Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей. Дверной проём и его стандартные размеры Как подготовить пол перед установкой двери

Во время строительства и квартирного ремонта часто возникает необходимость замены межкомнатных дверей. Как ни странно, но эта довольно простая процедура вызывает множество вопросов. Чтобы приобретение дверного блока не обернулось для владельца жилья нервным расстройством, нужно соблюдать определённые правила, связанные с общепринятыми нормами установки. Ознакомившись с вопросом подробнее, каждый сможет избежать ошибок при покупке и монтаже дверей.

Что такое дверной проём

Сквозное отверстие в стене или перегородке, предназначенное для прохода и установки дверей, называется дверным проёмом. Как правило, проём имеет форму прямоугольника. Хотя иногда встречаются квадратные, арочные и даже округлые проёмы.

Фотогалерея: виды дверных проёмов

Арочный дверной проём с подсветкой украсит любой интерьер Дверной проём в виде арки визуально расширяет проход в соседнее помещение Классический дверной проём имеет прямоугольную форму Сочетание дверного проёма с этажеркой служит хорошим решением для зонирования пространства

В любом доме и квартире насчитывается как минимум три (входная, на кухню и в санузел) двери. Максимальное же их количество ограничено лишь размерами жилого пространства и количеством помещений. Впрочем, иногда применяются проходы без дверей. В них могут висеть занавески, шторы, портьеры, но чаще их оставляют свободными. Иногда проём перекрывается раздвижной или откатной дверью.

В строительной и ремонтной практике существуют два варианта установки дверей:

• подбор размера дверного блока под существующий проём;
• подгонка дверного проёма под приобретённую дверь.

Первый вариант всегда предпочтительнее, поскольку в этом случае исключаются длительные и трудоёмкие процессы, связанные с цементными работами. К счастью для потребителей, застройщики и производители дверей давно приняли единый стандарт в отношении дверей и дверных проёмов. Благодаря этому всегда можно подобрать готовую дверь с размерами, подходящими под стандартный дверной проём.

Стандартные размеры дверного проёма

Подавляющая масса межкомнатных дверей производится в соответствии с ГОСТ 6629–88. Этот документ регламентирует размеры дверных блоков, используемых в жилищном строительстве, и называется «Двери внутренние деревянные для жилых и общественных зданий». Так как сегодня разнообразие видов дверей чрезвычайно велико, многие эксперты отмечают, что документ уже устарел. Однако производители придерживаются нормативных стандартов хотя бы потому, что проёмы в домах, построенных в советское время, делались строго по этим типоразмерам .

Согласно ГОСТу 6629–88, дверные полотна имеют в высоту два размера:

• 2300 мм;
• 2000 мм.

Ширина дверей определена в следующем диапазоне:

• 600 мм;
• 700 мм;
• 800 мм;
• 900 мм;
• 1100 мм.

В квартирах используются межкомнатные двери с шириной 0,6–0,8 м, входные двери - 0,9 м и двойные створки общей шириной 1,1 м. В кладовках и других подсобных помещениях устанавливают небольшие двери с шириной 60 см. Ванна и туалет - 70 см, кухня - 80 см.

Размеры дверных коробок могут быть различными в зависимости от материала и модели дверного блока.

При строительстве типовых многоквартирных домов по сей день закладываются размеры дверных проёмов исходя из указанного ГОСТа. В частном строительстве возможны другие варианты, но и здесь большинство застройщиков придерживаются приведённых стандартов.

Правила проведения замеров

Для точного отображения габаритов установочного отверстия в стене делают три замера - по высоте, ширине и глубине. Профессиональные замерщики всегда рисуют эскиз, отображающий форму проёма, его размеры и другие особенности (например, материал стены, наличие прилегающих углов и т. д.) Это нужно не только для правильного подбора дверного блока по размерам, но также и для понимания способа установки. В проёме деревянной стены или перегородки фиксация производится саморезами, в бетонную или кирпичную стену - анкерным крепежом. Для перегородки из гипсокартона предусмотрен особый способ установки. Двери из пластика устанавливают на специальные кронштейны.

Дверной проём измеряется по трём направлениям - высоте, ширине и глубине

Кроме того, нужно учитывать состояние пола и стен. Обычно двери рассчитывают и устанавливают после финишной отделки плоскости стены . Но замеры могут делаться и раньше, к примеру, если дверь заказывается заблаговременно. Тут важно предусмотреть все факторы. Допустим, стена ещё не оштукатурена, а это значит, что в будущем её толщина увеличится на 1–1,5 см с каждой стороны. Если заказать дверной блок без учёта этого утолщения, рама не встанет в дверной проём и в итоге придётся переделывать либо её, либо стену.

То же касается и пола. Опытные замерщики приходят лишь тогда, когда пол полностью готов, включая завершающую отделку (плитку, линолеум, ламинат и т. д.). Однако если дверь изготавливается по индивидуальному заказу, а расчёт её габаритов делается заранее, при определении высоты дверного блока делается поправка на то, что уровень пола изменится.

В случае если при строительстве и перепланировке устанавливают стандартную дверную коробку, размеры проёма подгоняются под тот или иной типоразмер.

Сегодня большой популярностью пользуются так называемые скрытые двери, размеры которых могут быть нестандартными. Часто такую дверь делают высотой от пола до потолка. В этом случае при определении вертикальных размеров следует учитывать тот факт, что подвесные конструкции (натяжные, реечные или из гипсокартона) снижают уровень потолка на 10–15 см.

Скрытые двери во всю высоту комнаты устанавливают в специально подготовленный проём

Если необходимо заменить одну дверь на другую, задача упрощается. Нужно точно вымерить три основных параметра дверного проёма - ширину, высоту и глубину. Но сделать это можно лишь после демонтажа старой двери или хотя бы после удаления наличников.

Измерения делаются строительной рулеткой или другим точным инструментом, например, лазерной линейкой. Показания записываются в миллиметрах.

Профессиональная лазерная рулетка используется для быстрого и точного определения необходимых размеров

Ширина

Ширина проёма - это расстояние между боковыми (вертикальными) поверхностями отверстия в стене. Замеры производятся в трёх точках - верхней, нижней и посередине, если они одинаковы, значит, проём правильной, прямоугольной формы. Если есть расхождения более 10 мм, это нужно отметить на чертеже.

Если расхождение в замерах составляет более 10 мм, за основу берут минимальный размер

Высота

Высота - это расстояние между «чистым» полом и верхней горизонтальной перекладиной. Она измеряется с двух сторон (по правому и левому боку). В идеале показания должны совпадать с погрешностью не более 1 см.

При замере высоты проёма учитывают, что она не должна превышать размер полотна более чем на 50–60 мм

Толщина

Это собственно толщина стены. Для проёма чаще используют термин «глубина». Важно понимать, что толщина дверной рамы не может превышать глубину проёма. Но может (и должна) быть меньше. В этом случае расхождение компенсируется доборами, ширину которых в целях экономии материала просчитывают заранее.

Особенности замера дверного проёма в зависимости от конструкции двери

Все двери, устанавливаемые в жилых домах, разделяются на два типа:

• распашные (на петлях);
• раздвижные (с верхней подвеской или направляющей по полу).

В зависимости от конструкции предъявляются различные требования к подготовке дверного проёма.

Распашные двери крепятся непосредственно внутри отверстия в стене. Поэтому важно соблюдать точные размеры проёма. По современным стандартам расстояние между дверной коробкой и стенами должно быть в пределах 2,5–3 см по всему периметру (за исключением порога).

Ещё 30 лет назад, когда полиуретановая пена ещё не применялась в строительстве, технологический зазор между дверным блоком и стеной заполняли цементным раствором. Требования к величине зазора были другими. Рекомендовалось оставлять щель минимум в 50 мм, чтобы раствор легко в неё заходил. Такие двери хорошо стояли первые 3–5 лет, после чего раствор начинал крошиться, а дверная рама «ходить ходуном». Дверь постоянно приходилось ремонтировать через определённые промежутки времени. Монтажная пена устранила эти недостатки, поэтому сейчас между рамой и стеной принято оставлять зазор в 25–30 мм.

В случае с раздвижными дверями всё иначе. Механизм подвески устанавливается на стену, а дверное полотно просто закрывает собой проём. Соответственно, требования к размеру проёма не такие жёсткие - главное, чтобы величина отверстия в стене не превышала размера дверной створки. Большее значение имеет форма и качество отделки. Если в распашных дверях края проёма закрываются наличниками и доборами, то в раздвижных стена остаётся на виду. Поэтому важно выдержать правильную форму и углы отверстия в стене.

Проём раздвижных дверей обрамляют наличниками и доборами

Облицовка внутренней части проёма может быть двух видов:

• штукатуркой (продолжение отделки стены);
• декоративными панелями из ДВП, МДФ или пластика.

Отделку штукатуркой (или гипсокартоном) выполняют перед измерением габаритов проёма. Панели устанавливаются после монтажа двери, но при замерах нужно учитывать толщину доборной доски.

Видео: как правильно замерить проём под дверь

Подготовка проёма для установки межкомнатной двери

Для того чтобы привести проём в соответствие со стандартом, понадобятся следующие материалы:

Потребуются также инструменты:

Есть несколько обязательных требований к дверному проёму, которые необходимо выполнить перед замерами.

Как уменьшить или расширить дверной проём

Иногда проём необходимо увеличить или уменьшить. Как правило, изменения нужны в тех случаях, когда на место старой устанавливают дверь с другими размерами.

Для увеличения габаритов дверного проёма используют перфоратор. Порядок работы следующий:

1. Сначала делают разметку. На стене карандашом или маркером рисуют новые границы проёма.
2. Затем аккуратно выдалбливают стену до нужных очертаний. Если размеры изменяются на небольшую величину, можно обойтись без перфоратора, скалывая бетон или кладку зубилом и молотком. Иногда внутренние стены сложены из пеноблоков. В этом случае задача упрощается - блоки легко пилятся специальной ножовкой с крупным зубом и победитовой напайкой.

   Расширение дверного проёма в бетонной или кирпичной стене производят перфоратором со специальной насадкой

3. После этого внутреннюю поверхность проёма оштукатуривают. Для этого разводят цементный раствор. Мастерком набрасывают его на стену и выравнивают шпателем.

   Выравнивание штукатурки производится правилом, широким шпателем или ровной деревянной рейкой

При долблении стены необходимо соблюдать меры предосторожности - пользоваться защитными очками и респиратором, защищающим органы дыхания от попадания большого количества строительной пыли.

В панельных домах, сложенных из несущих конструкций, долбить стены перфоратором категорически запрещено. Исключение составляют только межкомнатные перегородки, не несущие на себе нагрузки. Но определить это может только специалист.

Нарушение этого ограничения может повлечь за собой нарушение жёсткости конструкции в целом. Например, бывают случаи, когда долбление стены в одном конце дома приводит к растрескиванию стеклопакетов в другом конце. Это говорит о том, что деформация передаётся по всему зданию.

Уменьшение размеров проёма проводят разными способами в зависимости от материала стены.

1. Используют кирпичную кладку. Подбирают строительные блоки нужных размеров и на цементном растворе выкладывают стену до заданных отметок. На практике чаще всего изменения касаются ширины проёма, высота остаётся неизменной. Но если высоту всё-таки нужно уменьшить, то для этого применяют готовые литые железобетонные блоки или деревянные перекладины. Их устанавливают на кирпичи или углубляют в стену на расстояние не менее 10–15 см. с каждой стороны.

   Уменьшение проёма осуществляется при помощи металлической опалубки и кирпичной кладки

2. С помощью гипсокартона. Для этого монтируют каркас из металлических профилей и обшивают одним или двумя слоями гипсоволокнистой плиты. Такое наращивание пр именимо только для раздвижных дверей . Распашные двери держаться на тонком слое «сухой штукатурки» не смогут.

   При помощи конструкции из гипсокартона устанавливается дверной проём необходимого размера

3. При помощи деревянных брусков. Этот вариант применим для домов из древесных пиломатериалов. Для этого нужно подобрать брус такой же толщины, что и стена, и прочно закрепить его на длинных шурупах. Если одного бруска недостаточно, допускается использование нескольких досок, толщина которых в сумме даст нужный размер. Крепить древесные блоки нужно очень тщательно, ведь они будут нести всю нагрузку от дверной коробки и полотна.

Видео: изменение размеров дверного проёма

При самостоятельном замере габаритов дверного проёма нужна предельная аккуратность и точность. Ошибки выливаются в дополнительные финансовые потери. Но если уверенности в своих силах всё-таки нет, лучше вызвать замерщика от компании, поставляющей двери. Сегодня большинство фирм предоставляют эту услугу бесплатно.

Для установки понадобится инструмент и базовые строительные навыки. Качество проведённых работ зависит от точных измерений. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию щелей. Дверные блоки продаются в собранном или разобранном состоянии. Во втором случае монтаж будет сложней из-за необходимости самостоятельной сборки лудки.

Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:

• Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
• Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
• Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
• Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.

Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

При умении пользоваться инструментом, монтаж дверей можно выполнить самостоятельно. Важно изначально сделать все точные замеры, чтобы избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:

1. Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
2. Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку крепят петлями.
3. После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с . В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
4. На установленную лудку навешивают створку, осуществляют регулировку, ставят с .

Чтобы выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно . Габариты рамы должны быть меньше от прохода, иначе придётся его . Оптимально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.

Обязательно, а нужны, если глубина проёма превышает размер рамы. Выступающие участки стены скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая инструкция.

Сборка коробки

Начинают монтаж межкомнатной двери с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная лудка может продаваться в собранном виде или разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.

Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её нужно только собрать. Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.

Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки вместе с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы стыкуют так, чтобы совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.

Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.

Намного сложнее , продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. состоит из следующих шагов:

• Сначала замеряют створку. Длину элементов рамы рассчитывают так, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.

• Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют подготовленные элементы коробки длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

• Неопытному человеку проще заняться установкой дверей без порога, так как придётся соединить всего три элемента. Форма коробки изготавливается в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладывают на торцы стоек. Каждый стык фиксируют двумя саморезами.

• Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним торцом створки получился зазор 8–15 мм.
• Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх элементов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, затем фиксируют саморезами. Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.

После изготовления коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, а также торце створки размечают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой выбирают углубления.

Два способа установки коробки

Открытый способ предусматривает анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.

С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.

Второй закрытый способ монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему. Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы. Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.

Установка добора

При монтаже дверного блока в глубокий межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то используют . Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, предварительно смазав клеем замок. Если дверная коробка не предусматривает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепежа – 60 см.

Установка дверного полотна

Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой. На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка навесов бабочка, не требующих врезки.

На лёгкую створку устанавливают две петли, отступив сверху и снизу 25 см. Тяжёлое полотно усиливают по центру третьим навесом. При открытом способе фиксации коробки, анкера располагают так, чтобы они не мешали саморезами прикручивать петли. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесы, проблема с местом расположения крепежа отпадает.

Зазор между торцом створки и петельной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала размечают место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выбирают выемку. Навесы прикручивают саморезами.

Дверное полотно вместе с петлями вставляют в коробку. Клиньями распирают створку, чтобы по периметру образовались зазоры. На петельной стойке отмечают места для выборки выемок. Полотно вынимают из рамы, стамеской выбирают углубление, затем саморезами прикручивают вторые половинки навесов.

Установку ручки с замком осуществляют на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры прикладывают к створке на вымеренной высоте. Карандашом отмечают место расположения ручки, очерчивают границы замка. В торце полотна свёрлами или стамеской выбирают углубление. Для ручки просверливают сквозное отверстие. Гнездо обрабатывают лаком, устанавливают замок, корпус фиксируют саморезами, а затем вставляют ручки. На стойке коробки напротив замка делают выборку, ставят ответную пластину запорной фурнитуры.

Чтобы установить двери своими руками без дефектов, процесс навешивания створки осуществляют после полного затвердения монтажной пены.

Крепление наличников

Финалом установки дверного блока является . Декоративные планки ставят с обеих сторон межкомнатного проёма. продают деревянные, пластиковые или МДФ. Форма бывает простая плоская, со скосом или фигурная. к торцу межкомнатной коробки замковым соединением, прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями. Планки могут приклеиваться, но прилегающая стена должна быть идеально ровная, отделанная прочной облицовкой.

Чтобы выполнить простой монтаж наличников двери, сначала крепят горизонтальную планку по уровню. Края предварительно отпиливают под углом 45о. Вертикальные планки устанавливают от пола. Сверху отмечают линию отреза под аналогичным углом. Стык делают максимально плотным. В случае образования щели используют шпаклёвку. После застывания, огрехи закрашивают.

Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхнюю планку заводят между вертикальными элементами или укладывают сверху на торец.

Установка упора

Открывающаяся на бегу детьми распашная межкомнатная створка рукоятками ударяется о стену. Портится декоративная отделка и даже сыпется штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну полностью открываться.

Упор представляет собой бочонок с резиновой насадкой. Устанавливается ограничитель после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Межкомнатную створку распахивают до нужного положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.

Как поменять полотно?

Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.

• Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
• Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
• Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
• Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.

Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.

03.09.2016 27346

Представляет собой рамочную конструкцию, которая крепится к стене, и внутри которой навешивается дверное полотно. Еще совсем недавно – лет 20-25 назад , даже входные, были исключительно деревянными или фанерными. В 90-е годы появились металлические входные двери, и соответственно, дверная коробка у них выполнена из стали. Лет 10 назад в обиход вошли алюминиевые и пластиковые , которые производятся с готовой коробкой, из того же материала.

Выполнено из ДСП, МДФ, фанеры-дикт и даже ДВП, то коробка, наличники и доборы у таких дверей изготавливаются из массива древесины, чаще хвойных пород, или из МДФ. На деревообрабатывающих предприятиях налажено производство брусьев и доборов из ламинированной МДФ.

Дверную основу можно сделать из МДФ – древесноволокнистой плиты средней плотности, изготовленной методом горячего прессования. Из этого материала производятся все необходимые элементы. Вам остается лишь подогнать их по размеру. Особенно актуален МДФ для арочных проемов. Сборка из МДФ выполняется также, как из обычного дерева, но работать с этим материалом намного проще. Крепление всех деталей между собой осуществляется при помощи клея или саморезов.

Инструменты

Чтобы выполнить монтаж , потребуются следующие инструменты:

• рулетка, чтобы выполнять замеры проема и деталей,
• топор или большой молоток,
• шуруповерт или отвертка,
• гвоздодер.
• зубило,
• болгарка,
• уровень,
• мастерок,
• шпатели
• болгарка,
• электролобзик,
• стамеска,
• стусло.

Как демонтировать старую дверь?

Демонтаж старой межкомнатной двери производится в следующем порядке:

• Сначала снимаете фурнитуру: ручки, замки, задвижки.
• Осмотрите петли. Иногда они бывают раздельными. Если можно снять полотно, снимайте.
• У цельных петель выкручивайте шурупы. Откручивание производится снизу вверх. Неопытные умельцы часто допускают эту ошибку – сначала выкручивают шурупы сверху, а потом приходится кого-то просить, чтобы полотно попридержали. Если начать снизу, то дверь до последнего висит на верхней петле, на верхнем шурупе.
• Отставляете дверное полотно в сторону. Петли отсоедините полностью. Осмотрите наличники, где они закреплены, и каким способом. Отсоедините их. Наверняка под наличкой окажется крепеж доборов. Это могут быть либо гвозди, либо саморезы. Саморезы выкрутите, а если гвозди, поддевайте доборы топором. Отсоедините их от коробки
• Найдите места крепления брусьев со стеной и освободите от крепежа коробку. В старых домах советского типа она может быть не закрепленной саморезами в стену. Осмотрите ее, если нет гвоздей, либо саморезов, попробуйте выбить ее из проема.
• Проем очистите от лишних кусков штукатурки, дощечек, шпаклевки. Он готов у вас к работе.

Как установить новую дверь в старую коробку

В процессе ремонта возможен и такой вариант: новая дверь в старую коробку. Если вы наметили поменять испортившуюся старую дверь, тогда не нужно демонтировать крепкую коробку. Вам нужно только снять дверь, выкрутив петли. Снять замеры для новой двери можно по старому полотну. Чтобы подготовить дверной проем для установки нового полотна, осмотрите коробку и петли. Обратите внимание, не появились ли щели между доборами и брусьями основной конструкции.Возможно, придется снять наличники. Заодно проверьте, крепление доборов. Если планки прибиты гвоздями, подбейте, и закрутите дополнительно пару саморезов. Верните на место наличники.

Можно прикрутить дверь старыми петлями, а можно установить новые. Тогда в старые отверстия для шурупов забейте деревянные чопики, обмазанные клеем. Потому что новые петли могут частично совпадать со старыми отверстиями, или шурупы к ним окажутся тоньше. В любом случае, чопики уплотнят отверстия, и петля под тяжестью дверного полотна не расшатается.

Можете . Осмотрите замок (если таковой был на двери). Если оставляете старый, т о устанавливая замок, подгоните защелку замка под ответную планку.

Как подготовить дверной проем к установке коробки?

Иногда владельцы квартир, желая изменить интерьер помещения, изменяют конструктивно межкомнатные двери. Расширение дверного проема оправдано стремлением установить двухстворчатые распашные или раскладные двери (книжка, гармошка).

В домах с высокими потолками иногда делают увеличение дверного проема по высоте, изменяют форму проема, делая верх полукруглым, арочным.

Методы этой работы зависят от материала, из которого выполнена межкомнатная стена. Проще всего работать с кирпичными или деревянными стенами.

Но дверной проем в кирпичной стене конструктивно сложен, потому что в нем больше неровностей, чем в остальных стенах. Это дает погрешности в замерах. И это надо предусмотреть, выполняя изменение размеров проема. Края стены необходимо выровнять оштукатуриванием, тогда установка двери больших проблем не составит.

Чтобы выполнить расширение дверного проема в кирпичной стене, достаточно в кирпичной кладке вынуть ряд целых кирпичей у края проема, выровнять его линию половинками кирпичей и цементно-песочной смесью. Для этого сначала потребуются зубило и молоток, а потом — уровень, мастерок и шпатели.

В деревянной стене расширить проем можно при помощи циркулярной электропилы или болгарки.

Гораздо сложнее расширить проем в железобетонной панели. В этом случае вам придется вооружиться перфоратором и болгаркой. Перфоратор будет высверливать и отбивать 6етон, болгаркой обрежете металлические прутья каркаса. Край проема в месте расширения необходимо максимально выровнять и оштукатурить.

Иногда, дверные проемы неоправданно широкие, что усложняет расстановку мебели, и есть желание сделать его меньше. Чтобы уменьшить проем на 8-12 см, можно вставить между стеной и коробкой толстый брус, закрепить его длинными саморезами (кстати, саморезы можно в брусе углубить до 4-х см, высверлив сверлом №8 отверстие под шляпку), запенить его и заделать штукатуркой. Коробку будете крепить к брусу. Установка толстых брусьев позволить уменьшить проем до 24 см. Чтобы уменьшить дверной проем из кирпича на 25 см и более, вам потребуется гипсокартон, или кирпичи, цемент и песок. Гипсокартоном можно уменьшать тонкие стенки, покрытые толстым слоем штукатурки. В таком случае штукатурку необходимо со стены сбить и гипсокартон крепить внахлест. Добавленную часть стены тоже необходимо оштукатурить и отделать так, чтобы она слилась с основной.

Как установить коробку в дверной проем?

Подготовка дверного проема к установке межкомнатной двери начинается с коробки. Ее рекомендуется устанавливать до того как будет настелен (залит) пол. Коробка представляет собой соединенные буквой П брусья размерами 7×4 см. Это, если не предполагаете устанавливать порог. Сборка имеет замкнутую форму. Необходимо правильно рассчитать высоту порога, чтобы он не оказался ниже уровня пола, и не был слишком высоким. Для него достаточно 3-4 см.

Детали коробки и порога должны быть изготовлены так, чтобы в брусьях был врезан выступ, не позволяющий двери перехлестываться, закрываться на другую сторону. Упоры помогают увеличить шумо- и теплоизоляцию дверей.

Углы коробки и доборов следует отпиливать на стусле под углом 45 о и скрепить между собой саморезами, смазав пропил клеем. Сборка дверной коробки может также производиться методом шипования, поскольку коробка представляет собой все же цельную конструкцию. Сборка двери выполняется на ровной поверхности, чтобы не было перекосов.

Устанавливать коробку нужно так,

• чтобы она упиралась в верхний край проема. Возможно, вам потребуется забить для уплотнения клинья. Либо сверху, либо внизу (если нижний край коробки у вас скрыт под полом). Излишки забитых сверху клиньев обрежьте, чтобы не выглядывали и не мешали установке доборов.
• С наружной стороны коробка должна крепиться на одной линии со стеной.
• И в то же время, по уровню проверяйте ровность коробки, а угольником – правильность углов.

Крепеж дверной коробки в проеме выполняется саморезами.

• Наметьте, точки, где будут закручены шурупы;
• просверлите сверлом №4 отверстия в коробке;
• отметьте карандашом на стене расположение каждого отверстия;
• уберите коробку из проема;
• просверлите победитовым сверлом №6 отверстия в стене и забейте капроновые дюбеля.
• Снова установите и выровняйте коробку так, что бы просверленные отверстия сошлись. Вбейте на место крепежные клинья. Прикрутите саморезами коробку.

будет создавать большой нагрузки на крепежи, которыми вы прикрутите ее к стене.

Если толщина стены больше 7 см, тогда потребуются доборы – доски, которые замаскируют стену проема. Они крепятся потом, когда будет установлена коробка, их заранее соединять между собой не надо. Но отпиливать верхние края стоек и верхнюю планку тоже следует под углом 45 о

Как установить и закрепить дверь в коробке?

Коробка выставлена и закреплена. Теперь необходимо навесить дверь. Для этого

• Вставьте полотно в коробку.

1. Если вы предусмотрели наличие порога, подложите под него три-четыре спички или зубные палочки. Это нужно для того, чтобы дверь не упиралась всей тяжестью в порог, и потом вам не пришлось ее подстрагивать.
2. Если порог не предусмотрен, тогда подложите дощечки или фанерки толщиной 5-6 мм.
3. Если в пределах двери вы планируете стелить ковролин, или линолеум, то дверь следует приподнять на сантиметр.

Установка межкомнатных дверей должны выполняться с учетом всех «если», тогда она будет свободно закрываться, не упираясь в брусья ни сверху, ни по бокам. Дверь должна свободно располагаться в коробке. По бокам и сверху зазор должен составлять 2 мм, снизу — с учетом вышеописанных «если». Убедитесь в том, что все условия соблюдены. Можно также вставить между коробкой и дверями спички. Все в порядке? Если где-то дверь упирается, отметьте карандашом – в этом месте придется поработать рубанком – снять лишнее.

• Сделайте разметку петель. Приложите петлю и пометьте карандашом высоту петли на коробке и одновременно на двери. Отметьте на петли. То же сделайте с нижней петлей.
• Отметьте карандашом также расположение замков, ручек или задвижек. Теперь можно . Сборка межкомнатных дверей, подгонка и крепление фурнитуры выполняются, пока полотно не закреплено в коробке. Также ее лучше красить и лакировать, пока она не установлена в коробку, и пока на ней нет ни какой фурнитуры. Но, предположим, что вы приобрели дверь уже отделанную.
• Сделать выемку для утапливания фурнитуры можно с помощью элекролобзика, или вручную – ножовкой и стамеской.
• Прикрутите петли и остальную фурнитуру к двери. Приставьте полотно к коробке и начните прикручивать петли.
• Проверьте, как открывается и закрывается ваша дверь.

Как закрепить доборы и наличники

Доборы устанавливаются, если проем толще коробки. По ширине они должны соответствовать расстоянию от коробки до края стены. Крепление доборов к основным брусьям выполняется саморезами. Для большей прочности, перед закручиванием торец добора можно смазать клеем. Пустоту между стеной проема и добором необходимо запенить монтажной пеной.

Ширина наличников должна быть такой, чтобы с одной стороны была на одном уровне с коробкой, а другой ее край на 1-1,5 см заходил на край стены. Это – завершающий этап установки коробки. Они составляют элемент дизайна, и потому должны выглядеть привлекательно. Обналичку следует устанавливать до того, как будут прибиты плинтуса. Распиливать следует под углом 45 о. Крепление обналички следует выполнить так, чтобы не было видно элементов крепежа. Это могут быть жидкие гвозди.

Наличники могут быть

• Деревянными,
• Пластиковыми,
• Из МДФ.

Главное условие при выборе обналички — внешний вид и соответствие дизайну двери или интерьера помещения.

Вы решили поменять межкомнатные двери в своей квартире, уже определились с цветом, моделью, производителем и даже магазином дверей, в котором будете их заказывать. Однако, перед началом работ по установке межкомнатных дверей, существует очень важный этап по демонтажу старых и подготовке дверных проемов.

Демонтируем межкомнатную дверь:

1. Снимаем дверное полотно (А).
2. Убираем дверные наличники (Б).
3. Расстояние между дверной коробкой и дверным проемом обычно заполнено монтажной пеной или другим уплотнителем, которые необходимо удалить (В).
4. На боковых, вертикальных элементах дверной коробки делаем пропилы сверху вниз, под углом к стене (Г).
5. Выламываем отпиленные нижние, а затем верхние вертикальные части дверной коробки (Д).
6. Выламываем верхний горизонтальный брус дверной коробки, а также нижний при его наличии (Е).
7. Очищаем дверной проем от остатков монтажных материалов.

Подготавливаем дверной проем:

1. В зависимости от размеров дверного полотна новой двери, необходимо определиться с размерами проема . Для дверей многих российских производителей (таких как Волховец, Ульяновские двери, Варадор, Океан, Лидер, ОСБ, Покровские двери и других) подойдут размеры, представленные в следующей таблице:

(Внимание! Замеры высоты дверного проема производятся от чистового пола, то есть от уже уложенного напольного покрытия!)

2. Устраняем недостатки дверного проема. Если при демонтаже старой двери дверной проем пострадал, необходимо его восстановить и отштукатурить. При этом важно учесть следующие особенности:

· Высота (В) дверного проема должна быть одинаковой по всей ширине: пол не должен иметь перепадов, а верхняя часть проема должна быть горизонтальной и параллельна полу.

· Ширина (Ш) дверного проема должна быть одинаковой по всей длине: левая и правая боковые части проема должны быть параллельны друг другу, а в местах соединения с полом и верхней частью проема должны образовывать прямой угол равный 90 градусам.

· Толщина (Т) стены должна быть одинаковой по всем проему, не иметь сужений и расширений.

Осуществляя демонтаж двери и подготовку дверного проема своими силами, вы сможете сэкономить некоторую сумму собственных средств. Но для того, чтобы новая дверь была правильно установлена и радовала вас своим внешним видом долгие годы, необходимо очень качественно произвести подготовительные работы. Поэтому рекомендуем Вам осуществить демонтажные работы силами специалистов компании Tiffani , тем более что наши сотрудники обладают богатым опытом в этом направлении и имеют в наличии все инструменты, необходимые для работ.

Доверьтесь специалистам , сэкономьте ваше время, ведь известно, что время - тоже деньги.

Компании по производству дверей, поставщики и магазины предлагают огромное количество вариантов для обустройства жилых, коммерческих и производственных помещений. Причем стоимость на многие из них является более чем приемлемой. Однако цена установки не всегда кажется нам доступной хотя бы потому, что есть понимание, что такую процедуру можно выполнить и самостоятельно. Однако, как же это сделать? Как своими руками, например, подготовить проем к установке межкомнатной двери? Попробуем ответить на эти вопросы, предложив рекомендации относительно подготовительных и монтажных работ.

Преимущества

Об экономии средств при самостоятельных действиях мы уже упомянули. Но есть ли еще какие-нибудь плюсы такого решения? Конечно, если вы обладаете высокой степенью ответственности и аккуратности, то наверняка, следуя инструкция, сможете достичь более аккуратного результата, чем многие профессионалы. Ведь эти качества нужны, а опыт учтен в приведенных рекомендациях. Поэтому у вас есть все, чтобы действовать.

Зачем это делать

Рассмотрим, зачем нужно заниматься подготовительными манипуляциями:

• Получить возможность жесткой фиксации коробки в проеме. Ненадежный вариант может деформироваться при эксплуатации, что вызовет повреждение полотна, пола или других элементов интерьера.
• Отсутствие щелей между наличником и стеной. Порой, такой зазор остается, что может испортить впечатление от результата. Это может быть вызвано разными факторами, которые требуется устранить до начала монтажа коробки. Чаще всего приходится выравнивать стену, хотя бы в зоне установки двери.
• Привлекательный внешний облик стен. Иногда реальные габариты проема оказываются больше, чем предполагалось. Это вызывает необходимость дополнить пространство каким-либо материалом. Это может быть монтажная пена, гипсокартон, деревянный брусок или цементно-песчаный раствор.
• Снятие необходимости отрезания двери по высоте. Порой, полотно превышает по размеру высоту проема. Чтобы его не обрезать (ведь это невозможно сделать или же сопряжено с определенными рисками испортить материал), можно заняться подготовкой проема, удалив лишнюю часть.

Подготовка действий

Начать процедуру необходимо с подготовки средств индивидуальной защиты. Ведь работа будет связана с пылью, грязью и твердыми элементами, которые могут попасть в глаза, органы дыхания, на кожу, волосы и так далее. Чтобы избежать неприятных последствий, уберечь себя от возможных травм, рекомендуется надеть:

• головной убор;
• очки;
• обувь и одежду закрытого типа;
• респиратор.

Инструменты

Следует подготовить и инструменты:

• перфоратор;
• болгарка с алмазным диском;
• гвоздодер;
• молоток;
• зубило;
• рулетка;
• карандаш.

Демонтаж

Подготовка дверного проема к установке межкомнатной двери, как правило, стартует с демонтажа старой. Сначала необходимо снять полотно. Сделать это безопасно можно путем откручивания саморезов, удерживающих петли. Дальше следует убрать наличники. Если между проемом и коробкой имеется уплотнитель, его нужно удалить. На всех элементах необходимо сделать пропилы. Сначала нужно выломать нижние части коробки, а затем и верхние. Остается очистить проем от остатков старой коробки.

Особенности подготовки

• Дверной проем необходимо сделать больше коробки на 1-3 см. Оставшееся пространство можно заполнить монтажной пеной.
• Проем необходимо укрепить. Бруски необходимо прижать, чтобы они не шатались, а кирпичи, штукатурку нужно заделать раствором.
• По всему периметру глубина проема должна быть постоянной. Возможно, потребуется использование шпаклевки, штукатурки или гипсокартона.
• Контакт напольных покрытий двух помещений должен осуществляться посередине полотна. Иначе с одной стороны будут заметны оба покрытия.
• Если проем находится у перпендикулярной стены, следует его заблаговременно переделать, иначе потом придется выполнять более сложный монтаж, например, с обрезанием наличников вдоль. Необходимо нарастить стенку со стороны перпендикулярно расположенной стены, а также срезать с противоположной.

Процесс

Подготовка проема для установки межкомнатной двери может выполняться после определения его размеров. Для этого необходимо измерить коробку. Как уже отмечалось, проем должен быть больше на 1-3 см.

Подготовительные мероприятия должны обеспечить форму, размеры и качество проема для того, чтобы выполнить установку на должном уровне. В итоге соблюдения всех рекомендаций должно получиться так, что размер проема будет полностью подходить для монтажа двери. Это касается высоты, ширины и глубины – все параметры нужно вывести на должный уровень. При этом должен быть обеспечен положенный внешний вид, чтобы интерьер помещения не пострадал после всех действий.

Заключение

В подготовке проемов под двери нет особых сложностей, особенно для тех, кто хоть единожды принимал участие в ремонте помещения. Как и в любом деле, здесь важная внимательность и последовательность, поэтому важно учесть приведенные рекомендации, тогда результат будет качественным и надежным.

А если подготовка дверных проемов для установки дверей показалась вам слишком сложной, есть сомнения, тогда можно вызвать специалистов. Это решение не потребует от вас больших усилий, однако будут нужны деньги, поскольку работа профессионалов чаще всего обходится немало. Однако в этом случае результат будет точно качественным. Более того, многие предоставляют гарантии, поэтому риски минимальны.