Как правильно сделать монтажный крыши. Крыша дома своими руками: этапы работ и материалы для строительства. Примыкание крыши к трубам

Все больше людей стремятся воплотить в жизнь сокровенную мечту – выбраться из многоэтажной городской застройки в собственный дом. Приобретенный загородный участок быстро превращается в строительную площадку. И, в соответствии с природным менталитетом большинства российских мужчин, работы по возведению нового жилища очень часто проводятся собственными силами. Причем , многие из самодеятельных мастеров вовсе не обладают большим опытом в этой сфере, учатся буквально на ходу, ищут полезную и достоверную информацию в доступных источниках, в том числе – на страницах интернет-ресурсов , посвящённых строительству. Надеемся, что наш портал окажет им серьезную помощь в этом вопросе.

Итак, после того как на надёжном фундаменте подняты стены дома, необходимо, не затягивая с этим, переходить к созданию крыши и настилу кровельного покрытия. Вариантов здесь может быть множество. И одним из наиболее часто применяемым является двускатная конструкция крыши. Она не столь сложна в расчетах и монтаже, как некоторые другие, то есть с ней должен справиться даже начинающий строитель. Поэтому тема настоящей публикации - строительство крыши частного дома своими руками на примере двускатной стропильной системы с

Следует сразу оговориться, что в статье не дается готового «рецепта». Целью ставится продемонстрировать принципы проведения расчета двускатной крыши и последовательность ее возведения. А обладающий соответствующей сметкой мастер должен уже привести полученные рекомендации к своим, конкретным условиям строительства.

Общие сведения о конструкции двускатных крыш

Базовый принцип конструкции двускатной крыши, наверное, понятен уже исходя из ее названия. Кровля такой крыши образует две плоскости, сходящихся по линии конька, и опирающиеся на длинные стены дома (по карнизным линиям). С торцевых сторон крыша ограничивается вертикальными фронтонными стенками. Как правило, и по линии карнизов, и по фронтону кровельное покрытие несколько выпускают наружу, за пределы здания в плане, чтобы образовывались свесы, предохраняющие стены от прямого попадания атмосферных осадков.

Чаще всего скаты имеют симметричную форму. Прибегают иногда и к асимметрии, когда скаты расположены под разным углом к горизонту и, соответственно, отличаются и своей длиной. Но это - отдельные случаи , и в рамках настоящей публикации рассматриваться не будут.

Высота крыши в коньке, то есть и крутизна скатов могут сбыть разными – все зависит от планируемого использования чердачного помещения, архитектурной задумки хозяев, разновидности применяемого кровельного покрытия.

Двускатные крыши доказали свою высокую надежность . А относительная простота конструкции и делает их столь популярными среди частных застройщиков.

Внешнее сходство двускатных крыш вовсе не означает единообразие конструкции их стропильных систем. Вот как раз в этом вопросе могут быть существенные различия, зависящие как от размеров здания, так и от его конструктивных особенностей.

По принципу строения стропильные системы двускатных крыш можно разделить на две группы:

• Если стропильные опираются на внешние стены здания и соединяются между собой в коньковом узле, то такая система называется висячей.

Для придания дополнительной жесткости такой конструкции стропильные ноги каждой пары усиливаются горизонтальными затяжками (схватками). Могут применяться и вертикальные стойки с опорой на балки перекрытия, или диагонально установленные подкосы.

• В том случае, когда конструкция дома предполагает наличие капитальной стены внутри здания, часто применяют наслонную стропильную систему. Название говорит само за себя – ноги «наслоняются» на стойки, которые, в свою очередь , опираются на лежень, проложенный по верхнему торцу капитальной внутренней стены. Причем , эта стена может располагаться как по центру, так и со смещением от него. а для крупных строений в качестве опор могут применяться и две внутренних стены. Несколько примеров наслонных систем показаны на иллюстрации ниже.

• Впрочем, нередко используется и своеобразный «гибрид» обеих систем. Стропила в этих случаях, даже без наличия внутренней перегородки, также получают опору на центральную стойку в коньковом узле, которая, в свою очередь , опирается на мощные балки перекрытия или на горизонтальные затяжки между стропильными ногами.

В любой из систем, особенно в тех случаях, когда стропильные ноги имеют значительную длину, применяются дополнительные элементы усиления. Это необходимо для исключения вероятности прогиба бруса или даже его перелома под действием нагрузок. А нагрузки здесь будут испытываться немалые. Прежде всего, это статическая, обусловленная весом самой стропильной системы, обрешетки , кровельного покрытия и его утепления, если оно предусматривается проектом. Плюс к этому – большие переменные нагрузки, среди которых на первое место выходят ветровая и снеговая. Поэтому стремятся для стропильных ног предусмотреть необходимое количество точек опоры, чтобы не допустить возможной деформации.

Некоторые их элементов усиления показаны на схемах конструкции стропильной системы:

На иллюстрации выше показан пример наслонной стропильной системы:

1 - Мауэрлат. Обычно это брус, жестко закрепленный на верхнем торце внешних стен здания. Он служит опорой и основанием для закрепления нижней части стропильных ног.

2 - Лежень. Брус, закреплённый на внутренней перегородке строения.

3 - Стойка (другое название – бабка). Вертикальная опора, идущая от лежня к коньковому прогону.

4 - Коньковый прогон. Брус или доска, связывающая центральные стойки и служащая основанием для закрепления верхних концов стропильных ног.

5 - Стропильные ноги.

6 – Подкосы. Это дополнительные элементы усиления, посредством которых можно уменьшить свободный пролет стропильной ноги, то есть создать для нее дополнительные точки опоры.

7 - Обрешетка , которая должна соответствовать выбранному кровельному покрытию.

Цены на крепления для стропил

крепления для стропил

В системах висячего типа усиление производится установкой горизонтальных затяжек (поз.7), которые жёстко связывают противоположные стропильные ноги, и тем самым снижают распирающую нагрузку, действующую на стены здания. Таких затяжек может быть и несколько. Например, одна устанавливается в нижней части, ближе к уровню мауэрлата или даже практически вровень с ним. А вторая – ближе к коньковому узлу (е е часто еще называют ригелем).

При большой длине стропил бывает необходимо применить еще и вертикальные стойки (поз. 3) или диагональные подкосы (поз. 6), а нередко – оба этих элемента в комплексе. Опорой для них могут служить балки перекрытия (поз. 9), как показано на иллюстрации.

Следует правильно понимать, что показанные схемы – это вовсе не догма. Бывают и иные конструкции стропильных систем. Например, нередко применяется крепление нижней части стропильных ног не к мауэрлату, а к вынесенным за границы стен дома балкам перекрытия. Таким образом, сразу задается необходимый

В крышах больших по площади домов могут применяться и более сложные схемы. Например, стропила связываются дополнительными продольными прогонами, которые, в свою очередь, опираются на вертикальные стойки или на подкосы. Но браться за создание таких сложных систем, не имея хорошо наработанного опыта в этой сфере – вряд ли разумно. Поэтому ограничимся рассмотрением строительства довольно простых по конструкции двускатных крыш.

Проведение расчетов параметров двускатной крыши

Возведение стропильной системы и обустройство на ее основе кровли всегда должно начинаться с проведения необходимых расчетов . Какие же задачи при этом ставятся?

• В первую очередь, необходимо разобраться с соотношением «высота конька - крутизна скатов крыши».
• После этого появится возможность точно вычислить длину стропильных ног, как «чистую», так и полную, то есть с учетом планируемых карнизных свесов.
• Длина стропил и предполагаемый шаг из установки дадут возможность определить сечение материала, подходящего для их изготовления, с учетом предполагаемых нагрузок на крышу. Или, наоборот, исходя из имеющегося материала выбрать оптимальный шаг и расставить дополнительные точки опоры - установкой элементов усиления, о которых говорилось выше.

Перечисленные параметры позволят максимально точно составить схему и чертеж стропильной системы, правильно расположить все ее элементы. По имеющейся схеме будет намного проще рассчитать, сколько и какого материала потребуется для проведения монтажа.

• Потребуется узнать общую площадь скатов кровли. Это необходимо для приобретения кровельного материала, гидро — и пароизоляционных мембран, утеплителя, если планируется термоизоляция крыши. Кроме того, параметр площади важен и для определения количества материала для обустройства обрешетки под выбранное кровельное покрытие.

Чтобы в ходе изложения порядка проведения расчетов было понятнее, основные величины схематично показаны на иллюстрации ниже:

Д - ширина дома (размер фронтонной его стены);

Вк - высота крыши в коньке над плоскостью мауэрлата или балок перекрытия, в зависимости от того, к чему будут крепиться нижние концы стропильных ног;

а - угол крутизны скатов крыши;

С - рабочая длина стропильной ноги, от конька до мауэрлата;

ΔС - удлинение стропильной ноги для формирования планируемого карнизного свеса;

Ш - шаг установки стропильных ног.

Начнем рассмотрение перечисленных выше вопросов по порядку.

Соотношение крутизны скатов и высоты конька крыши

Эти две величины – тесно взаимосвязаны. И к их расчету можно подходить с различных сторон, принимая за исходные те или иные критерии.

• Например, хозяева видят свой дом с высокой крышей, чем-то отдаленно напоминающей готический стиль архитектуры. Понятно, что при таком подходе резко возрастает высота кровли в коньке и, соответственно, и крутизна скатов. Правда, при этом следует не забывать, что такие крыши испытывают максимальные ветровые нагрузки, за счет своей выраженной «парусности». А вот снег на таких скатах задерживаться практически не будет. Так что стоит изначально учесть эти два фактора. Возможно, для закрытой от ветров местности, но с преобладанием снежных зим, такой вариант станет вообще наиболее приемлемым.

Но не забываем и про то, что чем длиннее стропильные ноги, тем сложнее в обустройстве будет сама система, которая потребует немало усиливающих деталей.

• Другим соображением сделать крышу повыше очень часто становится желание иметь функциональное чердачное помещение, вплоть до оборудования в нем полноценной жилой комнаты.

Для мансардного помещения, безусловно, предпочтительнее ломаная стропильная система. Но если все же планируется двускатная, то немало пространства съедают угловые зоны по линии соединения стропил мауэрлатом. Приходится увеличивать крутизну скатов (см. выше).

Правда, и здесь может быть приемлемое решение. Например, мауэрлат расположен не на уровне перекрытия, как в «классическом» варианте, а на боковых стенах, которые намеренно подняты над перекрытием на определенную высоту. Тогда и при большой крутизне скатов, и без особого усложнения конструкции системы, магнон добиться весьма просторных помещений мансарды.

Цены на металлочерепицу

металлочерепица

Кстати, именно такой вариант и будет рассматриваться ниже, когда рассказ пойдет уже о проведении монтажа стропильной системы.

• Бывает, что владельцы будущего дома, наоборот, принимают решение о минимальных углах крутизны кровли. Это может быть вызвано сооружениями экономии материалов, отсутствием необходимости полезной площади на чердаке, особенностями местных условий – например, очень ветреной, но не особо снежной местностью.

Правда, при таком подходе нельзя забывать, что у любого кровельного покрытия есть определённые нижние границы крутизны скатов. Например, если планируется укладка штучной черепицы, то необходимо обеспечить угол крутизны не менее 20, а для некоторых моделей – даже 30 градусов. Так что если в планах уже есть то или иное кровельное покрытие, следует соотнести его характеристики с высотой и крутизной крыши.

Итак, как проводится расчет . В качестве неизменной величины – константы у нас выступает ширина дома по фронтонной стене (Д ). Используя известную тригонометрическую формулу, несложно отыскать высоту (Вк ), отталкиваясь от планируемой крутизны скатов (угол а ).

Вс = 0,5 ×Д × tg a

Понятно, что для расчета симметричной двускатной крыши берётся половина ширины здания, то есть 0,5 ×Д.

Еще один нюанс. При расчётах по данному соотношению за высоту принимается разница высот точки конька и плоскости мауэрлата. То есть далеко не всегда подразумевается превышение над чердачным перекрытием - это следует иметь в виду.

Упомянутая формула заложена в предлагаемый калькулятор.

Калькулятор соотношения крутизны скатов двускатной крыши и высоты ее конька

Введите запрашиваемые значения и нажмите кнопку "Рассчитать длину стропильной ноги"

Высота конька над плоскостью мауэрлата Вк, метров

Ширина дома по фронтонной стене Д, метров

Это – еще не всё.

Выше уже упоминалось, что для формирования карнизного свеса кровли нередко стропила делают несколько длиннее. Как учесть и эту «добавку» к «чистой» длине стропильной ноги?

Опять на помощь приходит тригонометрия. Все получается совсем несложно:

ΔС = К / cos а

Такой же подход практикуется, если карнизный свес будет формироваться за счет наращивания стропил кобылками.

Рабочая длина кобылки рассчитывается точно так же. Имеется в виду выпуск кобылки наружу, без участка ее соединения со стропильной ногой.

Чтобы не заставлять читателя искать значения тригонометрических функций, ниже размещен калькулятор:

Калькулятор расчета удлинения стропильной ноги для создания карнизного свеса кровли

Укажите запрашиваемые данные и нажмите кнопку "Рассчитать удлинение стропила (рабочую длину кобылки)"

Планируемая ширина карнизного свеса К, метров

Величина крутизны ската а, градусов

Теперь осталось только просуммировать «чистую» длину стропильной ноги и ее удлинение на свес - это несложно выполнить даже в уме.

Полученное значение станет ориентиром при приобретении необходимого пиломатериала и раскрое заготовок. Понятно, что при монтаже стропила не режут сразу в точный размер – проще после установки произвести подрезку выступающих на свесах концов на необходимую длину. Поэтому или доску обычно берут длиннее примерно на 200÷300 мм.

Кстати, не исключается и тот вариант, что получившаяся суммарная длина стропил будет превышать стандартные размеры пиломатериалов, которые можно приобрести на местной базе. Значит, придётся наращивать стропила – к этому необходимо быть также готовым заранее.

Расчет выпадающих на крышу нагрузок, выбор оптимального сечения и расстановки стропил

Этот этап предварительных расчетов можно считать наиболее важным и сложным. Необходимо определить, с какими нагрузками предстоит справляться конструкции крыши. Это позволит, в свою очередь, правильно выбрать сечение пиломатериала для стропильных ног, найти оптимальный шаг их установки, выяснить, нужны ли будут элементы усиления, чтобы уменьшить свободные пролёты стропил установкой дополнительных точек опоры.

Суммарная нагрузка на стропильную систему, как уже говорилось выше, складывается из нескольких величин. Разберемся с ними поочередно .

• Статические весовые нагрузки - это масса самой стропильной системы, настеленного кровельного покрытия с соответствующей ему обрешёткой, а если кровля утеплена, то еще и вес термоизоляционного материала. Для различных кровель характерны свои среднестатистические показатели этой нагрузки, выраженные в килограммах на квадратный метр. Понятно, что удельная масса, например, крыши, крытой ондулином , не идет ни в какое сравнение с кровлей их натуральной керамической черепицы.

Такие показатели несложно найти в интернете. Но ниже будет предложен онлайн-калькулятор, в котором уже учтены все эти средние значения. Кроме того, в этот показатель уже включен определенный запас прочности. Такой запас необходим, например, для перемещения по крыше человека, выполняющего те или иные ремонтные работы или производящего очистку скатов

• А вот статическое давление снежных наносов как раз и составляет следующий фактор внешнего воздействия на конструкцию крыши. И игнорировать его – никак нельзя. Во многих областях нашей страны, в силу их климатических особенностей, этот критерий оценки прочности становится чуть ли не определяющим.

Цены на снегозадержатели

снегозадержатели

— Климатические особенности региона. В результате длительных многолетних метеорологических наблюдений специалистами выработано зонирование территории страны по среднестатистическому уровню выпадающих зимних осадков. И, соответственно, по оказываемой снежными массами нагрузке на строительные конструкции. Карта такого зонирования приведена ниже:

Количественные показатели нагрузки для зон на карте не приводятся. Но они зато уже внесены в программу расчета калькулятора – достаточно будет всего лишь указать номер зоны для своего региона проживания.

— Второй фактор, напрямую влияющий на уровень снеговой нагрузки – это крутизна скатов кровли. Во-первых, с ростом угла изменяется и вектор приложения силы. А во-вторых, на крутых скатах снег меньше задерживается, и при углах крутизны от 60 градусов и выше снежных наносов на кровле не бывает в принципе.

• С ветровым воздействием будет несколько сложнее, так как здесь принимается в расчет больше исходных критериев. Но тоже разобраться можно. Алгоритм расчета применяется несколько упрощенный , но дающий результат с достаточным уровнем точности.

Прежде всего, по аналогии со снеговой нагрузкой, по специальной карте-схеме необходимо определить свою зону по уровню ветрового давления. Карта представлена ниже:

Среднестатистические показатели ветрового давления для каждой из зон занесены в программу расчета калькулятора.

Но это – еще не все. Уровень ветрового воздействия на конкретную крышу зависит от еще целого ряда критериев:

— Опять принимается в расчет крутизна скатов. Это легко объяснимо – изменяется и момент приложения силы, и площадь ветрового воздействия, так как при крутых скатах их парусность возрастает, а при слишком пологих не исключается действие противонаправленной , подъемной силы.

— Важна общая высота дома в уровне конька – чем она больше, тем значительнее будут ветровые нагрузки.

— Любое здание характеризуется наличием вокруг него естественных или искусственных преград для ветра. Так, практикуется подразделение подобных условий расположения здания на три зоны. Их оценочные критерии внесены в соответствующее поле калькулятора, и выбрать нужный вариант будет несложно.

Но при выборе этого параметра необходимо принимать во внимание еще один нюанс. Считается, что такие естественные или искусственные преграды действительно оказывают влияние на уровень ветрового давления лишь в том случае, если они расположены на удалении, не превышающем тридцатикратной высоты дома. Например, для здания высотой 6 метров лесной массив, расположенный, скажем, в 150 метрах от него, да, будет являться естественной преградой для ветра. Но если опушка отстоит от дома более, чем на 180 метров – местность уже считается открытой для всех ветров.

Все статические и динамические нагрузки суммируются, и итоговое значение становится определяющим для подбора материала для стропильных ног. Однако, если оперировать параметром удельного давления на площадь – это будет не совсем удобно. Лучше привести это значение к распределенной нагрузке именно на стропильные ноги.

Поясним: чем меньше шаг установки стропильных пар, тем меньшая распределенная нагрузка выпадает на каждый погонный метр самого стропила. И вот по этой распределенной нагрузке и будет происходить выбор оптимального сечения бруса или доски, идущих на изготовление стропил.

Все перечисленные выше факторы, влияющие на уровень выпадающей на стропила нагрузки, внесены в программу расчета калькулятора. То есть пользователю достаточно указать в соответствующих полях запрашиваемые значения, и получить готовый результат именно распределённой нагрузки, то есть на погонный метр стропильного бруса (доски). Изменяя значение шага установки стропильных пар , можно пронаблюдать, как будет изменяться результат, и выбрать оптимальную расстановку. А полученное итоговое значение потребуется нам чуть ниже.

Калькулятор для вычисления распределенной нагрузки на стропильные ноги

зелеными линиями.

Допустим, после вычислений с помощью предложенного калькулятора распределенная суммарная нагрузка получилась 70 кг/пог . метр. Ближайшее значение в таблице - 75 (естественно, округление проводится в большую сторону, чтобы обеспечивался запас). В этом столбике отыскиваем показатель свободного пролета стропильных ног, то есть максимальное расстояние между точками опоры. Пусть оно будет в нашем случае 5 метров. Значит, из левой стороны таблицы можно выписать все значения сечений бруса или доски, которые гарантированно выдержат такую нагрузку без риска деформации или излома. Кстати, показаны значения и для диаметра бревна, если стропила будут готовиться из кругляка.

Понятно, что здесь есть простор для выбора оптимального варианта. Кроме уже упомянутого выше изменения шага стропильных ног, которое, как мы помним, ведет к изменению распределённой нагрузки, можно попробовать, пока еще на схеме, дополнительно разместить элементы усиления системы, стойки или подкосы, чтобы уменьшить свободный пролет . Это также дает возможность применить пиломатериал меньшего сечения.

Цены на керамическую черепицу

керамическая черепица

Вычисление площади двускатной крыши

На этом вопросе, наверное, подробно останавливаться не станем. Проще задачу, чем определить суммарную площадь двух симметричных прямоугольников, сложно себе представить.

Единственный нюанс. При расчет площади ската не забываем, что длина ската от конька до карниза идет с учетом карнизного свеса. А протяженность вдоль карнизной линии – с учетом фронтонных свесов с обеих сторон дома. А остальное – все просто , обычное перемножение этих дух величин между собой.

Сколько материала потребуется на обрешетку для кровельного покрытия?

С размерами, количеством и местом расстановки стропильных ног и элементов усиления системы разобрались. Нанесли на схему-чертеж , и подсчитать нужное количество материалов уже труда не составит. Но большое количество доски или бруса потребуется еще и для обрешетки под кровельное покрытие. Как же подсчитать?

Этот вопрос прежде всего зависит от типа планируемого к настилу кровельного покрытия. Во-вторых , во многих случаях, особенно при использовании листовых кровельных материалов, имеет значение и крутизна скатов. Но так как в качестве примера в настоящей статье будет показан настил металлочерепицы, то и расчет обрешетки будет сделан именно для нее .

Это как раз то покрытие, для которого нет никакого смысла делать сплошной настил, а шаг установки направляющих обрешетки никак не будет зависеть от угла ската кровли. Важно лишь то, чтобы каждый из продольных (по направлению вдоль линии карниза) рядов «черепичных» модулей опирался своей смотрящей вниз «ступенькой» на перекладину обрешётки, где и производится крепление с помощью кровельных саморезов.

Таким образом, шаг расстановки направляющих обрешетки зависит только лишь от модели самой металлочерепицы, то есть от длины ее модулей.

Кроме того, рекомендуется усилить обрешётку дополнительной доской на стартовом и финишном участках (вдоль линий карнизов и конька), а также , в обязательно порядке, вдоль ендов с обеих их сторон, если они присутствуют в конструкции кровли.

Для обрешетки применяются доски толщиной 25 мм , если шаг установки стропильных пар не превышает 600 мм. При большем расстоянии между соседними стропилами, но не превышающим 800 мм, надежнее будет использовать доску толщиной 32 мм. Если шаг еще больше, то следует отдать предпочтение брусу толщиной 50 мм, так как на столь значительных расстояниях нельзя допустить прогиба направляющих под внешней весовой и динамической нагрузкой.

Расположенный ниже калькулятор позволит быстро и точно определить количество пиломатериала для обрешетки . Причем , результат будет показан в объемном выражении, в общей погонной длине выбранной доски или бруса, и в количестве стандартных 6-метровых досок (брусков).

1.
2.
3.
4.
5.

Чтобы сэкономить финансы, владельцы загородных домов предпочитают выполнять часть строительных работ своими руками. Как сделать крышу в частном доме – этим вопросом задаются многие застройщики. Но перед тем как проводить работу, следует изучить все сведения о крышах. Вам необходимо знать, какие крыши существуют, ознакомиться с их формами и конструктивными особенностями. Не секрет, что эти элементы выполняют множество функций. Круг их характеристик не ограничивается ограждением внутреннего пространства дома от проникновения влаги, холодных потоков воздуха и снега. Наша статья расскажет все об особенностях крыш, а также будет подробно описана стройка крыши.

Устройство крыши частного дома и их виды

Современное строительство нашло применение различным видам крыш домов. Разумеется, каждый вид требует индивидуального . Поговорим о самых распространенных, а также об их преимуществах и особенностях.

Крыша частного дома своими руками: подготовка

Помимо выбора типа крыши, подумайте, какой материал будет использоваться для ее покрытия (подробнее: " "). Исходя из этого, определяются параметры стропильной системы. Вес кровельного покрытия сказывается на ее давлении и нагрузках. Поэтому, важно решить вопрос со способом крепления кровельных элементов. Наконец, стоит определиться с дополнительными частями стропильной системы.

Оптимальным вариантом расчета материала для стропильной системы и кровельного покрытия является наличие чертежа крыши. На схеме обычно указываются все узлы крепления стропильной системы. Они в свою очередь усиливают элементы .

Наибольшим весом обладает кровля из керамической черепицы. Стропильная система и фундамент (+стены) должны учитывать вес данного материала. Для стропильной системы чаще всего используют древесину хвойных пород. При этом ее влажность должна быть не более 20%. Древесина не должна содержать сучки и синеву.

Инструменты для обустройства стропильной системы:

• материал пароизоляции;
• пленка гидроизоляции;
• утеплительный материал;
• железные скобы;
• саморезы, гвозди, шурупы;
• инструменты работы с кровлей.

Как построить крышу частного дома: стропильная система

Устройство стропильной системы подразумевает опору нижнего конца стропила на мауэрлат. При этом верхний конец опирается как конек, так и на противоположное стропило. В результате, создаются стропильные фермы. Они соединяются с помощью конькового бруса или двух досок, образующих собой конек. Для укрепления стропильных ног, устанавливаются специальные распорки, подкосы, укосины, растяжки и ригеля. Все эти элементы делают стропильную конструкцию достаточно жесткой и прочной.

Обустраивая двухскатную крышу, первые две конструкции стропильной системы (треугольники) необходимо собрать на земле. Только после полной сборки, можно поднимать их на крышу. Для временного укрепления используются распоры. Затем, элементы соединяются с помощью конькового бруса или досок с двух сторон. Далее, осуществляется монтаж оставшихся стропильных ног. Для удобства работников, на мауэрлат обычно укладываются балки перекрытия. Также в обязательном порядке должен присутствовать временный настил.

Для крепежа стропильной системы, используют не только врезки и врубки, но также железные скобы, металлические уголки, саморезы и гвозди. Жесткий каркас стропильной системы обеспечат подкосы, ригели, стяжки и упоры. Иногда возникает необходимость удлинить стропильные ноги. В этом случае, первым делом сращивают две стропильные доски. На место стыка устанавливаются коротыши с обеих сторон.

Конструкция крыши частного дома: обрешетка

Закончив установку стропил, можно набивать обрешетку. Для ее обустройства понадобятся доски (2.5 см в толщину) или бруски. Обрешетка может быть как сплошной, так и иметь зазоры. Но перед тем, следует проложить гидроизоляцию по стропилам. При создании жилой комнаты на чердаке, лучше всего заранее произвести утепление крыши. Утеплитель укладывается в пространство между стропилами. В качестве материала может выступать минеральная вата или пенопласт.

Чтобы создать жилое «теплое» помещение на мансарде, укладывайте утеплитель двойным слоем. Толщина одного слоя не должна быть меньше 50 мм. Утеплительный слой способствует поглощению шума снаружи помещения. На утеплитель укладывается пароизоляционная мембрана. Она защищает материал от образования на нем конденсата. Чтобы лишний раз не тратиться на ремонт крыши частного дома, следуйте всем инструкциям и рекомендациям. Постарайтесь правильно уложить слои кровельного пирога.

Обустройство кровли

Пожалуй, главный этап всей работы. Обустройство каркаса кровельным материалом – очень важная процедура. Сегодня можно встретить широкий ассортимент материалов на любой вкус и ценовую категорию. Наиболее доступным и надежным материалом является шифер. Однако многих смущает его внешний вид. В качестве альтернативы можно использовать современные полимерные варианты шифера – еврошифер или ондулин.

Сегодня все чаще застройщики отдают предпочтение другому кровельному материалу – металлочерпице. Покрытие относительно недорогое, при этом располагает покупаетей своим внешним видом и отличными эксплуатационными характеристиками. Минусом металлочерепичного покрытия является низкий уровень звукопоглощения.

Формы крыш, советы профессионалов, детали на видео:

Таким образом, крыши домов выполняются как своими руками, так и специалистами. Но стоит отметить, что первый вариант иногда может превосходить работы опытных монтажников. Это связано с тем, что владельцы загородных домов стараются сделать качественную кровельную работу. Логично, что грамотно спроектированная и выполненная крыша прослужит долгие годы, поэтому заказывать стоит у проверенных специалистов. При этом очень важно не тратить свои финансовые средства на дополнительный ремонт. Лучше один раз качественно провести все работы и обустроить уютное жилье для себя и своих близких.

Закончив сборку крыши, можно приступать к обустройству водосточной системы. О том, как провести подобные работы можно узнать из статьи: " ". Рекомендуем посмотреть фото– и видеоматериалы по данной тематике, чтобы быть в курсе всех новшеств на строительном рынке.

Загородный дом – мечта многих горожан. Желание убежать от суеты, пыли и смога, насладиться пением птиц, девственной природой, фруктами и овощами, выросшими на собственном огороде, дает толчок к строительству дачи.

В процессе устройства крыш и необходимо учесть и тот факт, что чердачное помещение не должно простаивать в пустую. В данном случае можно соорудить оригинальную форму крыши и использовать чердак, как зону отдыха или дополнительный этаж. Если заинтересовало использование чердака как дополнительного этажа, тогда советуем и всех ее особенностях.

Так же форма кровли зависит от желаний и возможностей хозяина будущего дома. Лучше всего выбрать тот вариант, который подойдет по дизайну и украсит строение, а так же учесть достаточность опыта по его сооружению.

Сколько будет скатов, какую роль они будут играть и стоит ли вообще их делать – это вопросы, которые должен решить хозяин на этапе проектирования.

Материалы и инструменты, которые потребуются для устройства

Построить здание означает не только возвести фундамент и стены, это еще и строительство крыши. Комплекс работ включает сооружение стропил, устройство гидро- и пароизоляции и укладку финишного покрытия.

Каждый вид материала требует особого устройства системы стропил, а это в свою очередь является определяющим фактором количества и качества необходимых материалов.

Итак, для строительства крыши потребуется:

• Гидроизоляционный материал или пленка;
• Материал для утепления;
• Брусы, доски, рейки;
• Скобы металлические, гвозди, шурупы, саморезы;
• Инструменты, необходимые для работы: молоток, шуруповерт, дрель и другие.

Количество материалов зависит от того, . Например, керамическая черепица является наиболее тяжелым материалом, поэтому строим стропильную систему из прочных брусьев с большим количеством гвоздей, шурупов и скоб. Таким образом, количество и расход материалов напрямую зависят от выбранной формы и материала покрытия.

Так же не последнюю роль играет площадь дома. В данном вопросе стоит учесть все нюансы, потому как они будут в дальнейшем влиять на прочность конструкции и на ее долговечность. Построить крышу самостоятельно возможно с помощью современных материалов и технологий.

Монтажные работы: этапы и последовательность

Возведены стены, обшит каркас, приобретены все материалы для покрытия дома кровлей. Теперь можно приступать к поэтапной работе над крышей дома. Построить все системы и правильно утеплить сможет каждый, придерживаясь следующих инструкций.

В первую очередь крепиться мауэрлат. Это большой брус с сечением 150х150, который является своего рода фундаментом для стропильной системы. Его размер зависит от мощности стропильной системы дома и веса выбранного кровельного покрытия, а так же он призван равномерно распределять нагрузку кровли на стены дома.

Именно поэтому при его креплении необходимо использовать строительный уровень и другие приспособления для того чтобы все сделать правильно и ровно.

Для креплений необходимо выбирать самые надежные материалы и инструменты.

Анкерные болты подойдут как нельзя лучше для крепления мауэрлата. Их устанавливают при устройстве армирующего пояса, оставляя выступающие концы для крепления.

Установка проходит с помощью кувалды. В этот момент необходимо следить за тем, чтобы мауэрлат плотно «сел» на болты.

Следующий этап возведения кровли своими руками – устройство фермы. Для этого понадобятся толстые брусы и доски. Данная необходимость обусловлена тем, что стропила несут основную нагрузку, поэтому древесина должна быть качественной во всех отношениях. Построить стропила не сложно, главное все сделать правильно и ровно.

Важно правильно выбрать брусы, а точнее их размер, ведь сооружая стропила, их скрепляют между собой перемычками, стяжками, ригелями и другими элементами.

Двускатная крыша, которая сооружается собственными руками состоит из треугольников, которые можно собрать и скрепить на земле, а затем установить их на крыше. Между собой треугольники крепятся перемычками. Монтаж конструкции осуществляется после того, как устроены потолочные балки.

Монтаж двускатной крыши начинается с двух крайних треугольников, которые скрепляются с помощью коньковой балки.

Далее крепятся все остальные. После чего необходимо сделать крепления с помощью стяжек и перемычек, где это необходимо. Больше узнать о креплении стропил . Когда конструкция скреплена прибивают рейки контробрешетки.

Монтаж рейки на кровлю

Она необходима для создания зазора между утеплителем и кровельным покрытием. На контробрешетку набиваются рейки обрешетки. В данном случае все рейки крепятся поперек стропил с определенным шагом. На этом этап устройства стропильной системы подходит к концу.

Следующий и не менее важный этап – это сооружение защиты и утепления. Данный вид работ позволяет избежать протеканий и проникновения холода в помещение.

Мы более детально разобрали , но рассмотрена внешняя теплоизоляция. Защита кровельного покрытия дома укладывается в следующей последовательности:

• Слой пароизоляции. Он предохраняет все остальные слои от пара и влаги.
• Утеплитель. Он сохранит тепло дома и не позволит проникнуть внутрь холодному воздуху.
• Гидроизоляция. Она защищает чердачное помещение и дом в целом от влаги и осадков.
• Финишное покрытие или настил кровельного материала.

В первую очередь между стропилами укладывается утеплитель. В качестве утеплителя используется минеральная вата, которая отличается легкостью, долговечностью и не токсичностью.

Для того чтобы добиться наилучшего эффекта стоит утеплитель укладывать в несколько слоев. Таким образом, крыша будет не только защищать весь дом от холода и осадков, но и от посторонних звуков.

Далее необходимо сделать изоляцию от пара с помощью современной пленки. Эта работа проводится изнутри, с чердачного помещения и крепиться пароизоляционная пленка к стропильной системе. Она призвана защитить утеплитель от пара, который может исходить из жилых помещений.

Для того, чтобы кровля была теплой и надежной сверху на утеплитель укладывается паропроницаемая гидроизоляционная диффузная мембрана.

Этот материал пропускает пар, но задерживает влагу. Для того чтобы сделать этот этап работ достаточно степлером прикрепить пленку к обрешетке. Таким образом, пар от утеплителя проникает наружу, а влага из осадков остается на поверхности. Теперь вопрос о том, как соорудить крышу дома собственными руками обретет ясные очертания в виде поэтапного плана работ.

Строительство кровли завершается укладкой финишного покрытия. Листы шифера, металлочерепицы или другого материала укладываются в определенной последовательности. Каждый новый лист как бы выходит из под другого.

Нахлест должен составлять не менее 15 см. Такой подход позволяет воде скатываться и не проникать под крышу. Современные материалы имеют некоторые особенности по их укладке, которые изложены в инструкциях к каждому виду крыши. Тем не менее, любой кровельный материал начинают крепить от нижнего угла.

Это возможно сделать своими силами. Листы материала выравнивают по обрешетки.

Если необходимо увеличить карниз, то лист можно выдвинуть за пределы обрешетки и закрепить его таким образом. Первый лист крепиться с одного угла, устроив нахлест, закрепляются оба листа одним шурупом или другим способом.

Гвозди забиваются только в нижней части листов, так как далее необходимо будет класть еще один лист и делать нахлест. Эту работу сделать просто особенно с помощниками.

Строительство крыши осуществляется рядами. Первый ряд покрытия выравнивают по карнизу, а затем приступают к укладке последующих относительно первого. Правильно уложенное покрытие и утепление будет служить долгие годы, а в доме будет сухо и тепло.

Все виды работ можно выполнить своими руками или с помощью советов тех, кто уже работал над строительством кровли. Поэтапно выполненные действия и правильные материалы позволят в кратчайшие сроки возвести крышу и приступить к отделочным работам внутри дома.

Выбор материала для покрытия

На сегодняшний день покрыть крышу красивым, современным и прочным материалом достаточно просто. Огромный выбор различных материалов позволяет качественно произвести, как бюджетный вариант, так и покрыть крышу дорогостоящими материалами.

Самым доступны и надежным является шифер. Его не презентабельный вид компенсируется его физическими свойствами.

Хотя на сегодняшний день производители предлагают еврошифер или ондулин. Он по своим физическим характеристикам схож с обычным шифером, а внешне имеет привлекательный вид.

Так же простой в монтаже и прочной является металлочерепица. Она прекрасно подойдет для сооружения крыши собственными руками. Выбирая между шифером и современными материалами, лучше ориентироваться на площадь строения, сложность конструкции крыши и свойства самого материала.

Сегодня многих интересует вопрос о том, сколько стоит каждый вид материалов и где их лучше приобрести. Наиболее доступным и надежным является обычный шифер.

Его можно купить в любом строительном гипермаркете в любых количествах. К современным материалам можно отнести ондулин и металлочерепицу.

Эти материалы так же не являются очень дорогостоящими, но их внешний вид элегантнее, чем у шифера. Благодаря большому количеству оттенков можно выбрать тот, который подойдет под цвет стен.

Этими материалами можно легко укрыть крышу сложной формы. Черепица керамическая и битумная имеют высокую стоимость, но и их внешний вид дает возможность создать изысканный дизайн здания.

Сколько необходимо кровли и какую лучше выбрать судить только проектировщику или хозяину. Так как, только зная конкретные параметры крыши, ее сложность и количество скатов можно высчитать, сколько понадобиться шифера или черепицы.

Начиная работы по строительству крыши без багажа знаний и опыта стоит строго придерживаться советов и последовательности действий.

Если уйти в сторону от намеченного плана могут возникнуть неприятности, которые приведут к частым ремонтам кровли, к ее протеканию, неустойчивости или неровности. В худшем случае ошибки приведут к необходимости все переделывать, сколько это будет стоить ясно и сегодня.

Часть работ по теплоизоляции и защите от влаги проводятся с чердачного помещения, а часть с поверхности крыши.

В частности утеплитель и пароизоляция крепятся с чердака, а паропроницаемая пленка укладывает уже с крыши. Устройство этих слоев своими руками требует особой внимательности.

Если дом строиться не далеко от дороги или железнодорожных путей, то для звукоизоляции можно уложить утеплитель в несколько слоев. Важно помнить, что пенопласт хорошо сохраняет тепло, но он токсичен. Поэтому во избежание неприятностей со здоровьем его лучше не применять. Лучше проконсультироваться у специалистов и приобрести материал более дорогой, но безопасный.

Подготовили сравнительный анализ минваты и пенопласта, с которым можно ознакомится по ссылке:

Стропильная система – это древесина, которая требует защиты от влаги и насекомых. Сегодня химическая промышленность предлагает широкий выбор различных средств. Поэтому во время сооружения конструкции можно покрыть все брусья и рейки ими. Своими свойствами эти средства защитят древесину от гниения, деформации и уничтожения насекомыми.

Как сделать крышу своими руками? Этот вопрос должен превратиться в систему теоретических знаний, которые легко будет применить на практике.

Таким образом, правильно собранные и скрепленные брусья, рейки и планки позволяют соорудить прочную стропильную систему, которая будет долгие годы поддерживать кровлю дома своими мощными опорами.

Как и какую лучше выбрать систему или тип сооружения решать только проектировщикам, так как крыша является оригинальным завершением ансамбля здания. Она дополняет дизайн всего строения и подчеркивает его стиль.

В продолжение читайте про монтаж водосточной системы по ссылке: , которая обеспечит дополнительную защиту стен дома, а также фундамента.

Если кровля дома не надежная, строение продержится недолго. О том, как сделать крышу своими руками, сегодня разбираемся вместе с экспертами : как выбрать хорошие материалы и инструменты для работы, что важно знать перед началом работ и какие проблемы могут возникнуть в процессе?

Крыша своими руками

Перед стройкой нужно определиться с видом кровли для дома. Это важно не только для внешнего вида здания, но и для правильного расчета материалов.

Мансардная крыша

Практичный вариант. Позволяет эффективно использовать всю доступную площадь дома, хотя и не требует изобретательных конструктивных решений, заметных переделок и серьезного утепления кровли.

Строительство мансардной крыши не очень отличается от возведения какой-либо другой.

Мансардные крыши бывают:

1. двускатные;
2. ломаные двускатные.

Двускатная применяется для одноуровневой мансарды. По принципу строительства ничем от обычной двускатной не отличается. В воплощении такая идея довольно проста благодаря несложной стропильной конструкции. Заметный недостаток – маленький размер помещения.

У ломанной двускатная, в отличие от предыдущей, не две, а четыре скатные плоскости, которые расположены под разным углом наклона. В проектировании и возведении этот вид немного сложнее, но внутри она больше.

Односкатная крыша

Она применяется не только при возведении домов, но и гаражей, бань, беседок. Конструкция легкая и простая. Ее сможет соорудить даже начинающий строитель.

Преимущества:

• небольшой вес;
• недорогие материалы;
• угол уклона от 3° до 45°;
• хорошо противостоит ветру и снегу (в зависимости от угла наклона);
• можно устроить площадку для отдыха (при небольшом уклоне).

Минус: обустроить под такой кровлей чердак или мансарду не получится.

Плоская крыша

Тут важно предусмотреть погодные условия региона. Если в Америке толщина снежной шапки обычно небольшая, то в России вес снега может достигать 240 кг на м2. Кровельные материалы должны быть прочными, чтобы выдерживать подобные нагрузки, да еще и собственный вес. Железобетонные перекрытия успешно справляются с этой задачей.

При монтаже используют строительный кран и дополнительные технологии. Самостоятельно справиться будет сложно. Тогда на выручку приходит рубероид, рубемаст или еврорубероид. Прослужить без ремонта они могут около пятнадцати лет, если правильно их укладывать. Срок сократится, если обустроить на крыше зону отдыха или зеленый уголок.

ВАЖНО! Из плоской конструкции можно сделать большую террасу с выходом прямо из дома.

Четырехскатная крыша

Используют для чердачных помещений.

Существует несколько видов:

• Вальмовая. Четыре ската – два треугольных и два трапециевидных. У нее нет фронтонов, слуховые окна (или мансардные) обустраиваются в скатах.

• Полувальмовая. Плоскости вальмы ломанные, т.е. состоят из верхнего треугольника и трапеции.

• Шатровая состоит из четырех треугольных плоскостей, которые соединяются в общей верхней точке. Она выглядит как пирамида с основанием в виде прямоугольника или квадрата. У нее тоже нет фронтонов.

Как сделать крышу своими руками: пошаговая инструкция

Мауэрлат делается из бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм. К дереву брус крепят гвоздями, болтами или скобами.

Устанавливаем коньковый брус на фронтоны. Если в конструкции капитальные фронтоны не планируются, стропила нужно соединить между собой на земле и монтировать на крышу уже в виде готовых стропильных углов.

Верхнюю часть стропил скрепляют коньком. Его подбивают снизу.

По внутренней части стропил натягиваем пароизоляционную мембрану.

На свесах крыши монтируют водосток:

1. монтажные кронштейны водостоков крепят шурупами к лобовой доске;
2. желоб соединяют с воронкой защелками или клеем;
3. желоб подвешивают к крыше на кронштейнах;
4. соединить трубу водостока с воронкой можно с помощью колена;
5. чтобы труба прилегала к стене, между коленами вставляют отрезок трубы;
6. к стене трубы крепят с помощью хомутов;
7. на конце водосточной трубы монтируют слив.

Настилаем кровлю, уплотняем все зазоры и щели.

• Если дом деревянный, верхний брус становится опорным для конструкции. Если стены бетонные или кирпичные, необходимо подготовить место под мауэрлат.
• Гидроизоляция обязательна, чтобы предотвратить возникновение конденсата и гниение дерева.
• Сначала на глубину двух кирпичей нужно вогнать шпильку с резьбой либо анкерный болт, к которым будет крепиться брус мауэрлата.
• Потом на нем и стропильной ноге сделать совпадающие «замки». Они нужны, чтобы стропила не соскальзывали. Поскольку главная задача брусьев – равномерное распределение нагрузок на опорные стены, концы соединяются внахлест.
• Установка стропил. Выбирать для этого надо доски или брусья с толщиной не менее 60 мм и влажностью до 20%. Из них состоит стропильная система с шагом от 60 см до 1 м. Каждое стропило упирается в соответствующий замок на мауэрлате.

Правильная крыша дома подразумевает не только красивый внешний облик, но и надежную конструкцию

Устройство крыши частных домов – работа сложная и весьма ответственная. Самый простой вариант – заказать специализированной фирме строительство под ключ, и ожидать счастливого момента, когда можно вселяться в новенький дом или коттедж. Но этот способ хорош, если имеется достаточно средств, чтобы оплатить недешевые услуги строителей-монтажников. Лучше построить дом самому, обойдется это примерно в два раза дешевле. Для этого потребуется качественный проект . Правильно составленный проект с расчетами требует знаний и опыта проектирования. Поэтому лучше использовать либо готовый проект, либо заказать его в специализированной организации. Ниже остановимся на технологии строительства крыши. Монтаж и напрямую зависит от ее вида и конструкции. Поэтому сначала расскажем какие крыши бывают.

Специфика и особенности крыши во многом зависят от ее типа. В настоящее время существует множество типовых проектов частных домов, с оригинальными и, порой очень эффектными кровлями. Рассмотрим несколько распространенных разновидностей, которые отличаются своей конструкцией:

1. Односкатная. Самый простой вариант, выглядит в разрезе как прямоугольный треугольник.
2. Двускатная. Иногда называемая щипцовой, конструкция кровли с двумя наклонными плоскостями. Здесь отлично встраивается мансардное помещение.
3. Ломаная. Разновидность предыдущего типа, имеющая скаты с изломом (измененным углом). Большое количество современных домов можно увидеть именно с ломаной кровлей.
4. Вальмовая (полувальмовая). Четырехскатная конструкция, позволяющая поднять потолок и удобно расположить под ней мансарду.
5. Коническая или купольная. Как правило, лучше подходит для зданий многоугольной или круглой формы.
6. Многощипцовая. Нестандартная конструкция, также как и вариант с ломаной кровлей, требует кропотливого расчета. Только опытный архитектор способен сделать хороший проект, да и стоимость работ очень высокая.

Различные типы крыш для загородных домов и коттеджей

Система стропил образует каркас кровли, который является скелетом, обеспечивающим надежность и прочность всей конструкции дома. Каркас определяет тип и форму крыши здания, его задача не только поддерживать кровельное покрытие, но и равномерно распределять нагрузку на стены дома. Правильный выбор системы стропил, грамотная ее стройка обеспечит надежность конструкции, ее долговечность и прочность.

Стропильная система сооружается, как правило, из древесины хвойных пород, хорошо просушенной до степени содержания влаги в 18-23%. Сделать хорошую и прочную кровлю можно только из качественного материала.

При расчетах нагрузок следует учитывать, что на каркас действует два типа усилий: постоянные и переменные:

• К постоянным относится вес всей конструкции каркаса вместе с водосточной системой, утеплением и кровельным покрытием.
• К переменным – вес находящихся внутри людей, снежного покрова и давление ветра.

Важно!

Расчет временных нагрузок проводится исходя из строительных норм для климатических регионов России.

Составные части и элементы каркаса рассмотрим на примере наиболее распространенной конструкции с 4-мя скатами:

1. Мауэрлат, брус, уложенный по верху стен дома. Служит опорой для стропил и равномерно распределяет нагрузку на конструкцию здания.
2. Стропило, имеет другое название стропильная нога. Расположенный под углом брус или доска, с опорой нижней частью на мауэрлат и верхней на прогоны. Определяет наклон скатов, служит опорным элементом для поддержки покрытия.
3. Прогон. Горизонтальная балка для опоры верхних концов стропил. Может служить коньковым брусом. Закрепляется на вертикальных стойках. Сделать его лучше из бруса или толстой доски.
4. Стойки вертикальные. Являются опорой для прогонов, располагаются на несущих стенах или на лежнях.
5. Лежни. Балки уложенные горизонтально на стены дома, играющие роль балок перекрытия. Служат опорой для стоек, несут на себе вертикальные нагрузки вес кровли.
6. Затяжки. Доски закрепляющая стропила противоположных скатов, создают жесткость конструкции, фиксируют стропила.
7. Подкосы. Доски, выполняющие опорную функцию и предохраняющие стропила от прогиба.
8. Ветровые балки. Доски, скрепляющие стропила на одном скате, закрепленные по диагонали от конька к мауэрлату. Выполняют задачу укрепления каркаса и предохранения его от ветровых нагрузок.
9. Кобылка. Доска, закрепленная на мауэрлате, формирующая свес.
10. Шпренгель. Брус, закрепляемый на углах дома между соединяющимися мауэрлатами соседних стен.

Стропильная система двухскатной крыши

Перечисленные части каркаса имеют место практически во всех типах стропильных систем, которых насчитывается несколько видов.

Система стропил является основой любой кровли, ее скелетом. Основное ее назначение придавать конструкции кровли прочность и надежность. Кроме того призвана равномерно распределять нагрузку на стены дома. Существует несколько разновидностей стропильных систем, позволяющих сделать надежную кровлю:

1. Система висячих или подвесных стропил. При такой конструкции отсутствуют промежуточные столбы для поддержки стропил, а соединение производится деревянными или металлическими затяжками. В верхней части стропила упираются друг в друга, а нагрузки переносят за счет затяжек. В данной системе на стропила действуют различные силы: на сжимание, изгиб и вертикальная составляющая, пригибающая стропило вниз.
2. Наслонная система. Как правило, применяется в двускатных кровлях. Используется с использованием промежуточных опор или в конструкциях домов с центральной несущей стеной. Стропила устанавливаются с опорой одним концом на стенах и другим на промежуточных столбах. СНиП регламентирует устройство подобной конструкции для двускатных крыш только в случаях, когда расстояние между несущими стенами не более 6,5 метров. Наслонная система обладает меньшим весом, монтаж ее проще.
3. Система стропил ломаной кровли. Сложная конструкция, требующая хорошего проекта и тщательных расчетов. Для ломаной конструкции существует возможность поднять кровлю и сделать мансарду более высокой, а незадействованную площадь минимизировать.

Варианты стропильных конструкций

Зачастую используется комбинация из перечисленных систем кровли. Важно, чтобы стропильная схема была просчитана на этапе проектирования здания. По результатам расчетов, проводимым по сложной методике, необходимо получить данные о нагрузках на 1 кв.м системы стропил. СНиПом регламентируется нормативная величина в 50 кг на кв.м. Также по результатам расчетов можно выбрать тот или иной тип системы стропил.

Фермы в стропильных системах

Лучше всего изготовить стропильную систему из готовых ферм, собранных в заводских условиях. Рассчитанные по всем нормативам, изготовленные из качественной и хорошо просушенной древесины, фермы значительно облегчают и ускоряют процесс строительства.

Вся конструкция, построенная с использованием ферм намного легче и прочнее. Фермы снижают нагрузки на стены, передавая только вертикальные усилия. Нижний пояс ферм устроен так, что он может служить балкой перекрытия чердака. Удобство использования ферм заключается в возможности перекрыть большой пролет, не имея дополнительной опоры.

Стропильная ферма для крыши из дерева является наиболее распространенным вариантом

Совет!

Если конструкция вашего дома более шести метров или крыша по проекту очень пологая (наклон скатов меньше 30˚), задумайтесь, не лучше ли использовать готовые деревянные фермы.

Минусы такой конструкции – стоит она несколько дороже, чем строительство собственными силами, а также возникают некоторые сложности, чтобы поднять ее на нужную высоту.

Проектирование кровли

Как было сказано выше, залогом надежной и прочной кровельной конструкции должен быть грамотно составленный проект. Как правило, он состоит из нескольких разделов и чертежей. В нем содержатся расчеты и вся информация о конструкции кровли:

• в первую очередь проектом определяются основные параметры – форма крыши, ее размеры, наклон скатов, наличие фронтона;
• вторым, и не менее важным пунктом, идет перечень всех материалов, по каждому узлу, с указанием их количества;
• отдельный раздел должен быть посвящен расчету несущих конструкций с указанием сечения стропильных балок, размерами элементов перекрытий и других узлов;
• чертежи в различных проекциях с детализацией основных узлов;
• раздел с расчетами теплотехнических свойств конструкции кровли и указания об утеплении и гидроизоляции, с перечнем рекомендуемых материалов;
• рекомендации по кровельному материалу на основании расчета максимальных нагрузок на конструкцию.

Проектирование крыши в соответствием со СНиП

Важным разделом проекта должен стать раздел, посвященный утеплению, гидроизоляции и вентиляции.

Важно!

Правильно обустроенное подкровельное пространство позволит избежать накопления конденсированной влаги и протечек.

Грамотное утепление создаст комфортные условия для пребывания внутри здания. Все вместе взятое позволит увеличить прочность, долговечность и надежность крыше и всему зданию.

Проект кровли

Тепло- и гидроизоляция

Важной деталью для устройства изоляции крыши является тот факт, что на кровлю действуют не только наружные погодные факторы, но и внутренние:

• тепло от жилого помещения;
• испарения;
• конденсат, образующийся от температурной разницы в верхнем этаже и снаружи.

Следовательно, требования к утеплению кровли содержат дополнительные условия, по сравнению с утеплением стен. Это укладка пароизоляционных материалов, теплозащитного слоя и гидроизоляция. Кроме того, необходимо обустроить эффективную вентиляцию подкровельного пространства, иначе грозит постоянная сырость в помещении.

Гидроизоляция кровли – один из обязательных этапов ее обустройства

Чтобы надежно утеплить верхний этаж, обычно используют минеральную или эко вату. В сочетании гидроизоляционной и пароизоляционной пленкой получается неплохая защита от внешних и внутренних воздействий. А воздушная прослойка между разными изоляторами обеспечит вентилируемость фронтонов и кровли.

Пошаговая инструкция по обеспечению влагонепроницаемости и функциональности кровли

Чтобы крышу не сдувало

Важный нюанс, который нужно учитывать при монтаже и при реконструкции кровли – это ее система крепления к дому. Ураган, случающийся раз в столетие не должен поднять и унести нашу крышу. Для этого предусмотрены крепления каркаса к стенам. Выбирая способ крепления, следует предусмотреть, чтобы стропильная система не распирала стены.

Если крепление проводится в каменном доме, то рекомендуется скрепить стропила с костылями, вбитыми с внутренней части стены. Фиксация производится проволочной стяжкой в несколько витков. В некоторых случаях можно скрепить стропила с балками перекрытий. Такое крепление предусматривает небольшой люфт в соединениях стропил с мауэрлатом, что позволяет избежать распора стен.

Кроме того, не забываем устанавливать ветровые доски (см. выше), при монтаже и ремонте. Такая связка предохраняет от ветровой нагрузки изнутри. Ветровые доски предотвращают колебания конструкции, которые со временем приводят к разрушению.

Крышу с крутыми скатами сильные порывы ветра могут опрокинуть, с пологими – приподнять

Обрешетка призвана удерживать кровельное покрытие. Делается она на последнем этапе возведения каркаса (стропильной системы). Если балки перекрытия устанавливаются в проемах стен, то на первые снизу стропила следует закрепить кобылки, которые помогут сделать свес кровли. В случаях, когда перекрытие проложено по мауэрлату, в кобылках нет необходимости, так как балки в такой конструкции выступают за периметр стен, создавая тем самым свес кровли.

Тип обрешетки выбирается в соответствии с планируемым кровельным материалом. Обрешетка делается либо с небольшими зазорами, либо сплошной, с укладкой доски вплотную.

Важным элементом кровли для целостности и долговечности будущей крыши является обрешетка – фундамент и залог вашего спокойствия при правильном и надежном ее креплении

Сверху обрешетки укладываем слой гидроизоляции. Теперь можно зашивать фронтоны и приступать к монтажу финишного покрытия.

Ремонт кровли: монтаж обрешетки