Как армировать стены гаража. Армированный монолитный пояс своими руками - строительство гаража. Возведение бетонных стен
Шлакоблок – сравнительно недорогой материал с прекрасными эксплуатационным и свойствами. При желании из него можно построить замечательный гараж, не привлекая для этого сторонних рабочих. Как? Сейчас расскажем!
Подготовительные мероприятия
Самостоятельное строительство гаража из шлакоблока начинается с выполнения ряда важных подготовительных мероприятий. Следуйте приведенной последовательнос ти.
Выбор места
В первую очередь выбираем подходящее место для возведения нашего автодомика. Удобно, когда гараж находится рядом с домом – в плохую погоду не придется мокнуть под дождем и пробираться через снежные сугробы.
Лучше, чтобы гараж располагался на минимальном расстоянии от выезда с территории участка. Количество поворотов должно быть минимальным. Не рекомендуется строить гараж из шлакоблока в низине, т.к. это грозит подтоплением атмосферными и грунтовыми водами.
Обязательно убедитесь, что в месте запланированного строительства отсутствуют линии коммуникаций, такие как:
- водопроводы;
- линии электропередач;
- трубы канализации и отопления.
При поломке перечисленных коммуникаций в будущем наличие гаража существенно усложнит их ремонт.
Убедитесь, что при возведении гаража на выбранном месте останется достаточное количество пространства для открывания ворот. Нелишним будет свободное место для парковки машины на время мойки и других работ.
Разметка строительной площадки
Выбрав подходящее место для возведения гаража из , приступаем к разметке площадки. На этом этапе вам понадобится небольшой набор вспомогательных инструментов, а именно:
- арматурные стержни или другие подобные приспособления;
- молоток для забивки стержней;
- плотная нить для протягивания между колышками;
- рулетка для замеров.
Прежде чем приступать к разметочным работам, нужно в точности определить габариты будущего строения. В этом моменте ориентируйтесь на следующие факторы:
- доступное свободное пространство на участке;
- финансовые возможности;
- индивидуальные предпочтения и потребности.
Если гараж из шлакоблока будет использоваться в качестве места для хранения легковушки стандартного размера, вам вполне хватит строения размерами 6х4 м и высотой 2,5-3 м.
Шестиметровая длина обусловлена габаритами авто (в среднем 4-5 м) с полуметровым запасом для беспрепятственно го прохода. Ширина машины составляет в среднем 200-250 см. Примерно по 70 см надо оставить для прохода, установки стеллажей и хранения разного рода материалов, использующихся в гараже.
При желании вы можете корректировать размеры постройки на свое усмотрение. Какие-либо строгие ограничения и стандартные габариты в отношении гаражей из шлакоблока отсутствуют.
Расчет шлакоблока
Выбрав место для строительства и определив оптимальные размеры гаража, приступаем к расчету материалов. Отнеситесь к этому этапу работы с максимальной ответственностью. Из-за ошибок на этапе расчетов вам может попросту не хватить материалов либо же вы зря потратите деньги на ненужные блоки.
Расчет будет рассмотрен на примере гаража размерами 6х4 м и высотой 250 см. Кладка выполняется по самому распространенном у методу – в половину блока. Размеры ворот – 300х230 см.
Размеры одного блока стандартизирован ы – 39х19х18,8 см. Исходя из этого, на кладку 1 м2 уйдет 13,6 блоков. Всю постройку вы выложите из 586 элементов. Обычно около 5-10% материала добавляется «на запас». Если в конструкции предусмотрено наличие дополнительных дверей и оконных проемов, учитывайте это при выполнении расчета.
Также вам нужно будет купить бутовый камень для обустройства основания, несколько балок из металла либо древесины (в случае с гаражом указанных размеров будет достаточно пяти 430-сантиметровы х балок).
Не забудьте купить для заливки фундамента либо компоненты (цемент, песок и щебень) для его самостоятельного приготовления.
Также вам понадобится материал для финишного покрытия . При его выборе ориентируйтесь на свои предпочтения.
Бетон покупайте или готовьте сами. Пропорции стандартные:
Цены на строительные блоки
Строительные блоки
Поэтапное руководство по строительству гаража
Приступаем к самостоятельному строительству гаража из шлакоблока.
Первый этап – фундамент
Начинаем с обустройства фундамента. Строение из шлакоблока будет иметь сравнительно небольшой вес. Мелкозаглубленно го ленточного основания вполне хватит.
Роем траншею в соответствии с разметкой. В идеале глубина конструкции должна превышать уровень промерзания почвы. Чаще всего заглубляются на 60-80, а иногда и на 100 см. На этом же этапе подготавливаем углубления для погреба и , если их наличие предусмотрено проектом.
Прикрепляем к стенкам ямы полиэтиленовую пленку либо рубероид для гидроизоляции.
Засыпаем дно траншеи 20-30-сантиметро вым слоем смеси щебенки и гравия с тщательной последующей утрамбовкой.
Устанавливаем с расчетом, чтобы высота готовой бетонной конструкции примерно на 100 мм превышала уровень грунта.
Даем бетонной смеси застыть. По регламенту бетон набирает прочность в течение 28 суток. Поверх застывшей ленты укладываем рубероид в два слоя для гидроизоляции.
Второй этап – стены
Высоту и длину стен определяйте индивидуально. Кладка блоков выполняется подобно кирпичу. Наиболее популярные способы следующие:
- в половину камня;
- в камень;
- в полтора камня;
- в два камня.
Толщина кладки напрямую влияет на устойчивость готовых стен к ветровым нагрузкам, температурным перепадам и пр.
Наиболее часто, как отмечалось, строители используют «кирпичный» способ кладки, при котором следующий укладываемый ряд перекрывает швы нижележащего. Сначала выкладываем углы, затем протягиваем между ними веревки для ровности кладки и продолжаем работу.
В процессе обустройства стен придерживаемся следующих важных правил:
В верхней части стен оставляем гнезда для установки балок перекрытия. Рекомендованные размеры – 200х200х150 мм. Зазоры потом сможете заложить или задуть. Оптимальный шаг размещения гнезд – 100 см.
Третий этап – крыша
Основание делаем из двутавровых балок – это самый оптимальный вариант. Длину элементов подбираем так, чтобы она на 250 мм превышала ширину постройки.
Балки кладем поперек с шагом порядка 1 м. Крепим балки подходящим способом, к примеру, с помощью анкеров.
После этого зашиваем основание брусьями толщиной 4 см. Укладываем брус максимально плотно. Поверх брусьев кладем , на него утеплитель (минвату, шлак либо керамзит), заливаем 2 см стяжки и завершаем «пирог» акваизолом, рубемастом либо другим подходящим материалом. При желании можете выбрать другое финишное покрытие на свое усмотрение.
Четвертый этап – пол
Делаем на уровне с цоколем. Стандартно заливается стяжка толщиной не менее 100 мм. Предварительно очищаем поверхность от мусора, выравниваем ее и по необходимости засыпаем дно песком либо мелким гравием.
Стяжку делаем из бетона марки М200. Материал льем непрерывно, медленно, в несколько слоев. Даем бетону схватиться и затираем поверхность.
Чтобы в гараж было удобно заезжать, обустраиваем пандус в передней части строения. Обязательно делаем 50-70-сантиметро вую отмостку по всему периметру здания. Она обеспечит своевременное отведение воды от основания.
Цены на различные виды стяжек и наливных полов
Стяжки и наливные полы
Финишные работы
Конкретный вариант конструкции выбираем на свое усмотрение, покупаем или делаем ее самостоятельно и устанавливаем по инструкции, актуальной для выбранной системы.
Подведите электричество доступным способом («по воздуху» или «под землей»). Установите и осветительные приборы в нужных местах.
Приступаем к наружной и . Каких-либо строгих ограничений и конкретных рекомендаций в этом плане нет. Стены можно затереть цементной смесью, отделать штукатуркой или побелкой, обшить сайдингом, вагонкой или другим подобным материалом.
Внутреннее обустройство за вами. Рабочий стол, стеллажи, – ориентируйтесь на свои предпочтения и потребности. Обязательно оформите противопожарный уголок из огнетушителя, ящика с песком, лопатки и ведра.
В завершение внесите в гараж необходимую мебель и дополнительные принадлежности.
Узнайте, какие есть варианты для самостоятельного , из нашей новой статьи.
Удачной работы!
Видео – Строим гараж своими руками
Статья о преимуществах строительства каркасного гаража своими руками, основные этапы строительства. Устройство фундамента каркасного гаража самостоятельно, стен и кровли. Фото и видео.
Еще до покупки автомобиля многие задумываются о строительстве гаража. И неудивительно, ведь машина приобретение дорогое и его надлежит хранить соответственно. В последнее время все большей популярностью у владельцев «железных коней» начинают пользоваться гаражи каркасные, которые можно возвести в короткий срок и с небольшими затратами.
Ведь далеко не каждый может позволить себе приобретение или постройку капитального гаражного помещения, например, из кирпича или другого строительного материала для основательного строительства. Помимо этого, такое помещение замечательно послужит для хранения запасных частей и проведения небольшого ремонта, что обычно автовладельцы совершают своими силами.
Строительство начинается с плана
Несмотря на то, что гараж будет относиться ближе к постройкам хозяйственного назначения его строительство должно быть предварено составлением проектного плана, где будут отражены как его функциональные возможности, так и конструкционные особенности, а также учтены все финансовые затраты с учетом возможных непредвиденных расходов. Как и при строительстве дома, проект составляется в виде документа желательно сведущим в этом деле специалистом, где пошагово все расписывается и неукоснительно выполняется.
План каркасного гаража
Причем план должен затрагивать не только финансовую сторону, но и сроки поэтапного выполнения работы. Такой подход, как правило, способен уберечь хозяина строящегося объекта от различных сюрпризов в процессе строительства.
При строительстве каркасного гаража различают возведение утепленной конструкции либо ее облегченного варианта, что обойдется значительно дешевле. Однако и в зимний период времени такой гараж защитит машину лишь от ветра и снежного заноса. А вот утепленный вариант уже сможет обеспечить автомобилю температуру для комфортного пребывания, которая будет чуть выше нуля, чего вполне достаточно для его содержания.
В том случае если в помещении гаража планируется хранение не только автомобиля, но и массы других полезных предметов в виде садового инвентаря и летней складной мебели, а также мототехники или велосипедов значит, следует учесть это при планировании размеров конструкции.
Но более массивное сооружение даже каркасного типа уже потребует фундаментного основания пусть и облегченного, но, тем не менее, с проведением земляной работы и всех тех операций, что требуются для его возведения.
Также относительно размеров гаражной конструкции будет зависеть и выбор ворот, вариантов которых сегодня достаточно.
Фундамент своими руками каркасного гаража
Для начало необходимо определиться с типом фундамента для гаража:
Столбчатый фундамент - недорогой, однако его сложно возвести без специальной техники. Кроме того, потребуется устройство крепкого пола, с учетом веса автомобиля.
Монолитный фундамент - требует армирования и довольно большого расхода бетона, кроме того, плита долго сохнет. Тем не менее это прочное и долговечное основание для каркасного гаража.
Наконец, ленточный фундамент - относительно недорогой, прочный. Кроме того, его вполне по силам возвести своими руками.
Тип фундамента для каркасного гаража своими руками лучше выбрать оптимальный, то есть ленточный, о нем и расскажем подробно.
Прежде чем приступать к устройству ленточного фундамента для каркасного гаража необходимо расчистить площадку, выровнять и срезать верхний плодородный слой почвы. Сделать это надо тщательно, корневищ, травы, кустов, ям и бугров оставаться не должно.
Для фундаментных работ вам понадобятся следующие инструменты:
Отвес, уровень, лазерный дальномер;
Строительный угольник;
Деревянные или арматурные колышки.
Разметка площадки
Начинаем разметку с одного из углов, для этого вбиваем первый колышек. Контролируем его вертикальность при помощи отвеса. От него отмеряем длину стороны гаража, и вбиваем второй колышек. Затем отмеряем ширину гаража, и при помощи строительного угольника определяем точно угол, и вбиваем третий колышек. С двух сторон отмеряем вторую ширину гаража и вбиваем четвертый колышек. Натягиваем шнур по всем четырем сторонам, проверяем размеры сторон и контролируем промерами по диагонали - диагонали должны быть равны.
Разметка внутренней части фундамента производится путем отступа от внешней разметки на ширину фундамента.
Дале выкапываем траншею под фундамент, делая строго вертикальные стенки и в соответствии с размерами (и с учетом толщины опалубки). Глубина выбирается исходя из глубины залегания грунтовых вод и типа грунта.
Дно траншеи необходимо хорошо утрамбовать, затем застелить геотекстилем. Далее засыпаем слой песка толщиной в 10 см и трамбуем его с проливкой водой.
Опалубку для фундамента сбиваем из фанеры или ДВП, также подойдут обрезные доски или металлические щиты.
Чтобы уберечь фундамент от распирания, опалубку скрепляют поперечными стяжками (перемычками) с шагом 60-100 см, а также раскосами (см. фото). Кроме того, опалубку можно крепить шпильками с стяжными винтами (см.фото).
Армирование фундамента гаража
Для армирования необходимо использовать арматуру диаметром 8-10 мм, из которой вяжется каркас при помощи вязальной проволоки. Защитный слой арматурного каркаса выдерживается обязательно, 1,5-2 см будет достаточно.
Каркас вяжется довольно просто:
На установленные поперек на дне траншеи бруски 50Х50 мм с шагом 1-1,5 метра укладываются продольно две арматуры - по одной у каждой стенке (с учетом защитного слоя!). Затем, на них вяжут поперечные куски арматуры с шагом в 200-300 мм, после этого вяжутся вертикальные стержни впритык с поперечными, с тем же шагом. К вертикальным стержням крепят все той же проволокой две продольные арматуры, по аналогии с нижними, также навязываются поперечные арматуры.
Для упрощения и удобства вязки каркаса две вертикальные стороны можно связать вне траншеи, затем спустив их и перевязав поперечными арматурами.
Заливка бетона
Для фундамента гаража следует выбрать бетон марки М400, если бетон будет изготовлен непосредственно на строительной площадке, то примерное соотношение песок: щебень: цемент такое - 3: 5: 1. Если бетон заливается в холодное время года, то необходимо позаботиться о добавках, ускоряющих схватывание бетона и пластификаторах.
Фундамент рекомендуется заливать за один раз, это позволит получить крепкую, монолитную конструкцию. Для более плотной укладки бетона используют вибробур, однако для гаража это не принципиально. Сразу после заливки бетон протыкают тонкой арматурой, затем тщательно закрываем полиэтиленовой пленкой. В течении первых 3-5 дней фундамент поливают водой.
Как только бетон отвердеет, опалубку снимают (а это происходит примерно через 3-4 дня), а после его просыхания стенки обрабатывают гидроизоляционными составами.
Устройство смотровой ямы и заливка пола в гараже описана в другой нашей статье, поэтому здесь мы не будем повторяться.
Строительство стен каркасного гаража из бруса
Непосредственно строительные работы будут заключаться в сборке каркаса и обшивке его стен с утеплением либо без него. Поскольку стены гаража не предполагают большую нагрузку их можно обшить листами ОСБ или вагонкой.
Брус обладает рядом преимуществ - экологически чистый материал, недорогой, крепкий и надежный. Единственный момент, поскольку это изделие из дерева, то его необходимо предварительно обработать пропитками против грибков и других вредителей, а также противопожарными составами. Для каркаса используем брус 100х100 мм надлежащего качества.
Технология возведения каркаса довольно проста:
Делается нижняя обвязка, которую крепят к фундаменту при помощи анкеров;
К обвязке крепят с помощью усиленных крепежных уголков (130х130 мм с шириной в 100 мм) и саморезов угловые и промежуточные вертикальные стойки с шириной шага до 110 см;
Вертикальные стойки дополнительно укрепляют укосинами, выполненными из доски 100х50 мм;
Следующий шаг заключается в устройстве верхней обвязки, которую делают аналогично нижней.
Когда каркас готов, приступают к обшивке и утеплению стен. Для этого подойдут стандартные утепляющие материалы: минеральная вата, пеноплекс, пенополистирол и другие. Утеплитель укладывают между стойками каркаса, заполняя промежуток между внешней и внутренней обшивкой.
Для обшивки допустимо использование влагостойкой фанеры, ОСБ-плит, цементно-стружечных плит, плиты «Изоплаат».
Плиты крепят к стойкам при помощи саморезов (с предварительно высверленными отверстиями) с шагом: по краям - 150 мм, в центре - 300 мм. Отступ крепежа от края листа составляет минимум 10 мм, что позволит избежать раскола бруса или листа обшивки.
Важно! Следует учитывать деформацию листов обшивки при воздействии температур и влажности, поэтому крепеж плит впритык категорически противопоказан. Ширина деформационного шва - 3 см.
Дабы придать гаражу красивый вид, применяется декоративная отделка - сайдинг, фасадная краска. Для плит «Изоплаата» необходимо нанесение паропроницаемой штукатурки на щелочестойкую мелкоячеистую сетку.
Внутренняя обшивка обычно выполняется вагонкой - наиболее подходящий материал для этого. Также применяют влагостойкий гипсокартон, пластиковые панели и фанера - выбирать вам.
Строительство крыши каркасного гаража
Для возведения кровельной системы используется та же схема что и при строительстве дома. Выбранный кровельный материал, для покрытия гаража в основном идут листы шифера или ондулина, размещается на пошаговой стропильной системе.
В первую очередь надо определиться, какого типа будет крыша - односкатная или двухскатная. Односкатная более простая, требует меньше знаний и материала, двускатная позволит расширить площадь гаража за счет чердака, но затрат на материалы будет больше.
Односкатная крыша. При ширине гаража 4,5 м и менее, стропила укладывается на мауэрлаты (балки 120х120 мм), предварительно закрепленные анкерами к верхней обвязки каркаса одной стороны и с добавкой бруса с другой стороны (для получения уклона). В мауэрлатах прорезаются крепежные гнезда для стропил (шаг 700-1200 мм). Если ширина гаража более 4,5 м, стропила усиливают подкосами.
Для кровли обычно используют рубероид, шифер либо профлист. Каждый из них имеет как свои преимущества, так и недостатки.
Рубероид
Рубероид является недорогим и простым в укладке материалом. Для его настилки необходимо:
Сделать сплошную обрешетку, для этого подойдет обрезная доска толщиной 25-30 мм;
Основание (обрешетку) промазываем битумной мастикой, затем стелим первый слой рубероида. Настилка производится снизу вверх, с нахлестом полос в 15-20 см;
Следующий слой укладывается также, только полосы ложатся перпендикулярно полосам первого слоя.
Кровля из профнастила
Профнастил обладает небольшим весом и невысокой стоимостью. Порядок кровельных работ таков:
Выполняем обрешетку, на нее крепим рейками полиэтиленовую пленку;
Листы профнастила крепим саморезами к обрешетке, укладка производится с низу вверх, с нахлестом в 10-15 см;
Утепляем крышу изнутри, закрепляя утеплитель между стропилами рейками.
Если в качестве кровельного материала выбран шифер, то следует учитывать его вес, поэтому стропила следует использовать более крепкие - брус 80х100 или даже 100х100 мм. В остальном технология укладки такая же, как в ситуации с профнастилом.
Дополнительные преимущества
Помимо экономической выгоды дополнительным преимуществом постройки гаража по каркасной технологии является возможность его возведения в любое время года. Многие сегодня уже при строительстве дома проектируют гараж, что дает массу плюсов. Во-первых, возведение единого комплекса имеет превосходный внешний вид, что способствует не только эстетичности, но и значительной экономии места на участке, а во-вторых, модное сегодня обустройство гаража в подвальном помещении дома еще и позволяет получить теплое помещение для хранения автомобиля.
Таким образом, каркасный гараж можно построить самостоятельно, поскольку при наличии определенного строительного опыта не составит никакого труда, да и новичкам в этой сфере его возведение будет по силам после нескольких консультаций у профессионалов. К тому же если и жилой дом был выполнен по технологии каркасного строительства, может получиться замечательный ансамбль, что добавит стиля и респектабельности участку.
Строим каркасный гараж - Видео
Армированный монолитный пояс - представляет из себя железобетонную ленту заливаемую в опалубку смонтированную прямо на стене, которая служит для связывания стен из пеноблоков, придания конструкции жесткости и создания ровного (надежного) в горизонтальной плоскости основания для крепления мауэрлата к стене.
Наступила весна. После 5 месяцев отсутствия серьезной физической нагрузки, организм затребовал срочной поездки на свой дачный участок для продолжения начатого строительства гаража своими руками. Первым делом было решено начать возведение армированного монолитного пояса жесткости, завершающего этап возведения стен и придания жесткости всей конструкции. В моем случае монолитный пояс еще и выполнил функцию железобетонных перемычек над оконным и дверным проемом. Дополнительно, монолитный пояс выполняет функцию крепления мауэрлата к стене, для чего из него была выпущена катанка диаметром 6 мм, которая после установки мауэрлата на рубероид при помощи лома была закручена. На фото ниже - то как выглядит мой армированный монолитный пояс после снятия опалубки.
Установка опалубки армированного пояса.
Для заливки монолитного пояса была выставлена опалубка из досок высотой 15 см, верхний уровень которой был выставлен строго горизонтально при помощи водяного уровня. Монтаж опалубки выполнялся при помощи вязальной проволоки и дистанцеров из деревянных брусков длиной 15 см. устанавливаемых внутри опалубки (после укладки арматурного каркаса) и убирались в процессе заливки. Внутри опалубки был установлен арматурный каркас, который представлял из себя в разрезе вершины треугольника, т.е. две арматуры в нижней части пояса жесткости на дистансерах и одна в верхней. После заливки бетон накрыт пленкой для предотвращения быстрого испарения влаги и набора бетоном необходимой прочности. На фото ниже видно смонтированную опалубку армированного пояса монолитную с перемычками над окном и дверью. В сечении монолитный пояс получится 15х15 см.
Арматурный каркас монолитного пояса.
Арматурный каркас монолитного пояса в моем случае закладывался в два этапа: сначала укладывались на дистанцеры (с зазором 1-1,5 см.) нижние две арматурины 10 диаметра и устанавливалась опалубка а затем в процессе заливки в верхней части укладывалась одна арматурина по середине. Между собой арматура была скреплена при помощи вязальной проволоки. Дополнительно в процессе заливки монолитного пояса вставлялись закладные детали для крепления мауэрлата. Ниже на чертеже видно принцип укладки нижнего ряда арматурного каркаса.
Закладные детали крепления мауэрлата к стене.
Сначала закладные детали для крепления мауэрлата к стенепредполагалось сделать при помощи резьбовой шпильки или анкерного стержня, которые можно было бы замонолитить в блоки и монолитный пояс с выпуском резьбовой части для крепления мауэрлата. Но таким образом могли возникнуть сложности с совпадением резьбовых шпилек и отверстиями в мауэрлате, чего мне совершенно не хотелось. Второе я хотел избежать сверления самого мауэрлата. В наличии была катанка 6.5 и у меня появилась идея использовать ее для крепления. Изгибая 1,5 метра катанки в виде перевернутой буквы П и запуская ее для надежности под нижним рядом арматурного каркаса, как видно на фото ниже, получилось надежное и удобное крепление мауэрлата к стене.
Заливка монолитного пояса.
После того как установлена опалубка и арматурный каркас, сложностей с заливкой монолитного пояса нет. Стандартно замешиваем бетон в пропорциях 1-3-4 (цемент - песок - щебень) поднимаем его на верх к опалубке и заполняем ее использую штыкование куском арматуры для того чтобы выпустить из бетона воздух и сделать смесь однородной. После заливки пояса важно обеспечить твердение бетона (набор прочности бетона), для чего его достаточно накрыть пленкой а в особо жаркую погоду полить несколько раз в течении недели. Пока монолитный пояс в течении нескольких недель набирал прочность, было установлено деревянное окно(в последствии заменено на пластиковое) и металлическая входная дверь по доброте душевной презентованная другом в связи с заменой оной в квартире.
Утепление армированного пояса.
Последнее на что необходимо обратить внимание - это утепление армированного пояса. Монолитный пояс на стене, как и любой железобетонный элемент, служит проводником тепла, возникают так называемые "мостики холода". Таким образом перед проведением отделочных работ желательно утеплить любым теплоизоляционным материалом. Я сделал это простым пенопластом толщиной по 2,5 см. с каждой стороны, который был закреплен на полимин на место демонтированной опалубки.
Сделав армированный пояс я готов к продолжению строительства и приступаю к
После возведения фундамента, сооружения погреба и смотровой ямы в гараже можно приступать к кладке стен гаража.
Для кладки стен гаража можно использовать красный или силикатный (белый) кирпич, бут, монолитный бетон, природный камень, железобетонные стеновые плиты или другие материалы. Среди всего этого разнообразия самым распространенным материалом для возведения стен гаража является красный кирпич. Кирпичные стены обладают рядом преимуществ: прочностью, огнеупорностью и т. д. Естественно есть и свои недостатки, например кирпич, обладает большой теплопроводностью и сильной влагопоглощаемостью, поэтому такие стены приходится утеплять и выполнять гидроизоляцию.
Сплошные кирпичные стены гаража можно возводить как из пустотелого, пористого так и обыкновенного полнотелого кирпича. Также как и при любой другой кирпичной кладке, предварительно выполняется защита нижних рядов кладки от проникновения влаги от фундамента.
Сначала поверху фундамента наносится тонкий слой цементного раствора, на который укладывается рулонный гидроизоляционный материал, например рубероид (его стыки нужно хорошо перекрывать и чередовать). Далее снова идет тонкий слой раствора, по которому и ведется кладка первого ряда кирпичей.
Толщина кирпичных стен гаража может быть самой различной от 0,5 кирпича и до 2,5 — 3 кирпича. Самой оптимальной является кладка в 1,5 кирпича. А вот, например, при кладке стен гаража в 1 кирпич следует знать, что в стене время от времени делают утолщения: таким образом, повышается ее прочность.
Во время кладки стен можно немного сэкономить на устройстве ворот в гараж (нет необходимости в массивной лутке для ворот), на той стороне, где вы планируете сделать ворота, ставятся два кирпичных столба с вмурованными закладными на которые в дальнейшем будут навешиваться ворота (пример на рис. ниже).
Как определить необходимую толщину стен гаража? Для этого вам понадобится значение максимальной температуры наружного воздуха в самую холодную пору года и силу ветра, преобладающего в вашей местности. Пользуясь многолетними расчетами, которые показывают, что стена в один кирпич и высотой чуть больше 2 м успешно противостоит силе ветра 15-14 м/с.
Стена же толщиной в 2 кирпича и высотой 2,5 м уже способна выдерживать ураган с силой ветра до 45 м/с довольно длительное время. Если проект вашего гаража предусматривает более высокие стены, то лучше всего остановить свой выбор на стене толщиной в 1,5 кирпича. Такая стена высотой в 2,35 м способна выдержат напор ветра до 28 м/с, что соответствует шторму.
Если величина максимальных зимних температур в вашем регионе не превышает 20-22 °С ниже нуля, то достаточно толщины стен гаража в 1 кирпич, если ниже, то – 1,5-2,0 кирпича.
Более подробно о способах кладки кирпичных стен и устройстве перемычек над дверными и оконными проемами мы рассказывали в и статьях.
Устройство стен гаража, имеющего цоколь
Как мы уже неоднократно говорили, стены, имеющие цокольную часть, надежно защищены от увлажнения и проникновения влаги в нижнюю часть здания.
Цоколь стены, как правило, поднимается над фундаментом на 25–75 см. Цоколь стены можно выполнить из кирпича (для этого используется только красный кирпич), бутового камня или из бутобетона. Для возведения цоколя стен из кирпича или бутового камня то кладка производится по обычной . При использовании бутобетона сначала делается опалубка (можно использовать доски или горбыль), в которую укладывается потом бутобетон слоями 20–35 см.
Наиболее качественный и оптимальный вариант кладки цоколя является бутовая кладка с одновременной облицовкой красным кирпичом.
Цоколь стен должен иметь такую же ширину, что и ленточный фундамент. Стенки и верхняя часть цоколя выравнивается с помощью строительного уровня.
Также необходимо позаботиться о . Для этого в цоколе (между полом и грунтом) на высоте примерно 15-20 см делаются вентиляционные окошки размером 10 х 15 см, которые в теплое время закрываются решеткой, а в зимнее деревянной пробкой.
Изготавливается в то время, когда бетон ленточного фундамента застывает. Опалубку лучше всего собирать из щитов, изготовленных из обрезной доски толщиной 40-50 мм. Крайне нежелательно, чтобы в щитах были щели. Если шиты будут изготовленные без явных дефектов, то поверхность цоколя получится ровной и гладкой и, штукатурить поверхность цоколя не понадобится.
Так как мы занимаемся строительством гаража высокий цоколь возводить не нужно. Ведь нам придется сооружать дорогу к приподнятому на цоколе въезду в гараж. Что приведет к дополнительным как трудозатратам, так и к финансовым затратам.
Поэтому об этом нужно позаботиться заранее: или цоколь делать ниже или заранее выбрать грунт из траншеи и погреба на место предполагаемого въезда в гараж. Это сэкономит вам массу времени и усилий.
Для определения размеров будущих щитов, можно воспользоваться следующей формулой:
расстояние между осевыми линиями цоколя обозначены как — l1 и l2; ширина цоколя – C; толщина досок для щитов – t,
То длины двух пар параллельных щитов по наружи поверхности цоколя составят соответственно:
L1 = l1 + C + 2t и L3 = l2 + C.
Точно так же можно определить длины щитов для внутренней боковой поверхности цоколя за следующей формулой:
L3 = l1 – C и L4 = l2 – C – 2t.
Щиты следует размещать таким образом, чтобы их чистая и гладкая сторона досок была обращена внутрь цоколя. Для их точной установки можно использовать бруски нужной длины, которые вставляются внутрь опалубки вверху и внизу. Щиты фиксируются с помощью деревянных планок накладок, которые прибиваются к щитам наискосок. При этом высота щитов должна быть на 10 см выше уровня заливки бетона.
Для более точной сборки щитов и удобства работы с ними на укороченных внутренних и наружных щитах с внешней стороны прибиваются замки. С их помощью намного легче и точнее собирать щиты в опалубку, что существенно упрощает процесс работы. Замки крепятся на расстоянии, равном толщине досок, начиная от вертикального среза щита.
При монтаже опалубки в одной из стен цоколя следует предусмотреть небольшой проем, чтобы устроить лаз в цокольное помещение, так как рано или позже возникнет необходимость в его ремонте.
Также необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия. Для этого достаточно в цоколе установить деревянный брусок сечением 15 х 15 см, обмотав его двумя слоями рубероида. Их устанавливают перед заливкой бетона. Благодаря этому бруски можно легко вынуть в теплое время и с приходом холодов обратно поместить в отверстие тем самым, перекрыв доступ холодному воздуху.
Возведение стен из других материалов
Как мы уже говорили кроме кирпича, стены гаража можно выполнить из других материалов, например керамических камней, бетонных блоков, монолитного бетона, бутового камня и др.
Стены гаража из керамических камней правильной формы
Кладка стен из данного материала выполняется по тем же правилам, которые распространяются при кирпичной кладке.
Также при высоте керамических камней 13,8 см, выполнить забутку обычным способом не представляется возможным. Поэтому камни, подготовленные для кладки забутки, раскладываются на поверхности стены как можно ближе друг к другу, то есть вплотную. Далее они покрываются бетонным раствором, который затекает в пустоты, а затем хорошенько разглаживается кельмой. Далее камень с нанесенным на него раствором прижимается к ранее уложенным камням.
Для кладки можно использовать и менее подвижный раствор благодаря этому он не затекает на лицевую поверхность стены и не загрязняет ее.
Излишне жидкий бетонный раствор будет затекать в пустоты камня, что приведет к повышению расхода раствора и ухудшению теплотехнических свойств керамического пустотелого камня да и ровность шва будет очень сложно выдержать.
Стены гаража из бетонных блоков
При кладке стен из мелких бетонных блоков смещаются поперечные вертикальные швы в смежных рядах на 0,5 камня или 0,25 камня. Перевязка выполняется в виде кладки тычкового ряда (пример на рис. 174) через каждые два уложенных ложковых ряда.
Можно применять тычковую перевязку и через каждый уложенный ложковый ряд.
Рис. 174. Выполнение трехрядной перевязки угловой кладки толщиной 390 мм при использовании бетонных камней
В стене из пустотелых керамических или мелких бетонных блоков толщина кладочных швов должна быть такой же, как и при кирпичной кладке, то есть горизонтальный шов должен иметь толщину около 12 мм, а вертикальный – 10 мм.
Строительство гаража
Стены гаража из природных камней неправильной формы
Причиной возведения каменных конструкций может быть множество, например, с меры эстетических думок или банального отсутствия кирпича, керамических или бетонных блоков в строительстве гаража используется природный камень.
Природные камни могут иметь неправильную или постелистую форму (при строительстве предпочтительнее). Кладка из природного камня называется — бутовой. Из бута можно выкладывать и фундамент, и стены.
Также вы можете просмотреть видео о том как ложить природный камень:
Как ложить камень дикарь — кладка гранитного камня
Здравствуйте! Хочу обезопасить свой гараж от возможного проникновения путем армирования стен и потолка изнутри (случаи пробивки стен соседних гаражей возникают часто). Понимаю, что это достаточно недешево. Может быть, подскажите какой-нибудь другой способ обеспечить безопасность гаража? Стены гаража кирпичные в один кирпич. Подскажите, пожалуйста, какой пруток лучше и практичнее использовать для этой цели (если можно укажите марку).
Способ армирования стен и потолков различными решетками с целью защиты от проникновения воров не является новым и применяется повсеместно, если нет нормальной охраны. В качестве альтернативы можно сдать гараж под охрану, но если такие услуги и оказываются в Вашем регионе, стоить они будут недешево и поэтому, скорей всего, Вас вряд ли устроит такой вариант. Что касается армирования, надо будет сварить из прутка решетку и уже ее крепить на стены и потолок. Для этих целей лучше всего подойдет стандартная строительная арматура, ножовкой по металлу ее перерезать невозможно (сам пробовал, когда делал крепеж под батареи в доме), болгарка ее, конечно, возьмет, но это много шума, при этом нужна будет болгарка с аккумуляторами, которая стоит недешево. Вот марка такой арматуры А500С по ГОСТ 10884-94; диаметр лучше всего взять 12 мм, правда, тут, чем больше, тем лучше, но главное – не меньше12мм.
Прежде чем приступить к армированию стен, нужно очистить кирпичную кладку от грязи и пыли. В швах следует сделать дырки, удалив раствор. В образовавшиеся отверстия необходимо будет забить гвозди так, чтобы их головки выступали над кладкой на ширину арматурной сетки, плюс еще 3-5 мм. К этим гвоздям необходимо будет прикрепить сетку проволокой. Такая конструкция должна быть достаточно прочной, не играть, а быть устойчивой.
Насколько хорошо сетка прикреплена к кладке, настолько она будет монолитной, а значит, обеспечит безопасность строения.
Стоит особое внимание обратить на то, как укреплены углы. Лучше всего, если сетка будет сварена в этом месте, так крепче возьмется раствор. Когда конструкция закреплена, можно приступать к бетонированию. Это несложно, важно грамотно развести раствор. Наносить его следует таким образом, чтобы он скрыл все шляпки гвоздей, а арматурная сетка была полностью в растворе. Только в этом случае будут гарантированы защита от коррозии металла и надежность стены.
Что касается потолка, то для начала необходимо соорудить опалубку. Лучше всего для этого годится фанера. Под нее подкладываются подпорки, которые будут держать конструкцию. На опалубку укладывается арматурная сетка, лучше, если она будет предварительно приварена к арматуре, что крепится в кирпичной кладке стены. Если между фанерными листами образовались щели, их нужно заделать, чтобы раствор не просочился через них.
Арматурная сетка должна быть ровной. Заливать раствор нужно в один прием. Когда бетон подсохнет (на это может уйти 3 дня), можно снять опалубку. А через две-три недели можно бетон сверху еще засыпать грунтом. При условии соблюдения технологии такой гараж будет самым надежным местом для автомашины.
