушных масс (ветер, сквозняк, работающий вентилятор и т. д.);
над отопительным прибором не должны размещаться полки и ниши;
нахождение рядом с буржуйкой легковоспламеняющихся предметов и горюче-смазочных материалов исключается.

Кроме того, печь на отработке устанавливают таким образом, чтобы не был затруднён монтаж дымовой трубы, а сам дымоход обеспечивал безопасную эксплуатацию обогревающего оборудования.

Пошаговая инструкция по сборке печи для отопления

Подготовленные металлические полосы толщиной 4 мм, из которых будут выполнены боковые стенки модулей и дистанционная проставка нижней ёмкости, сгибают в кольца. Конечно, лучше для этого использовать профессиональный листогибочный станок, но можно воспользоваться и подходящим шаблоном. После этого полосы проваривают в месте стыка сплошным швом. Для изготовления печи на отработке диаметром 30 мм удобно использовать бытовой газовый баллон, отрезав от него два сектора высотой 80–100 мм.
Подготовленные к сборке детали
К нижнему модулю, выполняющему роль камеры сгорания и масляного резервуара, приваривают днище.
При монтаже днища сплошным швом проходят как внешнюю, так и внутреннюю часть ёмкости
Аналогичным образом изготавливают верхнюю ёмкость, используя для боковой стенки металлическую полосу с проёмом под дымоход.
Сборка верхнего модуля
Кроме того, внутрь модуля устанавливают металлическую перегородку шириной 70 мм. Разделив круг на три равные части, её монтируют на границе той трети, что находится со стороны дымохода.
Монтаж перегородки
В проём дымового канала вваривают патрубок длиной 130 мм, отрезанный от стальной трубы диаметром 100 мм. Для того чтобы в него вошёл дымоход, отрезок трубы предварительно разрезают поперёк, а место реза расширяют на 3–4 мм. В образовавшуюся щель устанавливают кусок стальной проволоки, после чего соединение проваривают снаружи сплошным швом.
Дымоход, состоящий из нескольких частей, намного легче устанавливать. Кроме того, его рано или поздно придётся чистить. Вот тут и пригодятся все достоинства конструкции разборного типа.
От стального уголка или профильной трубы отрезают четыре заготовки длиной 20–25 см. Их приваривают к нижней плоскости резервуара для масла. Они нужны в качестве ножек, необходимых для безопасной установки отопительного прибора.
После этого внутрь нижнего модуля устанавливают дистанционную проставку, которая будет удерживать крышку с заправочным отверстием. Главное, при этом обеспечить плотное прилегание всех деталей топливной ёмкости. Конечно, её можно сделать и полностью сварной, однако, рано или поздно нижний модуль придётся чистить от сажи, а делать это, разобрав буржуйку на части, будет намного проще.
Изготавливают трубу инжектора, для чего при помощи электродрели в ней сверлят 6 рядов отверстий, сдвигая каждый из них относительно предыдущего, чтобы получить шахматный порядок перфорации.
На отверстие для заливки масла устанавливают сдвижную заслонку, которая работает так же, как и дверной глазок с поворачивающейся шторкой.
Верхний модуль печи сваривают с крышкой масляного бака посредством установленной между ними перфорированной трубы. При этом важно ориентировать детали не в зеркальном отображении, а со сдвигом верхней ёмкости на 180°.
От точности сборки зависит правильная работа печи

Установку трубы-горелки проводят на ровной горизонтальной поверхности, при использовании уровня. Помните: даже небольшое отклонение от вертикального положения приведёт к тому, что часть газов начнёт уходить наружу, печь будет коптить и не сможет выйти на оптимальный режим работы.
Из стальной трубы сваривают горизонтальное плечо и вертикальное колено, которые присоединяют к выходному патрубку. После установки агрегата на место монтируют дымоход, высотой не менее 4 м.
Вид готового изделия. При желании конструкцию можно доработать дополнительной ёмкостью для отработки в качестве сообщающегося сосуда

Для проверки работоспособности печи в нижнюю ёмкость наливают 0.5–1 л отработанного масла, поджигают горючее и проводят испытания на работоспособность и герметичность установки.

Модернизация жидкотопливных отопительных приборов

Описанная выше конструкция двухобъёмной печи хороша для использования в гаражах, теплицах, мастерских и постройках хозяйственно-бытового назначения, но отнюдь не в домах и на дачах. Для того чтобы агрегат соответствовал требованиям удобства и безопасности, предъявляемым к обогревающему оборудованию жилых помещений, его необходимо доработать. Изменение конструкции прежде всего необходимо для установки печи в пристройке. Чаще всего модернизация касается перевода отопительного прибора из разряда конвекционных в класс водонагревательных. Для этого верхний модуль печи оборудуют внешней водяной рубашкой или встроенным теплообменником, по которому пропускают теплоноситель из отопительной системы загородного дома или дачи. Конечно, лучше предусмотреть возможность подключения водяного контура ещё на стадии проектирования, но можно и доработать уже существующую конструкцию. Всё, что для этого понадобится - та же листовая сталь и стальные трубы диаметром 3/4˝-1˝. Эффективность нагрева жидкого теплового агента увеличится, если внешним кожухом оснастить не только верхний теплообменник печи, но и горизонтальный участок дымохода. Разумеется, перед этим следует обеспечить его полную герметичность.

Доработка отопительного агрегата для подачи тепла в несколько помещений требует установки мощного канального вентилятора

Доработанные таким образом печи запрещается эксплуатировать без включённого вентилятора или циркуляционного насоса. Несоблюдение этого требования может привести к закипанию теплоносителя, разгерметизации или короблению внешнего кожуха.

Особенности розжига и обслуживания печей. Правила безопасной эксплуатации

Перед розжигом печи осматривают нижнюю ёмкость на предмет наличия в ней воды. При необходимости влагу удаляют, после чего через заправочный проём в модуль заливают 1–2 литра отработанного моторного масла. Поджигают горючее через это же отверстие с помощью фитиля из стальной проволоки и промасленной ветоши. После того, как масло разгорится (обычно на это уходит от трёх до пяти минут), отверстие подачи воздуха прикрывают, оставив зазор шириной 1–2 см. Оптимальной регулировкой считается состояние агрегата на грани вскипания жидкого топлива. В этом случае наблюдается интенсивное испарение горючего вещества, благодаря чему печь работает на максимальной мощности.

Периодически днище масляной ёмкости, трубу-горелку и дымоход очищают от продуктов сгорания, для чего используют длинную кочергу и различные скребки. Верхнюю часть конструкции для удаления сажи просто обстукивают. Обслуживание агрегата проводят после полного выгорания топлива из нижней ёмкости.

Следует помнить, что масляная печь, как и другое отопительное оборудование с открытым пламенем, является пожароопасной конструкцией. Во время эксплуатации жидкотопливной буржуйки следует придерживаться правил безопасной эксплуатации:

Подготовка печи к работе обязательно должна включать в себя проверку наличия тяги. Для этого к одному из отверстий горелки подносят зажжённую спичку. Если её пламя отклоняется внутрь, то можно приступать к розжигу. В противном случае потребуется прочистить каналы агрегата и дымоход, чтобы обеспечить нормальное разрежение воздуха.
Запрещается взбалтывать отработку перед заправкой. Вода или тосол, которые попадают в масло, приводят к разбрызгиванию топлива через инжекционные отверстия горелки.
Уровень горючего должен составлять не более ¾ высоты первичной камеры. Заправлять печь лучше предварительно. Это позволит маслу отстояться.
Использовать бензин, растворители и другие легковоспламеняющиеся жидкости для розжига запрещено. Лучше воспользоваться дизтопливом или керосином, которыми смачивают бумагу или ветошь.
Случайно пролитое рядом с отопительным прибором масло необходимо сразу же удалить с пола.
Строго запрещено использовать воду для уменьшения нагрева или прекращения горения масла.

Не следует забывать и о средствах пожаротушения. Рядом с печью обязательно должен находиться огнетушитель и ёмкость с песком.

Видео: печка на отработке своими руками в гараж

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые - техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками.

Недавно сам сделал печь на отработанном масле. Времени, как и денег, ушло немного. За фото не судите – делал наспех, поэтому особо аккуратничать было некогда. Также такую печь можно топить дровами – большая камера хорошо для этого подходит.

Сразу начну с предупреждений и нравоучений. Перед началом работы трезво оцените свои возможности. Помните: такая печь является потенциально опасным оборудованием. Любые ошибки могут привести к трагическим последствиям. Но если вы все сделаете правильно, готовая самодельная печь на отработке ни в чем не будет уступать сертифицированно му обогревателю заводского производства.

Печь я изготавливал сам. Специалистом в сфере отопительных систем я не являюсь и на подобное звание не рассчитываю, инструкцию подаю как есть, можете пользоваться строго под свою ответственность.

Единственное, что могу посоветовать из своего опыта: ни в коем случае не собирайте масляную печь не капельного типа. У подобных агрегатов резервуар для отработки расположен внизу основной части конструкции. Делать это не рекомендуется по той причине, что при нагревании масло становится пожароопасным и в целом непредсказуемым.

Моя работает по очень простому принципу. Производится розжиг. Топливо начинает гореть на поверхности корпуса и раскаляет печку. По ходу процесса через дымоотводящую трубу под воздействием тяги выводятся нефтяные пары.

Конструкция печки включает часть дымохода с множеством отверстий (обычно их до 50). Эта часть агрегата называется горелкой. В такой горелке нефтяные пары перемешиваются с кислородом, поступающим в дымоотводящую трубу под воздействием тяги. В результате их смешивания процесс горения начинает осуществляться гораздо чище и интенсивнее с выделением огромного количества тепла.

Из чего собирать печь?

Для сборки подобной печки я подготовил следующее:

баллон от газа на 50 литров;
стальную трубу. Лучше всего использовать трубу диаметром 10 см. На корпус, горелку и дымоход хватило двух метров изделия;
стальной уголок. Всего у меня ушло немного больше метра уголка на 5 см. Из него я делал подставку под печку, различные внутренние детали теплообменника и дверные ручки;
лист стали. На заглушки и днище верхней камеры ушло около 50 см2 4-миллиметрового листа;
тормозной диск. Я использовал чугунный диск от машины. Главное, чтобы по размеру он свободно входил в баллон;
пустой баллон от фреона. Подойдет стандартный баллон. Главное, чтобы игольчатый вентиль работал. Его я использовал для изготовления топливного бака;
кусок шланга для подачи топлива;
пару хомутов;
кусок полудюймовой трубы. По ней в печку будет подаваться масло;
вентиль на полдюйма;
петли.

Изготовление корпуса

Я использовал б/у-шный баллон. Газа в нем уже не было, но на всякий случай я открыл вентиль и оставил баллон так на улице на ночь.

Потом я осторожно и медленно просверлил в днище баллона отверстие. Чтобы не появлялись искры, я предварительно смочил сверло маслом.

Потом я заполнил баллон водой и слил ее – это убрало остатки газа. Работайте аккуратно, старайтесь не разлить газовый конденсат, т.к. воняет он очень сильно и очень долго.

Потом я вырезал пару проемов. В верхнем проеме я сделаю камеру сгорания и поставлю теплообменник, в нижнем будет горелка с поддоном. Камера вверху специально сделана такой большой, чтобы при необходимости ее можно было топить дровами, прессованными брикетами и т.п.

Потом я еще раз промыл вскрытый газовый баллон от газового конденсата.

Дно камеры топливника и горелка

Затем я сделал дно для верхнего отсека печки. Для этого использовал лист стали 4-миллиметровой толщины.

Горелку решил делать 20-сантиметровой – этого хватит.

По окружности сделал множество отверстий, чтобы воздух мог спокойно попадать к топливу. Когда все отверстия были готовы, я отшлифовал внутреннюю часть горелки. Вы тоже обязательно сделайте это, т.к. на торчках и прочих дефектах начнет активно собираться сажа.

Сначала я вварил горелку в днище верхней камеры, а затем установил их на положенное место. На такую полку печки можно спокойно укладывать . Актуально для случаев, когда нет возможности пополнить запасы отработки.

Изготовление поддона для отработки

Поддон сделал из чугунного автомобильного тормозного диска. Чугун отличается хорошей жаропрочностью, поэтому решил взять именно его.

Внизу приварил днище.

Стальной круг — это днище

Сверху крышку. В ней вы можете видеть ответную часть горелки и проем. Через проем в печку поступает воздух. Я сделал его широким – так лучше. С узким проемом воздушная тяга может быть недостаточно сильной, из-за чего масло не сможет попадать в поддон.

Муфту сделал из 10-сантиметровой трубы, просто разрезав ее по продольной грани. Проем в муфте не заваривал – необходимости в этом нет.

Обеспечение подачи масла

Дальше я работал над системой подачи масла. Для этого взял кусок трубы и приварил его к поддону посредством предварительно подготовленного отверстия. Трубу я заранее подрезал, чтобы струя отработки могла нормально проходить через проем в поддоне.

Провел трубку к баку и поставил вентиль.

Обустройство дымохода

Дымоотводящую конструкцию я сделал из 10-сантиметровой трубы. Ничего сверхъестественн ого – трубу просто приварил к отверстию в центре верхушки корпуса.

Дымоход вывел на улицу к крыше через стену. К стене прикрепил кусок металлического листа для противопожарной защиты. Саму трубу лучше пропускать через стену в специальном огнеупорном стакане.

Печку делал для . Водяных батарей у меня в гараже нет, так что я решил, что лучше, чтобы сразу подогревался и циркулировал воздух. Если же у вас есть водяные батареи, то можете отказаться от воздушного теплообменника и просто пустить 4-5 водяных змеевиков через верхнюю камеру, подключив их параллельно. В таком случае конструкцию надо дополнить циркуляционным насосом и вентилятором. Подобное оснащение позволит обогревать печкой хоть весь дом, надо лишь комнату для установки печки выделить.

Вернемся к моему теплообменнику. Его я установил между дымоотводящей трубой и горелкой печки – тут тепла больше всего. К теплообменнику приварил железную пластину. Благодаря ей будет лучше удерживаться пламя. Также она поспособствует распределению огня внутри корпуса печки.

Внутри теплообменника поставил воздушный завихритель. Каких-то инженерных изысков в таком завихрителе нет, зато со своей задачей он справляется на все сто. При работе на максимальной мощности металл корпуса раскаляется до алого цвета, а нагретый выходящий воздух пробивает даже через перчатку. Сам завихритель можете увидеть на фотографии.

Дальше я взял канальный вентилятор и поставил его с одной стороны теплообменника. Кстати, к вентилятору можно подключить термореле для автоматизации. Это позволит самостоятельно устанавливать температуру и экономить ресурсы. Я, например, решил использовать термореле от Autonics – у меня оно просто валялось без дела. Но можно взять и какую-то бюджетную модельку, к примеру, Vemer KLIMA. Его я тоже опробовал, функционирует отлично.

Тепло концентрируется в отсеке топливника.

Для изготовления бака я взял баллон от фреона. Можете за копейки купить его на любом СТО либо в пункте приема металла. Главное, чтобы игольчатый вентиль этого баллона был в исправном состоянии. С его помощью в будущем вы сможете точно контролировать объем подаваемого топлива.

Бак соединил с печкой с помощью шланга. Шланг подключил к вентилю. Сам бак закрепил в перевернутом положении.

Для заливки отработки вырезал в баке отверстие.

Обустройство дверец

Печка почти готова. Остаются последние штрихи. В дверке нижней камеры я вырезал проем, через который воздух может свободно поступать к поддону и горелке печки.

Проем в верхней дверце оснастил упорными пластинами для дополнительной герметизации.

Для верхней дверки собрал простой замок. В процессе нагревания корпус печки «ведет». Чтобы камера сгорания оставалась герметичной, верхняя дверка должна закрываться максимально надежно. Для этого я и сделал замок.

К стене привинтил несколько кусков металлического уголка.

На прикрученный уголок установил печку. Это и удобно (при необходимости можно будет намного легче проводить ревизию), и функционально (потери тепла в грунт уменьшаются).

Как разжигать и останавливать печь?

После множества экспериментов я нашел самый простой и эффективный способ розжига такой печки. Сначала я наливаю в поддон масло. Его не должно быть слишком много. Достаточно, чтобы масло перекрывало дно поддона.

Потом я беру кусок поролона и тщательно смачиваю его бензином или растворителем. Пропитанный поролон кладу в поддон так, чтобы нижняя часть куска погрузилась в масло.

Потом я поджигаю поролон. Он устойчиво горит, даже если тяга становится чересчур сильной. В результате поверхность поддона разогревается до необходимой температуры.

Затем я осторожно открываю вентиль бака с топливом так, чтобы оно начало течь очень тонкой струйкой. Регулируйте подачу отработки максимально осторожно и медленно.

Печка постепенно войдет в рабочий режим. Периодически следите за уровнем отработки в поддоне.

Чтобы остановить такую печку, достаточно попросту перекрыть вентиль на баке с маслом, а потом, когда прекратит течь масло, перекрыть и аварийный вентиль. полностью потухнет в течение 3-5 минут и корпус начнет остывать.

Как чистить печь?

По ходу работы в горелке, дымоотводящей трубе и поддоне печи будет собираться нагар. Естественно, печку можно чистить только после ее остывания.

При чистке я обычно придерживаюсь следующей последовательнос ти:

беру пару-тройку горстей чистого песка либо мелкой щебенки и поочередно забрасываю их в выход дымоотводящей трубы со стороны улицы;
убираю песок или щебенку с сажей из дымоотводящей трубы сквозь верхнюю камеру;
с помощью прутка смахиваю гарь со стенок горелки печки в нижний поддон;
достаю сам поддон и вытрушиваю отходы.

Надеюсь, мой опыт станет вам полезен, и вы сможете так же просто, как и я собрать печку на отработанном масле.

Удачной работы!