Чем склеить дсп между собой торцами. Клей для мебели: из дсп, фанеры, дерева. Какой клей подходит для дерева

Почему я затронул тему (ЛДСП)? Тот, кто делает мебель своими руками , хочет не просто изготовить качественное изделие, но и чтобы обошлось недорого. А благодаря склеиванию двух деталей в одну, можно добиться необходимой толщины детали. При этом сэкономить на стоимости плиты.

Приведу пример, есть изделие, которое в основном из ЛДСП 16мм, но несколько деталей имеют толщину 30мм. Заказывая раскрой такого изделия, мы оплачиваем стоимость всей плиты даже если из неё выкроено только несколько деталей. В данном случае это очень неэкономно.

Чтобы сэкономить на стоимости материала, можно изготовить деталь толщиной 30мм из ЛДСП 16мм, склеив их по пласти в двойную толщину. Обратите внимание, что деталь получится 32 мм, это надо учитывать. Хотя в некоторых случаях (если это крышка комода или тумбы) 2 мм особой роли не играют.

ПЕРВЫЙ СПОСОБ

Задача: получить деталь 600х300 толщиной 32 или 36 мм, закромленную широкой кромкой, склеив две детали ЛДСП (16+16 или 18+18 и т.д. - принцип один).

Для этого необходимо в раскрой ЛДСП 16мм включить две одинаковые детали (!)620х320 (т.е. увеличить деталь от необходимого размера на 10см по периметру).

Если утолщенная панель будет просматриваться с двух сторон, соединяем плоскость к плоскости на шканты и контактный клей. Клей наносится шпателем равномерно тонким слоем на обе детали. Делать это надо быстро, потому что контактный клей быстро сохнет. Зажимаем струбцинами или под пресс как минимум на 12 часов (я обычно: сегодня склеил - завтра работаю с деталью дальше).

Если утолщенная панель будет просматриваться только с одной стороны, можно после склеивания деталей (без шкантов) скрепить их шурупами 4х30 по краям и по центру. В этом случае струбцины или пресс не нужны.

После склеивания деталь "вогнать" в размер 600х300, т. е. обрезать края по периметру. Не забудьте в габариты детали учесть толщину кромки. Обрезать деталь необходимо на станке, сохраняя чистоту реза и угол 90 градусов. Теперь можно закромить. Готово.

ВТОРОЙ СПОСОБ. Попроще первого.

Задача: получить деталь 600х300 толщиной 32 или 36 мм, склеив две закромленных детали ЛДСП (16+16 или 18+18 и т.д. - принцип один).

Для этого необходимо в раскрой ЛДСП 16мм включить две одинаковые детали 600х300 (!). Закромить их.

Склеиваем, как в предыдущем способе. Только надо тщательнее выравнивать края! А результат получается немного другой - деталь выходит утолщенной, но "двойной".

Оба способа склеивания ДСП применяются в проекте .

ТРЕТИЙ СПОСОБ.

Задача: получить деталь 600х300 толщиной 32 или 36 мм, используя закладные из ДСП соответствующей толщины.

В раскрой включаем одну деталь 620х320 (!) и закладные - в данном случае 620х60 - 2 штуки и 200х60 - 2-3 штуки. Принцип состоит в том, чтобы сделать закладные по периметру и над стоевыми, на которые будет крепиться готовая деталь.

Деталь и закладные склеиваем контактным клеем и дублируем шурупами 4х30. После полного высыхания "вгоняем" в размер 600х300. И кромим торец.

В случае столешни на стол делаются закладные по периметру и в местах, где будут крепиться ножки, плюс - нижняя сторона закрывается ДВП 3мм. ДВП также клеим на контактный клей и под пресс. После полного высыхания "вгоняем" в необходимый размер и кромим торец. В результате получаем деталь толщиной 35 мм. Облегченную столешню.

Это всё, что я хотел рассказать. Если вам известны другие способы склеивания ЛДСП, можно делиться в комменатриях.

Вы наверное, замечали, что мебель, собранная из более толстого ламината выглядит солиднее, кроме этого более толстые детали хуже деформируются, что особенно важно для столешниц. Но как быть, если плиты нужной толщины нет в продаже или вам нужна только одна деталь (например, столешня) и покупать ради этого целый лист как то нерентабельно.

В таких случаях прибегают к сращению ЛДСП по толщине. Суть метода заключается в склеивании двух и более листов ламината с облицовкой впоследствии общей кромкой.

Для примера, из 16 и 10 мм листов получается 26 мм, из двух 16 мм - 32. обратите внимание, что все размеры стандартные (а то я когда то ломал голову - почему именно 32, а не 30)))

Существует три основных методики сращения:

1. На саморезах - применяется, когда одна сторона получившегося листа будет не видна или шляпки саморезов замаскируются, например, полками. При ней два листа, предварительно промазаные клеем, стягиваются саморезами, закрученными в просверленные с одной стороны раззенкованные отверстия. Т.к. в данном случае, очень вероятно небольшое смещение, то детали пилятся на 3-5 мм больше необходимых размеров и после высыхания клея фрезером доводятся до нужных размеров и геометрии.

2. Второй вариант заключается в простом склеивании заготовок которые стягиваются струбцинами. При этом заготовки пилятся "в размер", а, значит, следует уделить особое внимание недопущению их смещения относительно друг друга.

3. Третий вариант является экономным и обычно используется для . При нем на нижнюю (невидимую) часть столешницы наклеиваются полоски ламината, оставшиеся после распила. Такой способ, наряду с увеличением прочности изделия, дает возможность максимально полно использовать лист ЛДСП.

После высыхания клея (и, если надо, доработки геометрии торцов) , выбираем паз под кант и пр.

03:30 места для установки стяжек сделаны неправильно. Стяжка от края должна быть на расстоянии не более 100 мм. Кроме того стяжка у радиуса должна идти под небольшим углом, для обеспечения прижима в направлении перпендикулярном окончанию радиуса.
04:24 Пузырьки воздуха не образуются при правильном приклеивании скотча. Учитесь приклеивать скотч правильно: прижимается середина и разглаживается к краям специальным валиком.
06:25 После шлифования торца пыль убирается только щёткой-смёткой или пылесосом. Никаких салфеток, тем более со спиртом. Спирт нужен при обезжиривании. Что там обезжиривать после шлифования? А от салфетки могут остаться волокна на торце. При этом, если что-то рекомендуете, то и делайте это, а не указывайте.
07:30 Повредили лицевую кромку ножом. Малярный скотч к этом месте просто отрывается надавливая вниз по острой кромке.
10:10 Откуда взяться там воде, где Вы мажете ПВА? Ведь сверху Helmipur, если же вода протечёт сквозь него, то толку в дальнейшей гидроизоляции никакого.
10:30 Грубая ошибка. Под ламельки (правильнее: вставные сегментные шипы) делается не продольный паз, а местная выборка под размер шипа. Паз сильно ослабляет столешницу. Кроме того выборки делаются строго по середине толщины столешницы, а не со смещением к одной из пластей. Кроме того паз в местах отсутствия вставного шипа - это разрыв в гидроизоляции, если говорить о сути ролика.
11:50 Не показали процесс затяжки. А это очень важный момент. Неправильной затяжкой (неправильной технологией) можно испортить весь шов.
12:03 Так проверять ножом нельзя. Снимаете излишек клея резиновым шпателем и подушечкой пальца проверяете (чувствуется даже одна сотая миллиметра перепада).
13:30 Опять же не показано, как окончательно следует затягивать винты. Не рассказано, что делать, если есть перепад между столешницами (зачем тогда проверяли?). Ну и, если тряпочкой или салфеткой протирать шов, то следует указать, что они должны быть синтетическими иначе микроволокна могут остаться в шве. Кроме этого, сама протирка осуществлена неправильно. Сначала протирается спиртом круговыми движениями в одном направлении, затем новым местом на ветоши в другом направлении, а затем шов сразу же протирается насухо сухой ветошью, а не размазывается грязной ветошью по всей столешнице. Также следует указать, что некоторые виды столешниц (особенно матовые) следует протирать до удаления малярного скотча, поскольку герметик может дать местное изменение блеска.
14:40 Не показано удаление герметика с торцов шва. А он должен удаляться также и с задней стороны шва и с передней (причём особенно) и с низа выступивший ПВА также должен удаляться.
15:53 Чтобы "густо" (толстым слоем) нанести что-либо на поверхность следует, не густо окунать кисть (чтобы капало), а наносить несколько раз более тонкими слоями (это основы малярного ремесла).
16:37 Отверстие под кран сделано со сколом. Смысл "грозиться": "все отверстия должны быть сделаны на производстве". Такие сколы любой дилетант сделает обычным лобзиком и (или) тупым сверлом в домашних условиях.
18:30 Так и не понял смысл ПВА под алюминиевым скотчем. На случай если скотч отклеится? Тогда зачем скотч? Предохранить ПВА? Тогда зачем ПВА?
20:40 Почему в случае отверстия не разрезаем верхние выступы алюминиевого скотча, как это делали на радиусах под мойку? Ну и что здесь алюминиевый скотч делает.

Также следовало показать полный цикл с установкой мойки и смесителя, которые показали бы избыточность такой обработки вырезов.

Для того, чтобы привести мебель в надлежащий вид, можно использовать клей разного состава. Как же узнать, какой из продуктов современной химической промышленности будет более эффективен в случае конкретного дивана из фанеры или шкафа из дсп? Знающие люди не зря рекомендуют советоваться с профессионалами по составу и действию разных видов клея перед тем, как приступать к работе, ориентируясь на какое-нибудь привлекательное фото.

При выборе клея необходимо соблюдать определенные рекомендации.

Среди них:

• Тип склевываемых поверхностей. Обычно на тюбике в разделе «применение» указано, для каких материалов подходит клей. Если этого нет, то в наш век сетевых технологий нет ничего проще, чем приобрести необходимую информацию другими способами. Узнать, склеивает ли этот состав дерево, можно по содержащимся в тюбике компонентам. Если же и составляющие элементы не известны, то проще будет выбросить этот неизвестный природе тюбик, чем ставить многочисленные химические опыты для проверки собственных выводов. Так можно и мебель испортить. Если она из дсп или дерева, то это особенно просто сделать.
• Тип основы покрытия. Клей может намертво схватить поверхность, но при этом разъесть основание мебели. Этого можно избежать, если остановить свой выбор на синтетических эластомерах. Обычно они не способны на подобные гадости.
• Отсутствие в составе клея трихлорэтана. Это вещество очень вредно. Его испарения способны нанести существенный вред ничего не подозревающему человеку, который просто хочет выбрать клей для того, чтобы починить свой комод из дерева. Хуже всего то, что при попадании на это вещество воды, начинается необратимый окислительный процесс, намертво сводящий на нет все попытки привести свою мебель в тот вид, который демонстрирует фото в модных дизайнерских журналах.
• Присутствие таких компонентов, как синтетический каучук и сольвент. Работа с ними не может принести ущерба, так как их испарения не так вредны. К тому же, они отлично зарекомендовали себя в склеивании мебели из дерева и фанеры.
• Цветовая гамма клея. Обычно производители ограничиваются белыми или желтыми тонами. При обработке клеем поверхности и последующем сжатии в трещине не должно оставаться лишних оттеночных вариантов. Согласитесь, мебель будет смотреться совсем по-другому, если на фоне красного дерева будут проступать желтые пятна или белые зигзаги. В современном мире дикой конкуренции на строительном рынке, в частности, при производстве клея каждый производитель борется за клиента. У некоторых это борьба выражается в сокращении вредоносных веществ, у некоторых — в добавлении наукоемких элементов, у других — в совершенствовании и увеличении спектра цветовой гаммы.
• Плотность клея для мебели. Минимальными показателями выбирают 1,1 г/см3. Это достаточно жидкая консистенция, но она достаточна для надежного схватывания. Все показатели ниже этой отметки не будет на должном уровне соприкасаться с обоими склеиваемыми материалами.

Самые популярные типы клеевых составов

1. Животный клей. Этот клей давно отошел на второй план, но до сегодняшнего дня используется при ручном фанеровании. Выглядит он как зерна или гранулы. Их можно растопить в воде и превратить в клей в помощью клееварки. Это самый трудоемкий из предложенных вариантов. Животный клей не токсичен. Если вы проклеите им свою мебель, то через сто лет вас горячо поблагодарят реставраторы — с ним на удивление легко работать. Он приобретает свои клеящие свойства вновь под воздействием высоких температур и при намокании.
2. Термоклей. Известен, прежде всего, своей формой. Пистолет наиболее удобен при работе в труднодоступных местах, в щелях. Также он очень быстро застывает, что делает его просто спасением для немедленной починки мебели. Есть другой, менее распространенный его вид — клей в виде листов для изготовления фанеры. Его очень удобно прокладывать между слоями и скреплять, к примеру, отошедший угол.
3. Клей ПВА. Завоевал всеобщую популярность своей дешевизной. Фото его клеевого шва безупречно. Нетоксичен, имеет широкий спектр применения. Все его знают и любят с ним работать. Столяры — не исключение. При выборе следует учитывать специфику клея. Есть специальные, особо прочные. Эти вполне сгодятся для мебели. Есть густой ПВА. Его отличием является желтый цвет. Он разработан на основе алифатических соединений. Когда он засыхает, то дает менее заметную упругость шва. Три перечисленных выше клея относятся к контактным основам. При их использовании обычно соблюдают определенную процедуру.
4. Мочевино-формальдегидный клей. Его применяют при заполнении емкостей и выбоин. Химические реакции в веществе происходят таким образом, что он твердеет медленно, при смешивании сухого порошка с водой. Наносят его на обе поверхности. Иногда применяют отвердители. Клей очень токсичен и мало применим в обычной квартире. В любом случае, для сохранения здоровья, необходимо тщательное проветривание при выведении продуктов его распада.
5. Резорционный клей. Имеет много общего с предыдущей разновидностью, но дополняет существующий вариант определенными плюсами: водостойкостью и отсутствием выветривания. Фото этого клея представляет собой порошок и жидкость, в некоторых случаях две жидкости. Одна из них — отвердитель, другая собственно клей. Если склеивать мебель этим клеем, то стоит регулярно проветривать помещение. Резорцино-формальдегидная смола смешивается с отвердителем непосредственно перед применением. Цветовая гамма застывшего шва — коричневая с красноватой примесью. Так что на светлом дереве его применять не рекомендуется. А на красном — наоборот. Его особенность состоит в том, что он плохо застывает при низких температурах. Если при склеивании стоит мороз в -15 и ниже, то смесь вообще может не схватиться.

ДСП, фанера или натуральное дерево могут иметь повышенный или пониженный уровень влаги. Это всегда влияет на схватываемость. Чем меньше влажность, тем лучше клей впитывается в поверхность. Но он может впитаться до того, как застынет.

Выбирайте клей для мебели внимательно, ведь от его качества зависит, сколько вам послужит изделие.

В этой статье мы и поговорим о том, как и чем склеить ДСП между собой и другими материалами.

Чем клеить ДСП (обзор клея)

• ПВА Мебельный Люкс . Часто используется в деревообрабатывающей промышленности и в работах, где необходимо добиться прочного склеивания деталей, подвергающихся высоким динамическим нагрузкам. Разработан на основе водной дисперсии, даёт прочное крепление. Этот клей эффективен при соединении всех пород дерева между собой, в том числе ДСП, и с другими материалами. Стоимость: 119 рублей за 900 мл.
• Момент Столяр . Надёжный товар от немецкого производителя HENKEL. Влаго- и термостойкий, высокопрочный и быстросхватывающий клей, предназначенный для применения во время ремонта и сборки мебели из ДСП, всех пород дерева, ламината, шпона и многих других материалов. Даёт прозрачный клеевой шов. Стоимость: 124 рубля за 250 мл.
• Krass ПВА D3 . Специальный водостойкий клей для всех пород древесины, ДСП, ДВП, шпона, фанеры. Он подойдёт для садовой, кухонной мебели, дверей, окон и мебели для ванных комнат. Не содержит органических растворителей. После высыхания оставляет прозрачный клеевой шов. Стоимость: 125 рублей за 200 мл.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

Какой клей нельзя использовать для плит ДСП

Ни в коем случае не используйте модифицированный ПВА для мебели или столярный клей Titebond. Такие виды клея характерны чрезмерным капиллярным свойством. Они создают пустоты внутри неровных листов ДСП, а это чревато плохим склеиванием материалов.

Пример работ – склеиваем столешницу из ДСП

ДСП часто применяют для изготовления кухонных столешниц. Разберем порядок выполнения работ.

Для работы вам понадобятся:

• Листы ДСП;
• Листовой пластик;
• Степлер для мебели;
• Ножницы;
• Рулетка;
• Герметик;
• Ручной фрезер;
• Шуруповёрт;
• Электролобзик;
• Уровень;
• Молоток с резиновым наконечником.

Для изготовления столешницы толщиной 28 миллиметров и больше, как правило, приклеивают несколько тонких листов ДСП между собой:

• Перед склеиванием, поверхности плит обезжирить изопропиловым спиртом;
• Равномерно нанести клей с помощью валика или шпателя;
• Плиты подвергнуть прессованию под давлением 50-80 н/см квадратный при температуре не более 30 градусов Цельсия. Держать под прессом 8 минут. После этого плиты сложить в штабеля и на протяжении суток держать под давлением 1500н/см квадратный.

Если у вас готовая столешница из ДСП и вам нужно просто склеить несколько плит:

1. Для создания невидимого шва для соединения столешниц необходимо сделать фрезеровку панели;
2. Сделать в ней гнёзда для ламелей и выемки для стяжных деталей;
3. Зачистить торец столешницы наждачкой, обезжирить его и равномерно смазать клеем;
4. Вставить в него ламели и шипы для дальнейшей сборки;
5. То же самое проделать и с другой приклеиваемой столешницей;
6. Плотно прижать панели друг к другу торцевыми сторонами так, чтобы из шва выступил клей;
7. Зафиксируйте их струбциной на 30-50 минут, пока клей не отвердеет;
8. Затем отшлифуйте шов между панелями так, чтобы он стал незаметным.
9. Чтобы завершить работу по изготовлению столешницы, добавьте к ней торцевые, угловые и соединительные планки, а также фронтальные и боковые профили.

Все эти детали защищают столешницу от механических повреждений, попадания влаги и грязи. Если столешница прилегает к стене, можно приклеить специальный плинтус, который герметизирует стык, не допускает попадание мусора в щели.

Чтобы надёжно скрепить листы ДСП для изготовления мебели, клей нужно наносить в больших количествах. Из-за этого он очень часто выступает из швов и попадает на плиты.

• Если клей ещё не успел высохнуть, то его с лёгкостью можно удалить влажной салфеткой.
• Если же он высох, можно попробовать поддеть клеевую плёнку и осторожно снять её с поверхности.
• ДСП можно также обрабатывать специальной жидкостью для снятия лака. Покрашенные плиты хорошо чистятся подсолнечным маслом.
• Ещё в магазинах продаются полироли на основе воска, которые отлично очищают поверхность и делают её блестящей.