Как отремонтировать пластмассовую горку. Лучшие способы ремонта и реставрации пвх подоконника. Чем заклеить пластиковый бак или бочку для воды — выбор эпоскидки

Данный пост будет интересен для любителей развлечения «очумелые ручки». Все кто считают что ремонт пластика это не то, с чем стоит заворачиваться, и что пластик нужно покупать только новый и только оригинальный - могут смело пропустить этот пост и не портить себе и мне настроение.

Предисловие

Скажу сразу: пластик всего мотоцикла я еще не сделал, занимался эти выходные только тремя кусками, которые идут «вокруг бака». И один из этих кусков имел самые серьёзные повреждения, в сравнении с остальным пластиком, посему именно на его примере буду рассказывать что и как делал, т.к. ремонт остальных кусков фактически является лишь частью действий, которые были применены на этом куске. Возможно и только ВОЗМОЖНО, я напишу еще один пост ближе к марту-апрелю где расскажу какие нюансы были в восстановлении остального пластика и о его покраске или оклейке винилом.

Главные роли

• «переломы со смещением»

• кусок стенки (она по совместительству ребро жесткости) отсуствует

• общий вид пластиковой детали с внутренней стороны, видны следы ремонта термоклеем

• подробное фото «отверстия» (язык не поворачивается это называть отверстием) под прикуриватель (явно на живо выдранный с какого-то ВАЗа).

• «Ухо» в которое вставляется вал, на котором держится крышка бардачка, так же отломано

Обзор пациента закончен. Теперь обзор «медперсонала»:

• Паяльник 80 Вт

• Китайская прямая шлифмашинка купленная еще летом за 10$ вместе с набором насадок чисто для посмотреть «сгодится ли» (таки сгодилась, но в кадр толком не попала).
• Шпатлевка двухкомпонентная для пластика (куплено в автоотделе Эпицентра, фотки не ставлю т.к. реклама фирмы:) да и найти не проблема, производителей много)
• Набор наждачной бумаги с разным зерном (самое мелкое зерно помойму 150 или 180, самое крупное - 80)

• Латунная сетка которая была изъята из закромов родины дедовых запасов (так же в кадр не попала, внизу представлена похожая сетка, только у моей вертикально просто проволока, а горизонтально - тросики).

• Цианоакрилатный клей для временной схватки деталей, спокойно можно обойтись без него (не фоткал, подойдёт любой который у вас продаётся)

• Проволока стальная 0,5-0,7мм

Приступаем к ремонту

Трещина зафиксированная клеем:


Та же трещина но уже пропаянная (но еще не разглаженная) с внешней стороны

После того как весь нужный шов был пропаян я заглаживал трещину паяльником, фактически ровняя все оставленные ранее заусенки, попутно хорошенько прогревая весь пластик под паяльником (прилично припекало пальцы с обратной стороны детали). Таким не хитрым способом были запаяны все трещины с обоих сторон детали.

Теперь пришло время заняться изготовлением недостающих кусков пластика, или, как некоторые называют этот процесс, художественной лепкой, а лепил я на основе металлического каркаса и двухкомпонентной шпатлевки для пластика. В моём случае это было восстановление куска стенки с ребром жесткости + заделка дырки отверстия от прикуривателя. В видео, которое я выложу в конце, было рекомендовано для создания каркаса под утерянные части пластика использовать впаянную проволоку. Я этот вариант пробовал (на другой детали) и должен сказать, что достичь поставленной задачи это позволяет, но вот удобства никакого, т.к. шпатлевка достаточно «жидкая» для таких целей, и норовит провалиться то на одну то на другую сторону. Вот если бы я работал с массой напоминающей пластилин, то такой проблемы не возникло бы. Посему я воспользовался металлической сеткой. Её преимущество в том, что:

• во первых - её можно впаять по всей площади соприкосновения восстанавливаемого куска с «родным» пластиком, а не только запаять 2 конца проволочки
• во вторых - сетку можно сразу согнуть в виде каркаса желаемой формы (в моём случае ребра жесткости)
• в третьих - через секу не так сильно проваливается шпатлевка и её можно нанести более точно, чтобы потом не счищать кучу лишнего.

Стенка с ребром жесткости


бардачек вид с наружи


бардачек вид изнутри


общий вид детали

Шпатлевка очень вонючая и полимеризуется быстро только при температуре свыше около 20 градусов, посему наносить лучше на улице, сушить где угодно только не в доме. Я всё делал в гараже и сушил перед обогревателем.

Небольшое отступление: не вздумайте счищать точечно, т.к. рисуете передывать всю работу заново или грани детали будут плавать, что не красиво. Либо делайте под наждак плоскую длинную основу (банально деревяный брусок, на который натягивается наждак) либо купите уже готовое крепление для наждака в строительном магазине.

Крепление для вала крышки бардачка изготовил из стальной проволоки, которую впаял поглубже в пластик. Выглядит это вот-так:

Теперь что касается усиления слабых мест. После того как всё сделал, был проведен тест на «сгибаемость», который выявил конструктивно слабое место на детали, рядом с которым до этого была целая россыпь мелких трещин. Хотя все остальные швы показали себя хорошо, именно в этом месте был риск сломать деталь или получить новые трещины. Для усиления этого места всё из той же сетки была изготовлена накладка и паяльником впаяна в пластик, но так, чтобы части сетки были видны сверху. Дальше на место с сеткой был вылит тот самый растворённый пластик. Как показала летняя практика (а летом я паял плуг, который в лесу поколол об пень) запаянная и залитая тем же раствором сетка держится очень крепко и несмотря на то, что я плугом еще пару раз очень прилично доставал до асфальта (об асфальт стёр болты так, что отвертку вставить не мог) в местах с сеткой не появилось ни трещинки, несмотря на приличную нагрузку. Так вот залитая таким «клеем» сетка с пластиком представляет единое целое. А вот если такой «клей» просто разлить по верх запаянных трещин, то ничего не получается, т.к. слой клея получается достаточно тонкий и за время пока испаряется растворитель, слой пластика под клеем не успевает размягчиться и как следует связаться с «клеем». В общем частично этот «клей» пришлось с моей детали обдирать. Так что лить его без сетки не рекомендую.

В заключение хочу попросить строго не судить.

Теперь очень полезное видео о ремонте пластика, которое очень мне помогло:

Пластмассы прочно вошли в нашу жизнь. Во многих случаях пластмассовые детали оказываются удобнее, легче, дешевле, а иногда и прочнее металлических. Но ничего вечного не бывает. Конечно, сломанную деталь проще всего заменить. А если это невозможно, имеет смысл попробовать отремонтировать.

Ремонт сломанных пластмассовых деталей чаще всего советуют проводить с помощью сварки. Качественно выполненная сварка дает прочный, а после соответствующей обработки - практически незаметный шов.

К сожалению, сварка применима далеко не всегда. Значительная часть пластмасс, применяемых в промышленности, относится к реактопластам и не сваривается в принципе. Очень трудно сваривать тонкие пластмассовые детали сложной формы, которые при нагреве легко коробятся. Да и вообще выполнить хорошую сварку непросто. Стоит чуть недогреть - и шов получится хрупким, чуть перегреть - и пластмасса детали начнет разрушаться.

Поэтому в домашних условиях более целесообразно сломанную пластмассовую деталь склеить . Все этапы работы рассмотрим на примере одной из пластмассовых деталей внутренней облицовки салона автомобиля.

Обломанным оказался край тонкой пластмассовой пластины, через отверстие в которой деталь крепилась к кузову. Толщина пластины около миллиметра. Сварка сразу отпала, так как при нагреве до температуры плавления тонкая пластина неминуемо покоробится. Попробуем склеить!

Пластмассы, использующиеся для изготовления деталей, чрезвычайно многообразны. В промышленности используется несколько десятков различных видов пластмасс, каждый из которых имеет свои физические и химические свойства. Поэтому перед началом ремонта следует определить тип пластмассы, из которого изготовлена деталь.

Как определить тип пластмассы?

Если размер не слишком мал, то достаточно внимательно ее осмотреть. Где-нибудь в укромном месте с внутренней стороны обязательно обнаружится несколько букв - код материала детали . Рядом может быть нанесена дата изготовления, а для деталей автомобиля - номер детали по каталогу запасных частей.

Если деталь импортного производства, то обозначение, скорее всего, будет нанесено внутри или рядом с кодом переработки - треугольником из трех замкнутых друг на друга стрелок.

Коды буквенного обозначения пластмасс стандартизированы. Чаще всего встречаются:

ABS - акрилонитрилбутадиенстирол (очень широко распространенный материал, особенно для крупных деталей внешней и внутренней отделки автомобилей, корпусов бытовой техники, игрушек)

PA - полиамид (благодаря износостойкости, особенно с добавками графита, талька, стекловолокна, масла широко применяется для изготовления трущихся деталей, шестеренок редукторов)

PC - поликарбонат (прозрачный полимер, используемый при изготовлении линз, компакт-дисков, рассеивателей фар и фонарей, также широко распространен сотовый поликарбонат в виде листов с ячеистой структурой)

PE - полиэтилен (упаковочная пленка, ящики, канистры, садовый инвентарь, водопроводные и канализационные трубы, игрушки)

PP - полипропилен (упаковочная пленка, мешки, канализационные трубы, одноразовая посуда)

PUR - полиуретан (подошва обуви, отбойники амортизаторов, другие упругие детали с высокой износостойкостью)

Другие обозначения можно найти в полном списке условных обозначений технических пластмасс по стандарту ISO 1043-1.

Встречаются и комбинированные типы. Например, на ремонтируемой детали оказалась маркировка ABS+PC .

Смесь АБС-пластика и поликарбоната широко используется именно для изготовления деталей автомобиля, так что ошибки нет.

Какую пластмассу можно склеивать?

Инженер-технолог промышленного производства скажет, что склеивать можно любую пластмассу. Но он также скажет, что пластмассы делятся на три группы:

- легкосклеиваемые , требующие минимальной подготовки поверхности: АБС-пластик (ABS, MABS), полиакрилат (PAK), поликарбонат (PC), пластики на основе целлюлозы (СА, CAB, САР, CN, СР, СТА), поливинилхлорид непластифицированный (PVC-U), пластики на основе эпоксидной смолы (EP)

- условно легкосклеиваемые , требующие минимальной подготовки поверхности и выбора специального клея или грунта: некоторые сорта полиамида без наполнителей (PA), полистирол (PS), поливинилхлорид пластифицированный (PVC, PVC-C), полиэфирные пластики (PEEK, PEEST, PEI, РЕК, PESU, PEUR)

- трудносклеиваемые , требующие специальной физико-химической подготовки поверхностей: полиформальдегиды (CF, FF, MF, PF, UF), ударопрочный полистирол (PS-HE), полипропилен (PP), полиэтилен (PE), полиамиды (PA)

В домашних условиях имеет смысл ремонтировать детали из пластмасс первой и, иногда, второй группы. Например, прекрасно клеится полистирол, если использовать клей на основе дихлорэтана или толуола (клей для пластмассовых моделей).

Ремонтируемая деталь из смеси АБС-пластика и поликарбоната также относится к группе легкосклеиваемых деталей и хорошо клеится практически любым универсальным клеем. В данном случае максимальную прочность шва обеспечит эпоксидный клей ЭДП, произведенный в г. Дзержинске.

Клей готовится в соответствии с инструкцией (10-12 частей отвердителя на 100 частей смолы). Очень удобно смешивать эпоксидную смолу в полипропиленовом одноразовом стаканчике. Эпоксидка обладает к полипропилену весьма слабой адгезией, поэтому застывшие остатки из стакана легко удаляются. Да и выкинуть такой стаканчик тоже не жалко.

Как подготовить поверхности к склеиванию?

При подготовке пластмассовых деталей к склейке правильнее всего следовать инструкции по склеиванию, прилагаемой к клею. В общем случае подготовка заключается в зачистке поверхностей мелкой наждачной бумагой и обезжиривании органическим растворителем. Для пластмассы лучше использовать этиловый спирт, так как в бензине или ацетоне некоторые пластмассы могут растворяться или набухать, что снизит прочность клеевого шва.

Эпоксидный клей наносится тонким слоем на одну или обе склеиваемые поверхности, детали совмещаются и фиксируются. В отличие от контактных клеев, эпоксидная смола не требует сильного давления, фиксацию соединения можно обеспечить, прихватив детали нитками, резинками или бельевыми прищепками. Через 1-2 часа фиксирующие приспособления следует снять . Во-первых, позднее оторвать их будет гораздо более проблематично. А во-вторых, окончательная полимеризация эпоксидной смолы без внешнего давления не позволит образоваться в шве внутренним напряжениям.

Склейка пластмассовых деталей с усилением

При склейке тонких деталей встык даже самый лучший клей не сможет обеспечить достаточную прочность клеевого соединения. Дело в том, что прочность шва зависит от площади соприкосновения деталей. В данном случае соприкасаются обломки детали только по тонкой поверхности разлома. Здесь целесообразно применить усиливающую накладку , тем более, что место склейки находится не на виду.

Если обломки удастся найти, то работа упрощается. Для начала обломки следует постараться приклеить на место любым подходящим клеем. Можно использовать моментальный цианакрилатный клей «Секунда» или контактный полиуретановый «Момент».

После этого из бумаги делается выкройка усиливающей накладки. Особой точности здесь не требуется, так как накладка потом обрабатывается по месту.

Для накладки лучше всего использовать стеклотекстолит , можно даже фольгированный. Это очень прочный и стойкий материал на основе эпоксидной смолы. Толщина накладки выбирается исходя из размеров детали, в данном случае достаточно 1.5 мм. Резать стеклотекстолит удобно ножовкой по металлу или отрезным диском ручного гравера . Крупные детали можно вырезать углошлифовальной машинкой («болгаркой»).

Приклеивается накладка обычным способом с выдержкой для окончательной полимеризации эпоксидной смолы не менее 24 часов. Окончательная обработка накладки по контуру детали производится напильником или фрезами гравера .

Усиленная таким образом пластмассовая деталь по прочности значительно превосходит исходную.

Мои победы

Посмотрите на количество вещей, которые могли быть просто выброшены, и которые я спас от этой участи, вернув им второй шанс:

• очки;
• стулья;
• ковши;
• кухонные контейнеры;
• игрушки;
• ручки шкафов и холодильников;
• щетки для волос;
• плечики;
• сандалии;
• автомобильные детали;
• электронные шкафы;
• бейджи и многие другие предметы.

Список бесконечен. Итак, давайте узнаем, как их можно сварить, а для этого мне нужно рассказать вам о технике пайки, которая подходит для большинства случаев.

Техника пайки

В большинстве случаев вам понадобятся только:

1. Паяльник. Простой с плоским наконечником, используемый в электронике с оловянным припоем.
2. Респиратор. Для защиты органов дыхания от пластмассовых газов (вытяжка для удаления паров - лучшее решение).

Если ваш пластик тонкий, отсутствует кусок, или его необходимо сделать герметичным для жидкости или восстановить безопасность электроприборов, вам также может потребоваться:

1. Одноразовые пластиковые полоски.
2. Скрепка или проволока.
3. Суперклей, паяльные зажимы или другой способ удерживать детали на месте, которые вы их свариваете.

Важно! Некоторые пластики под воздействием солнечных лучей ломаются довольно легко и рушатся сами по себе. В этих случаях сварка не поможет.

Подготавливаю паяльник

• Модели с регулятором температуры. Существует много типов паяльников и паяльных станций. Помимо обычных классических, есть ряд моделей, у которых можно установить желаемую температуру. Если пластик слишком сильно нагреть, он может потерять свои первоначальные свойства, ослабеть и сломаться. Также воздействие высоких температур вызывает образование токсичного дыма.
• Модели с плоским наконечником. Для пайки пластика лучше всего использовать плоский наконечник. Но если его нет, можно сплюснуть уже имеющийся. Сделать это можно предварительно обстучав его молотком, а затем сдавив в тисках.

Подготавливаю дополнительный материал

Ваш пластик слишком тонкий или имеет отверстия? Тогда необходимо использовать пластмассовые детали для добавления материала в оригинальный пластик. Лучший вариант - взять полоски из пластика того же типа, который вы свариваете.

Но если такой возможности нет, на фотографиях выше показаны простые решения данной задачи:

• вырезать из тонких пластиковых деталей, таких как бутылки с шампунем, бутылочки для животных и т.п.;
• использовать пластиковые застежки-молнии или пластиковые хомуты для проводки;
• снять ободок с ПЭТ бутылок.

Усиливаю детали

Несмотря на то, что в процессе ремонта будут сделаны очень прочные пластиковые сварные швы, в некоторых случаях даже небольшое постоянное напряжение может снова сломать отремонтированный предмет.

Чтобы избежать этого:

• Скрепляю наиболее нагруженные участки с помощью металлических скоб строительного степлера.
• Припаиваю перпендикулярные усилители из пластика.
• Усиливаю швы с помощью толстой проволоки.
• Накладываю усилители из алюминиевой фольги от пивных банок.

Фиксирую детали

Если есть трудности при пайке, то необходимо надежно зафиксировать свариваемые детали. Для этого можно использовать специальные паяльные зажимы или суперклей, чтобы временно соединить их на место перед пайкой.

Защищаю органы дыхания

Вот несколько советов, чтобы избежать пагубного воздействия дыма:

• Использовать респиратор.
• Проводить пайку на уровне головы и выше (дым будет уходить вверх, минуя органы дыхания).
• Использовать любой вентилятор в качестве вытяжного.
• Используя паяльник с регулятором нагрева, при появлении дыма следует уменьшить температуру.
• В качестве альтернативы паяльнику с регулятором вы можете подключить вилку к регулятору напряжения, чтобы уменьшить мощность и температуру наконечника.

Перчатки и очки:

• Перчатки могут защитить вас от ожога - некоторые паяльники достигают температур около 600 °C.
• Не забудьте защитить линзы пластиковых очков от случайного нагрева с помощью термостойкого прозрачного покрытия. Лучше всего использовать очки со стеклянными линзами.

Приступаю к пайке

Секрет успешного ремонта состоит в том, чтобы расплавить пластик в месте слома так, чтобы обе расплавленные части соединились вместе, буквально сварив себя. Вот как я это делаю:

1. Помещаю наконечник паяльника в место разлома.
2. Немного подталкиваю его вперед, чтобы образовать расплавленную пластиковую массу вдоль разлома.
3. Повторяю это снова за последней сформированной частью, чтобы сделать другую массу рядом с предыдущей.
4. В результате получается хороший сварной шов, напоминающий швы, образуемые при сварке металлов.

Когда неподвижные части слишком тонкие или для восполнения какой-либо недостающей части я обычно добавляю больше пластика:

• Помещаю пластиковую полоску поверх детали, которая будет закреплена.
• Прогреваю паяльником до момента, когда спаиваемые детали и полоска начинают плавиться.
• Вдавливаю полоску в разлом и веду паяльник дальше по месту сварки.
• При необходимости добавляю металлические усилители, чтобы сделать пайку сильнее. Делать это нужно в тот момент, когда пластик расплавлен - вдавливаете металл, пока он не войдет в пластик.

Важно! Не забудьте проверить другую сторону, чтобы убедиться, что металл не прошел насквозь через пластик. Если это произошло, придется покрыть и другую сторону пластиком.

Отделка. После выполнения сварного шва иногда хочется его облагородить, чтобы сделать менее заметным. Для этого паяльником прохожусь сверху, сглаживая наплывы.

Тестирование. Вначале даю изделию остыть, а затем приступаю к тестированию сварных швов. Хороший способ проверки - использовать в экстремальных ситуациях, например, сесть на стул, а может быть, и прыгать немного.

Вот перечень моих испытаний за последнее время:

• Пластиковый ящик, который был на некоторых снимках выше, показал себя довольно слабым. Простое падение с малой высоты сломало его, поэтому мне пришлось переделывать работу 4 раза, добавив 8 металлических усилителей, пока ящик не стал достаточно крепким.
• Крышка для кухонной емкости из ПЭТ. Эту поломку удалось исправить за 1 раз - я не смог сломать ее с помощью рук.
• Трубка из ПВХ, также стала очень сильной после того, как она была исправлена, даже проводя с ней жесткие тесты.

Совет! Что делать, если во время теста шов снова лопнул? Сделайте работу заново, но добавив больше металла и пластика, расплавьте его глубже.

Своим опытом поделился Cartola с сайта instructables.com

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Ремонт пластика при помощи промышленного фена – самый оптимальный и надежный вариант. Такой сварной шов не будет уступать по прочности любому другому участку детали, а если с внутренней стороны наварить еще один толстый слой, то получится самый крепкий участок на всей детали.

Может показаться, зачем необходимы другие способы восстановления пластмассы мото и авто деталей, но все не так просто – нужно иметь соответствующие навыки, перед тем как браться за ремонт. Специалисты рекомендуют попробовать на ненужном пластике с трещиной «набить руку», перед тем как браться непосредственно за ремонт пластика детали мотоцикла или автомобиля.

Первая проба покажет, что вы скорее всего просто деформируете деталь или недоварите шов – такие ремонтные работы не принесут никакого результата. Помимо практики встает финансовый вопрос – для проведения таких работ потребуется непосредственно сам фен, с возможностью регулировки подачи воздуха и настройки температурных режимов – такое изделие обойдется примерно в 3-5 тыс. рублей + специальные насадки.

Если такие затраты не пугают рядового пользователя, то можно приступать непосредственно к ремонту пластика своими руками .

Подбираем необходимый материал и инструмент для ремонта пластика

Для выполнения ремонта пластика своими руками , вам понадобятся следующие материалы:

• Промышленный фен. Специалисты рекомендуют использовать модели от именитых брендов, таких как Makita, Bosh, HG и пр. Почитайте отзывы и убедитесь сами – данные модели очень практичны, долговечны и надежны. С ними можно на протяжении нескольких лет спокойно ремонтировать детали из пластика. Некоторые мастера применяют фены для спайки радиодеталей – они идеально подходят для спайки мелки трещин;
• Набор специальных насадок, диаметром от 5 до 8 мм. В большинстве случаев продаются отдельно от самого фена. В зависимости от бренда, могут стоить от 100 до 800 рублей. К примеру, на ту же Makita, одна насадка стоит порядка 600-700 рублей;
• Пластик для припоя. Следует помнить, что пластик должен быть идентичным пластику детали. Его можно приобрести в специализированном магазине или же нарезать самостоятельно, используя старые идентичные детали. Обычно, «магазинный» припой продается в мотках – это удобно и практично.

Для ремонта пластмассы можно использовать дополнительные приспособления, такие как:

• Шлифовальная машинка – потребуется мастеру для шлифовки шва. Покупать ее необязательно, ведь для таких целей идеально подойдет наждачка или набор напильников;
• Несколько зажимов, для фиксации шва. Их можно приобрести в любом строймаркете.

Если все укомплектовано, то можно смело приступать к выполнению работ.

Пошаговая инструкция по ремонту пластика

Рассмотрим ремонт пластмассы пошагово, чтобы стало понятно даже неопытному ремонтнику:

• Изначально следует узнать состав материала, из которого изготовлена поврежденная деталь. Обратите особенное внимание на то, что пластик припоя должен быть идентичен пластику ремонтируемой детали. Учитывая данный фактор, мастера устанавливают необходимую температуру нагрева воздуха – в случае несоответствия припоя и самой детали, один из материалов плохо прогреется и попросту отвалится. Или же случится перегрев и деталь, как и припой «поплывут», что приведет к плачевному результату. Индекс материала (маркировку пластмассовой детали) можно узнать, заглянув за тыльную сторону ремонтируемого компонента. В большинстве случаев, попадается три основных вида пластика: РР (полипропиленовые детали), ABS (изделия из акрилонитрила, бутадиена и стирола), и наконец, РА (детали из полиамида);

• Зачистка детали перед ремонтными работами. Прежде чем начать восстановительные работы, края трещины поврежденной детали необходимо аккуратно зачистить, чтобы избавиться от торчащих зубцов пластика и сколов. Данные манипуляции легко произвести при помощи напильника или наждачной бумаги – специалисты рекомендуют зачищать по 5-10 мм от края разлома с каждой стороны;

• Сборка детали. В случае, если деталь раскрошилась на несколько отдельных кусков, мастеру придется попотеть и собрать деталь на манер пазла. Каждый отдельный элемент придется зачищать по краям и устанавливать на законное место. Чтобы «сборка» не развалилась, всю мозаику крепим при помощи струбцин (похожи на небольшие бельевые прищепки). Стоимость их невелика и их легко можно достать в любом строительном магазине (цена не превышает 70 рублей за 1 шт.);

• Сварочные работы. Берем один пруток (припой), заостряем его кончик и аккуратно прижимаем его к краю очищенного разлома. По мере нагревания, начинаем нагревать припой и пластик. При правильно выставленном температурном режиме и уровне подаче воздуха, начинаем сварочные работы, прогревая прутик и прислоняя его к нагретой детали. Струя воздуха, сама будет прижимать нагретую пластмассу, поэтому руками ничего делать не нужно.

Все, мы закончили выполнение ремонтных работ.

Краткие итоги

Теперь вы знаете как восстановить пластмассовую деталь самостоятельно, не обращаясь к специалистам. После сварочных работ остается только выровнять выпирающую сварку под уровень детали и все. Остатеся только покрасить деталь и установить ее на мотоцикл или автомобиль.

Видео — ремонт пластика своими руками

Пластик обладает множеством достоинств, но есть у него и один существенный недостаток – непрочность. Пластиковые изделия могут трескаться, разбиваться, с них могут откалываться куски и т.д. Если повреждения значительные, то вещь легче выбросить и купить новую, чем заниматься ее ремонтом, а вот небольшие повреждения вполне под силам исправить своими руками. Восстановление пластика может проводиться разными методами, выбор которых во многом зависит от вида самого пластика. На многих пластмассовых изделиях можно найти маркировку с составом пластика и это поможет в выборе технологии восстановления. Так, реактопласты клеят с помощью специального клея, а термопласты запаивают. Также метод ремонта пластиковых изделий зависит и от характера повреждений – трещина, царапина, скол и т.д.

При ремонте пластмассовых предметов могут понадобится следующие материалы и инструменты: растворители (например, ацетон), шлифовальная бумага №1000, паяльник или клей для пластика, струбцины, абразивная паста, кисти или шприц, припой, очиститель для пластика, латунная сетка, грунтовка и краска для пластика, шлифовальная машинка, лак.

Ремонт пластика при помощи клея

• Перед началом восстановления пластик обрабатывают шлифовальной бумагой, убирая загрязнения. Также необходимо обезжирить место склеивания.
• На трещину или шов наносят клей с помощью кисточки или шприца. При необходимости части пластика для склеивания можно укрепить стекловолокном.
• Далее совмещают детали так, чтобы они не сместились и в то же время плотно прижались друг к другу. Для лучшего результата можно использовать струбцину.

Ремонт пластика с помощью паяния

Ремонт пластика с помощью эпоксидной смолы

Для этого метода понадобится эпоксидная мола и отвердитель, стеклоткань или лента-серпянка (продается в строительных магазинах), ацетон, касторовое масло, напильник и шлифовальная бумага, изолента или скотч, пластиковая посуда и деревянные палочки, грунт для пластика, полиэфирная шпалевка, автоэмаль.