Ракетная печь с водяной рубашкой. Походная реактивная печь-ракета чертежи. Футеровка топливной конструкции изнутри

Кролики породы Фландр довольно популярны среди заводчиков с давних времен. Это кролики крупной породы, выведенные селекционерами еще в XVII-XIX веке. По поводу страны, в которой впервые появились фландры, ученые спорят до сих пор. В качестве основных претендентов выступают такие страны как Аргентина, Франция, Бельгия, Германия. С тех времен они претерпели несколько существенных изменений, благодаря которым значительно повысилась их выносливость и плодовитость.

Характеристика породы

Конституция и внешний вид

Фландры – очень массивные и даже немного неуклюжие животные. Они отличаются огромными ушами, которые придают им еще более милый и домашний вид. К основным признакам этой породы относятся:

1. Масса тела . Весят они гораздо больше других пород, от 6 до 10 кг.
2. Окрас . Различают несколько оттенков, но в среднем цвет кроликов колеблется от темно-серого до песчано-коричневого.
3. Строение тела . Кролики фландры отличаются вытянутым изогнутым туловищем, длинными и широкими ушами, крупной головой с большими щеками, широкой и глубокой грудью, плотной и густой шерстью.
4. Плодовитость . Крольчиха в среднем за окрол может родить от 8 до 15 крольчат. Также фландры обладают достаточно высоким показателем молочности.

Характер кроликов

Кролики этой породы отличаются довольно мягким, спокойным и уравновешенным характером. Чаще всего они не проявляют агрессию, прекрасно общаются с детьми, поэтому их широко используют для декоративных целей. Кроме того, они обладают высокими интеллектуальными способностями. Именно благодаря интеллекту, фландры дружелюбны и общительны. Не зря их часто сравнивают с собаками, ведь они также прекрасно понимают человека.

Особенности, достоинства и недостатки

Как и любая порода кроликов, они обладают своими особенностями. К основным недостаткам можно отнести:

• Прожорливость. Тем, кто решил именно этих кроликов, стоит запастись огромным количеством корма, ведь есть они хотят практически всегда.
• Невысокий выход мяса. Несмотря на достаточно большой вес, выход мяса у них значительно ниже, чем у .
• Врожденные искривления конечностей. Нередко рождаются особи с нарушениями в строении конечностей, они могут быть искривлены или недостаточно развиты.
• Невысокое качество шкурки. Большая плотность волосяного покрова у фландров сочетается с малым количеством пуха, к тому же рост волос неравномерен.

К достоинствам, которыми обладают кролики, относятся:

• высокая плодовитость и жизнеспособность крольчат;
• неприхотливость в разведении, всеядность;
• устойчивость к болезням, перепадам температур;
• уравновешенный нрав;
• возможность выращивания для получения шкур, мяса и в декоративных целях.

Фландры обладают большим количеством плюсов, чем минусов. Ученые-селекционеры постоянно работают над улучшением качества фландров и сведения к минимуму недостатков. , сбалансированный корм позволит получить хорошее здоровое потомство.

Особенности содержания и разведения

Правила ухода за фландрами

Для заводчиков кроликов не секрет, что главными условиями, которые влияют на качество той или иной породы, являются питание, уход и условия содержания, то есть клетки. Не исключение и кролики фландр.

1. Питание . Несмотря на их всеядность, для правильного роста и развития кроликов нужен полноценный сбалансированный корм. Рекомендуется ежедневное кормление зерном и зерновыми смесями (комбикормом), овощами (тыквой, картофелем). Для поднятия иммунитета можно добавлять в пищу биомицин. Особенностями в кормлении этой породы являются систематическое 2-х разовое питание и практически полное отсутствие сена в рационе. Именно такой корм способен обеспечивать правильную работу системы пищеварения и предотвратить возникновений болезней.
2. Уход . К основным правилам уходами за кроликами относится своевременное проведение .
3. Условия содержания . Для крупных кроликов требуются просторные клетки. Они обязательно должны быть оборудованы кормушками и поилками, а также подвергаться регулярной чистке.

Разведение кроликов

Одной из особенностей, которой отличаются кролики фландры, является их позднее созревание – около 8 месяцев. Только в этом возрасте может , в отличие от других пород. После случки, необходимо предоставить крольчихе просторную клетку, в которой будет удобно находиться и ей, и ее многочисленному потомству. Крольчихи являются очень заботливыми мамами, они бережно относятся к крольчатам и заботятся о них. При правильном уходе эти животные очень быстро набирают вес, что делает их разведение довольно выгодным.

http://youtu.be/1-01-W0RRSI

Для тех, кого заинтересовала данная порода, существует несколько простых советов, которые помогут сделать правильный выбор при покупке:

• Место приобретения . Лучше всего покупать кроликов в крупных фермерских хозяйствах. Ведь именно в них за жизнью, развитием каждой особи следят профессионалы. Кролики получают все необходимые прививки, правильно питаются и содержатся. В Московской области существует несколько кролиководческих фермерских хозяйств — «Махра-крол», Личное подсобное хозяйство семьи Ивановых, КФХ Щербакова А.Е., ЛПХ Чернова А.Г.. У каждого из фермерских хозяйств есть свой сайт.
• Стоимость . Не стоит покупаться на дешевые объявления, средняя стоимость одного фландра составляет 1500-2500 рублей.
• Возраст матери и крольчонка . Наиболее крепкое потомство дают крольчихи в возрасте 2-х лет. Лучше всего выбирать кролей из летнего окрола и в возрасте 2-3 месяцев.
• Внешний вид . При выборе стоит обратить внимание на конечности кролика, внешний вид шкурки, размер ушей и общее самочувствие, его подвижность.

Прежде чем приступить к выбору кроликов породы фландр необходимо определиться с целью покупки. Кролики для разведения на мясо, для получения потомства или для выращивания в домашних условиях для декоративных целей будут отличаться по своим характеристикам. Также необходимо заранее определиться с разновидностью фландров и окрасом шкурки.

Ж и в а я к л а с с и к а

Фландр или Бельгийский Великан.
Где правда, а где — ложь?

Предлагаю поговорить о том, как кролики породы Фландр завоевали сердца людей во всём мире. Кто они, загадочные Фландры, откуда появились, какими уникальными качествами обладают и как их разводить? В данной публикации так же много внимания уделено описанию этих великолепных кроликов с использованием первоисточника — стандарта породы Бельгийский великан.

Когда-то, очень давно, пару тысяч лет назад, люди поняли, что кроликов разводить очень выгодно. Гораздо легче организовать примитивную ферму, чем охотиться на диких животных. Да вот только генетический материал был не на высоте. Дикие кролики, как известно не отличаются ни крупными размерами, ни скоростью роста, ни отдачей кормам, ни, даже, процентом выхода чистого мяса. Только на рубеже 16-17 веков (дата очень приблизительная и отличается в разных источниках) кролиководы из Фландрии (Flandre) — исторической территории нынешней Бельгии решили поправить существовавшую на тот момент картину. Путём отбора и селекции они добились того, что появилась группа животных с устойчивым генотипом и обладающая выдающимися качествами. Другими словами, была получена порода кроликов, которую мы называем — Фландр.

Быстрый поиск:

Как появились Фландры?

Исторические документы не за­фик­сиро­вали алгоритм дейс­твия тогда­шних селек­ционе­ров. Исхо­дным мате­риалом служили по­мест­ные особи. По одним све­дени­ям прово­дился только отбор крупных роди­телей на про­тяже­нии многих поко­лений. По другим — поме­стно­го фла­манд­ского кролика скре­стили с кем-то ещё. Одна из версий упоми­нает дикого арген­тин­ско­го Пата­гон­ского кролика, который впо­след­ствии вымер у себя на родине. Другие версии пере­чис­лять не буду. Они все имеют право на суще­ство­вание, но только, как версии и ничего определённого в настоящее время нам дать не могут. Только ради уточнения добавлю, что все породы кроликов рукотворны и относятся к семейству — кролик обыкновенный или европейский дикий кролик. Поэтому, если заглянуть ещё дальше вглубь веков, то можно с уверенностью сказать: дальними предками Фландра являются дикие европейские кролики. А вот какой путь они прошли до поместных дикарей (непосредственных предков окультуренных особей), история вообще умалчивает. Возможно никакого, а возможно люди как-то поучаствовали в предварительном улучшении путём отбора на племя.

СУЩЕСТВУЕТ и альтернативное название упомянутого региона Бельгии. Фландрия ещё называется — Фламандским регионом. Отсюда и второе ходовое название породы Фландр — Фламандские кролики. Но самое популярное и точное наименование этой группы животных — порода Бельгийский великан. Именно такое название фигурирует в документах, описывающих стандарты кроликов.

Изначально, кролики — Фландры представляли группу животных небольшой чис­лен­ности, ограниченной рамками региона. По своим размерам они явно не дотягивали до нынешних представителей бельгийцев. Их вес не превышал 5 кг. В настоящее время — это самая крупная и одна из самых популярных пород в мире. Отдельные Фландры достигают фантастических размеров, более 20 кг, за что удостаиваются мест в книгах рекордов, наград на крупных международных выставках. Сейчас каждая уважающая себя страна, в плане промышленного кролиководства, считает необходимостью иметь свою собственную крупную породу, не уступающую Фландру в размерах. И многим это удалось, в большей или меньшей степени.

Путаница с формулировками, названиями и описаниями.

Сказанное выше, привело к совершенной путанице с терминологией. В одних странах, например Германии, заводчики улучшили Бельгийского Великана, по их мнению, и дали ей своё название — Deutsche Riesen или по русски — Немецкий Великан. В Чехии и Польше разводят — Обров, по нашему значит — гигантов (Belgicky Obr и Olbrzym Belgijskij соответственно), в Англии — Фламандских гигантов (Flemish Giant), во Франции — Фландрийского гиганта (Geant des Flandres). Приходится констатировать, что эти породы кроликов широко варьируют от страны к стране и от нации к нации. Чтобы, хоть как-то, навести порядок в головах, специалисты ввели понятие «родная порода». Это та, что изначально произошла из определённой страны. Вот о такой, очищенной от «наслоений» породе — Бельгийский Великан или Фландр, мы и будем дальше вести разговор. Хотя, конечно, все перечисленные выше кролики заслуживают самой высокой похвалы.

ПОРОДА — это устойчивая группа домашних животных одного вида, имеющих общее происхождение, созданная творческим трудом человека и обладающих специфическими экстерьерно Экстерьер жи­вот­ных оце­ни­ва­ют вне­шним ос­мот­ром и про­ме­ра­ми от­де­ль­ных ча­с­тей те­ла; ре­зу­ль­та­ты оце­нки вы­ра­жают в бал­лах. Рас­цве­тка и ок­ра­ска — ва­жные эле­мен­ты эк­сте­рь­ера кро­ли­ка. конституциональными и хозяйственно полезными признаками, передающимися потомству. Потомки родителей одной и той же породы получают по наследству те же единообразные черты, причём «чистота породы» является обязательным требованием.

Я полностью согласился бы с теми, кто считает всю перечисленную выше братию одной породой, не важно, как называемой, если бы был уверен, что у них нет генетического различия. Ведь одно дело, когда немец-заводчик съездил в Бельгию, купил там Фландров и просто продаёт их под личиной Немецких Ризенов. Но ведь сказано же в исторических справках, что долгое время немецкие селекционеры улучшали Фландра. Каким образом они это делали, является тайной за семью печатями. Так же вы нигде не найдёте информации о том, как превращали Фландров в Обров и другие породы. Верить же голословным утверждениям — дело не благодарное. Видимо поэтому всё сообщество разделилось на две части. Одна свято верит в то, что все крупные кролики — это и есть Фландры, зачем-то переименованные в разных странах. Вторая же считает, что, например, Немецкий Ризен — это самостоятельная порода, которая была выведена на основе Фландров ещё в 19 веке.

Существует ещё одна причина возникшей неразберихи. Когда заезжий к нам продавец из Европы пишет по английски на клетке и сопроводительном документе: Belgische Riesen, что строго переводится, как Бельгийский Великан, покупатель искренне верит, что это — Ризен. Всё было бы ничего, и те, и другие крупные, довольно похожи и близки по характеристикам. Однако, в кролиководстве такая вольность в определениях, схожа с жизнью по понятиям, в отличие с жизни по-закону. Это значит, что окончательно запутавшись, и даже не зная, какую породу мы разводим, можно понести непредвиденные убытки. Как можно проводить селекцию, подбирать партнёров, выделять малышей в элиту, имея ошибочные данные об их генотипе? Какая тут чистая линия, если, например, самец — Немецкий Ризен, а самка — Польский Обр? Это две разные породы, которые в результате скрещивания родят помесь или гибрид. К сожалению, поделать уже ничего нельзя, так как процесс распространения хаоса прошёл линию невозврата. Остаётся только мириться с фактическим положением дел.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ приходится констатировать, что все крупные породы кроликов, сами Фландры и те, что выведены на основе его генотипа, по разным причинам объединены в одну большую псевдопороду. Покупая кролика Фландра, даже у официального представителя, мы точно не знаем, какой селекции кролик, немецкой, бельгийской или чешской. Всё окончательно спуталось и перемешалось. Дошло до того, что этот факт был узаконен на уровне Евросоюза, что равнозначно постановке жирной точки на самом Фландре, как самостоятельной породе, имеющей именно фламандское начало.

Кто всё запутал и зачем?

Почему так произошло? Неужели кролиководы такие беспечные и запутались в собственных путах? Думаю, что нужно искать того, кому такая неразбериха выгодна. Правильно вы догадались, конечно продавцам. Это же прекрасный маркетинговый ход — добавлять раскрученный бренд к другим названиям. Немецкий Ризен (Фландр) — не только прекрасно звучит, а и увеличивает число потенциальных покупателей. Воротилы бизнеса воспользовались нашей неграмотностью и беспечностью, вызванной отсутствием широкого доступа к каталогам, где чётко прописаны наименования и стандарты пород. Эти документы, разве что на выставках можно увидеть, да на крупных фермах. Нераз я пытался найти через интернет нужную информацию, да только время потерял. Есть лишь некоторые устаревшие версии. Кроме того, эти документы имеют силу только на территории государства, где издан каталог. В странах СНГ они не указ и могут трактоваться очень вольно или вообще игнорироваться. На наших просторах, разве что, из оставшихся советских авторитетных изданий можно кое-что узнать. Например, из справочника за 1986 год, под редакцией Л.Г.Уткина. Скажете — устарел, и будете не правы, основные породы, существующие сейчас, в нём отражены.

Путаница и хаос с окраской фландров.

Но это ещё пол-беды. Сущий кавардак начался, когда одной породе приписали все цвета радуги. Представляю, сколько сейчас копий будет выпущено в мой адрес. И не только со стороны продающей братии. Ведь многие давно уверовали в то, что Фландры могут быть белыми, синими или пятнистыми. Сейчас вполне официально, солидные источники сообщают о том, что Фландры, то есть Бельгийские великаны имеют аж 10 (десять!!!) вариантов окраса. Начиная с белого (мутанта альбиноса), заканчивая строго чёрным, а в промежутке — голубые, синие, опаловые, персиковые (песочно-оранжевые), серебристые… За последнего, могут выдавать БССК (Большой Светлый Серебристый кролик, он же Европейское Серебро). Жалко, что пока фиолетовых нет, зато доходит до того, что мне задают вопросы по поводу правомерности покупки пятнистого Ризена. Спрашиваю, может это Строкач? Да нет, же настаивают, именно предлагают пятнистого Ризена, ведь у него пятна не так расположены. Причина проста — Строкачей уже именуют не только пятнистыми великанами, но и гигантскими Бабочками, то есть Ризенами-Бабочками. Кто, во что горазд. Ну как ещё можно запутать бедного кроликовода?

Хорошо, дело хозяйское. В конце концов, даже у заводчиков собак (а они отличаются исключительной скрупулёзностью) одна и та же порода может иметь несколько окрасов. Например, шпиц может быть белым, рыжим, соболиным… Но у них, собаководов, вязку белого и рыжего родителя просто не зарегистрируют, а щенки останутся без документов. И это, несмотря на то, что генотип практически одинаков и различается только в генах, отвечающих за цвет шерсти. Дело, в общем-то, не в названии, а в идентичности наследственных признаков. Аналогично и с кроликами, которых привозят на крупные выставки. Там проверят родословную и точно удостоверятся, какой же селекции этот живой экспонат? Парочку ему подберут тех же кровей, а не по принципу и так сойдёт — он же Фландр, он же Ризен, он же Обр, он же просто крупный, неважно кто.

Очень правильно поступили в СССР, когда создавали своих поместных и адаптированных к холодам крупных кроликов. Их назвали Белым и Серым Великанами . А ведь могли и Ризенами назвать. Тогда уж точно пошла бы путаница с Weisse (Белый) Riesen. Можно ли представить кролика породы серый великан пятнистым, чёрным или белым? Порода должна быть воспроизводимой в себе. То есть, любые два половозрелых разнополых представителя должны родить себе подобных. При этом вероятны единичные мутации у животных (не только в плане окраса, а и по другим параметрам), которые должны быть отбракованы. Что будет, если начать случать оранжевых Фландров с голубыми? Многие кролиководы вообще не считают Фландров за породу и записывают под их именем всех крупных кроликов, немецкой, французской, бельгийской, чешской, польской селекции. Всех подряд, но почему-то за исключением советских гигантов. Дискриминация, понимаешь.

Откуда появились цветные Фландры?

Давайте немного углубимся в генетику, ровно настолько, чтобы понять суть произошедшего. Официально породы с фенотипами: коричневый агути, голубой агути, жёлтый агути, светло-черепаховый агути, оранжевый агути не разводятся. Здесь подразумевается не сам цвет агути (как у одноимённого животного, изображённого выше), а способность волоска шерсти приобретать зональность в окраске за счёт доминантного гена «A» (в англо-американской системе генетического кодирования). Например, комбинация генов CCBBddEEaa даёт стабильно голубой цвет, а CCBBddEEAA — голубой с оттенками на разных участках тела. Могут и родиться, но, как мутанты. Это означает, что при определённой мутации среди Фландров (CCBBDDEEAA) может оказаться индивидуум окрашенный в цвет голубой агути или какой-либо другой из перечня возможных сбоев. И он, согласно требований каталога, должен быть отбракован, чтобы не замусоривать породу.

АГУТИ (AGOUTI) — животное — южноамериканский золотистый заяц, относится к отряду грызунов. Внешне напоминает морскую свинку. Имеет специфическую и чётко выраженную окраску, благодаря чему мы имеем название цвета.

И вот тут возникает естественный соблазн закрепить данную мутацию, как признак и образовать целую группу голубых Фландров. Так же, как и других разноцветных их собратьев. Сейчас уже можно констатировать это, как свершившийся факт и многие кролиководы и заводчики кроликов приняли его, как данность, пользуются в повседневной деятельности. По сути, выведены новые породы, которые заполнили рынок. Их по некомпетентности часто называют разновидностями. Но такой категории в животноводстве, в отличие от дикой природы, нет. А есть породы, линии, гибриды, помеси, кроссы. Карл Линней — автор классификации растительного и животного мира, которой мы и сейчас пользуемся, допускал, наличие в пределах каждого вида животных широких различий в ряде признаков, например в окраске меха. Поэтому, для некоторых видов он допустил существование «подвидов», или «разновидностей». Для вида «кролик обыкновенный» разновидностью, хотя и рукотворной, является целостная порода.

Евростандарты для крупных пород кроликов.

С недавних пор появились и постоян­но обно­вля­ются «Стан­дарты для оценки пород кро­ликов, при­знан­ных Евро­пей­ским Союзом», в ко­тором чино­вники по­ста­рались объ­еди­нить все имею­щи­еся реги­она­льные спра­воч­ники. Из этого доку­мента можно узнать, какие по­роды кро­ликов офи­ци­аль­но при­зна­ются и каковы их от­ли­чи­тель­ные при­знаки. Он за­фик­сиро­вал всего 8 кру­пных ев­ро­пей­ских по­род. Пе­ре­чи­слю те, что туда вошли и в том же по­рядке: Ризен , Белый Ризен (Riesen weiß), Белый Бус­кат (Weißer Bous­cat), Пёс­трый Ве­ликан (Rie­sen­sche­cken), Мо­рав­ский Голубой (Mähri­sches blaues Kanin­chen), Вис­лоу­хий или Баран (Widde), Голу­бой Сан­кт-Ник­лас (Blaue von Sankt Nik­laas) и Го­лу­бой Ам (Blaue von Ham). Что тут до­бавить?

Не знаю, как воспримите такую версию вы, а меня каталог поверг в небольшой шок. Куда-то пропал не только король всех великанов и их родоначальник — Фландр, но и Обр, английский и французский гиганты. Зато имеется Моравский кролик, который редко у нас встречается. В своё время использовался для скрещивания с Фландром для получения прекрасной породы — Венский Голубой. Ещё реже встретишь француза Буската. Привожу фото из еврокаталога.

Французский Бускат.

А что же это за зверь Голубой Санкт-Никлас (в других переводах Синий)? Оказывается в бельгийской транскрипции пишется Sint-Niklaas, и это город на Севере Бельгии, в провинции Вест. Фландрия. О Голубом Аме не слыхал и не знаю, даже как выглядит. Он включён в обновлённый каталог всего пару лет назад, хотя его разводят в регионе Ам-сюр-Ёр-Налин (Ham-sur-Heure-Nalinnes) с 1902 года. Появление в еврокаталоге этих двух великанов из Бельгии, не имеющих отношения к Фландру, может быть слабым утешением после потери упоминания об этом родоначальнике всех гигантов.

Вот так, Европейская ассоциация кролиководов фактически всех крупных ушастиков, за исключением белых, синих, пятнистых и вислоухих загнала в одну породу — Ризен. Признала тот факт, что и Немецкие Ризены и Обры и другие региональные великаны — это те же Фландры, только в другой упаковке. Что-то вроде евроинтеграции кроликов. Причём, эти интегрированные Евроризены могут быть практически всех серых оттенков: агути, серо-заячий, темно-серый, серый чугун, черный, синий, сине-серый, голубой, желтоватый и желтый. Заметьте, не Фландры разноцветные, а обобщённая порода Ризен Европейский. Получается, что на состоявшемся консилиуме свою индивидуальность смогли отстоять только французские, чешские и бельгийские кролиководы, и то не в полной мере. Ниже официальная страничка с указанием председателя, членов и секретаря.

Отчасти, такая обновлённая классификация помимо попытки упорядочения возникшего хаоса, объясняется тем, что в Европе крупные кролики не являются основой мясного бизнеса. Там всё больше для этого разводят сложные кроссы, например, Хиплусов, Хиколей. Родители и даже прародители таких псевдопород не являются чистопородными особями. Опытным и научным путём подбирают три, а то и четыре породы, которые затем скрещивают в разных комбинациях для получения внуков, оптимальных по скорости роста, многоплодности, отдаче кормам и другим параметрам. Такие кроссы разводить в себе не получится. А крупные породы могут служить только в качестве прародителя, то есть используются в производственных цепочках и научных изысканиях.

Стандарт породы Бельгийский Великан.

И всё-таки, я не могу вот так просто «похоронить» в своём сознании эту замечательную породу, настаиваю на соблюдении стандарта пород для истинного поместного Фландра, коренного Бельгийского или Фламандского великана, который прописан в региональных каталогах. Их ещё никто не отменял и они существуют параллельно с евросоюзовским в ряде стран. Что касается уже упомянутой ранее книги-справочника Л. Уткина, то в ней так же сказано, что окраска агути (серо-заячья) является принадлежностью диких кроликов, Серых Великанов и Фландров. Для примера воспользуюсь Швейцарским каталогом. Он вышел в свет уже после первых редакций евростандартов, есть в свободном доступе и очень подробно описывает породы кроликов.

Общие данные.

Бельгийский Великан (Фландр), относится к крупным породам. В стандарте фигурирует именно Фландр, а не Фландер, как иногда его кличут на местных диалектах. Хотя суть от этого не меняется.

Общий вид:

• Голова: крупная, посажена близко к плечам, прямоугольная, широкий лоб, морда хорошо развита.
• Уши: сильные, вертикально посажены, хорошо покрыты, длина от 18 до 19,5 см.
• Шея: не выражена.
• Грудь: полностью сформирована, широкая.
• Плечи: мускулистые, закрытые.
• Передние лапы: средней длины, прямые, сильные.
• Осанка: средней высоты.
• Спина: удлиненная, широкая, хорошо сформирована.
• Таз: закрытый, хорошо помещен, округлой формы, средней высоты.
• Задние лапы: сильные, параллельно расположенные.
• Линия живота: высокая, чётко очерченная.
• Мех: плотный, густой, грубый, с большим количеством подшерстка, обильным покровом и остью.
• Длина волос: 33-37 мм.
• Шкура: мягкая, плотно облегающая.

ОЧЕНЬ ХАРАКТЕРНОЙ отличительной особенностью Фландров является форма их ушных раковин. Помимо того, что они очень крупные, ещё имеют расширение в средней части, что делает их похожими на черпак ложки. Для других крупных кроликов этот признак не характерен.

Цвет и блеск:

Различают гомозиготных: серых и гетерозиготных — железно-серых.

Как же, спросите вы, почему допускаются два разных цвета шерсти? Ведь только что говорилось, что порода должна быть моноцветной. Мы только можем констатировать, что допущенное двухцветие — это результат определённого консенсуса селекционеров прошедших веков. Так сложилось исторически. На определённом этапе дальнейшие работы по отсеиванию цвета «дикарей» были признаны нецелесообразными. Очевидно, что так как и не удалось достичь задуманного. Но тот факт, что в стандарт не попали агути-кролики с гомозиготным набором генов уже говорит о многом. Именно они могли бы обрушить всю проделанную работу, вернуть всё поголовье к исходному пункту.

Сразу же замечу, что хотя гомозиготных и гетерозиготных фландров нетрудно отличить, оба эти окраса довольно близки по восприятию и могут меняться в течение жизни даже у одного кролика. Кроме того, на разных частях тела явно прослеживаются потемнения или осветления. Если рассмотреть волос кролика под увеличением, он не выглядит одинаковым, окраска волоса распределяется тремя кольцевыми зонами, имеющими различные оттенки и осветлённость. За каждую отвечает своя пара генов, плюс ещё несколько других, распределяют эти зоны по ширине и толщине волоска. Этот факт и учитывается в стандарте, который допускает определённые вольности для цвета и подцвета. В целом же, первые имеют преимущественно уклон к серому окрасу, вторые — к агути. Часто цвет агути просто именуют серым. Но авторы каталога всё-же учитывая некоторые отклонения в ту или иную сторону, идентифицировали его, как железно-серый. На самом деле, стандарт породы Фландр допускает значительные отклонения от серого или железно-серого цветов в тех или иных областях тела.

Серый чугун (без агути вкраплений):

• Базовый цвет может меняться сверху на умеренно черноватый, при условии наличия коричневых крапинок.
• Кромка ушей и теменная область — чёрные.
• Клин на лбу маленький, имеет цвет ржавчины. Живот и хвостик снизу — светлые.
• Внутри немного меняется в сторону увеличением коричневатой пятнистости. Радужная оболочка глаз коричневая.
• Когти темных цветов рога.
• Подцвет: нижний цвет составляет примерно две трети волоска и окрашен синим, после чего начинается черный цвет.

Железно серый (с агути вкраплениями):

• Общий цвет коричневый, в глубине более или меньше черных окончаний остевых и грубых волос. Благодаря этому тело отливает тёмным оттенком. В зависимости от направления поглаживания, принимает более светлый или более темный оттенок. Он должен быть сбалансированым и максимально отливать на животе и на внутренней части конечностей.
• Цвет груди и подгрудок немного светлее, чем цвет тела. На шее ржаво-коричневый клин определяет её внешний вид. Кромка ушей — черноватая, как и холка сверху, но имеют пятнистость.
• Признаком агути так же является осветлённая область вокруг глаз, челюсть, а также её продолжение. Цвет брюха белый с голубоватым оттенком.
• Пятна на пояснице — коричневого цвета. Предпочтением считается, когда в передней части тела, белый цвет не просматривается.
• Радужная оболочка глаз коричневая.
• Ногти темных цветов рога.
• Подцвет: у основания цвет светлый, далее всё больше становится синим, и наконец, переходит в коричневый. Затем следует бледно-чёрное кольцо, становящееся ярким на конце волоска.

Фландр на выставке. Оценка специалиста.

Вес кролика:

Каталог не приводит динамики набора веса, а только конечную цифру к 8 месяцам: 7,0 кг и более. Она начисто опровергает байки про то, что Фландры существовали только в старину, были малышами и только немцы «сделали» из них великана. Воспользуемся осреднёнными данными по различным хозяйствам, учитывая, что они могут существенно отличаться даже в пределах одной фермы. Для средних кроликов, таких, как калифорнийцы, новозеландцы, разброс не такой большой, как может оказаться в данном случае. Ведь отдельные особи легко преодолевают 10-килограммовый рубеж.

Кривая динамики роста до 8 месяцев.

Вначале кролики растут особенно быстро. Первые месяцы прибавляют по килограмму. Затем темпы замедляются, а количество съедаемых кормов, наоборот, увеличивается. Таким образом, кривая роста заканчивает изгиб кверху после 4 месяцев, плавно переходит к горизонтальной прямой после 8-9 месяцев.

Допустимые отклонения:

Небольшое отклонение от гигантского типа. Слабые уши (текстура). Тусклый цвет, примесь отдельных белых волос к волосам основного цвета, белые вкрапления в кромке ушей, бесцветные верхние кончики волос, участки с недостаточной яркостью шерсти. Отклонение в субцвета.

Недопустимые отклонения:

Полное отклонение от гигантского типа. Массовые отдельные белые волоски или белые пятна. Черная голова, коричневый промежуточный цвет, беловатый животик или подгрудок с преобладанием железно — серого цвета. Отсутствие красновато-коричневого промежуточного цвета в серых тонах. Бесцветный коготь.

Мировые тенденции в использовании породы Фландр.

Для современных кролиководческих комплексов крупные породы менее подходят из-за того, что требуют особые условия (повышенные требования) по размерам своих домиков, вентиляции, профилактике от натоптышей. Кроме того, половозрелость у них наступает на 2-3 месяца позже, а уплотнённые окролы вряд ли могут стать основой графика покрытий. Бройлеры существенно выиграют у Бельгийца в скорости набора мышечной массы, отдаче кормам и проценту выхода чистого мяса с тушки.

Зато Фламандские кролики очень эффектно смотрятся в качестве живых экспонатов на различных выставках. Кандидатов для них готовят не просто, изымая из обычного хозяйства, а разводят специально, лелея и сдувая пылинки с первых дней рождения. У такой элиты имеются все документы, подтверждающие родословную и даже включают генетические карты. В этом случае заводчику явно не обойтись обобщённым названием Ризен, они разговаривают на другом уровне познаний.

Фландры всё больше становятся популярными в качестве домашних питомцев. Они быстро привыкают к хозяевам и условиям квартиры, довольно неприхотливы в уходе и питании, обладают сравнительно высоким интеллектом. Кто держал у себя бельгийцев, подтвердят, что это умные кролики, а взгляд их очень даже осмыслен, многое может «сказать». Зверьки, как бы, входят в контакт со своим хозяином, даже не имея возможности издавать звуки, как кошка или собака. В то же время, они ласковы, не агрессивны, понимают, какие ограничения для них существуют, пользуются отхожими местами для отправления естественных надобностей. Замечено, что эти кролики не склонны к конфликтам, ведут себя дружелюбно и спокойно даже с другими животными, не говоря о людях. Это очень важно, если в доме есть детвора.

Особенности разведения фландров у нас.

А что же наши кролиководы? Учитывая, что подавляющее число хозяйств, всё-таки, ещё не европейского закрытого типа, а многие вообще используют классические клетки с плоскими полами, самозаготавливаемые корма в добавок к дорогим концентратам, то крупные кролики могут разводиться довольно успешно. И хотя, часто вес зрелого кролика явно не дотягивает до того, что пишут в рекламе, вместо заявленных 10-12 кг на выходе имеем всего 7 или 8 (бывает и ещё меньше) — это тоже неплохо. Посмотрите репрезентативную статистику популярности основных пород среди наших читателей (кн. ОТПРАВИТЬ), а если позволяет время, поучаствуйте и сами в её наполнении.

Используя продвинутые технологии, многие создают свои собственные схемы для выращивания кроссов. Как известно, гибридные кролики, благодаря эффекту гетерозиса, превосходят по скорости роста своих родителей. Хорошие результаты дают скрещивания Фландра с Серым великаном, Бабочкой, Полтавским Серебристым.

НЕЛЬЗЯ ПАРОВАТЬ с самцом крупной породы самку-первородку средней породы, например, Фландра с Бабочкой. Из-за того, что плоды будут крупными, внутренние детородные органы крольчихи с большой вероятностью будут повреждены, начнут кровоточить, что может привести к бесплодию или смерти животного.

Существуют успешные, проверенные на практике схемы сложного скрещивания (суперкроссы). В этом случае получаем ещё более оптимизированный «коктейль» из генов. Приведу только два примера, но буду рад, если поделитесь и своими секретами.

КРОССЫ , с использованием Фландров:
Отец от родительской пары Серый Великан + Фландр. Мать от пары Фландр + НЗБ или НЗК.
Отец — Фландр. Мать от пары Серый Великан + Бабочка.

При создании кроссов можно получить негативный эффект в виде снижения многоплодия. Но в данных схемах такого не происходит, а кролики рождаются крупными. Кстати, у чистых Фландров с этим всё нормально, Самка рожает по 8-10 крольчат. Если это не так, значит порода замусорена или вообще не соответствует названию.

Другим направлением повышения эффективности выращивания крупных кроликов является методика профессора Михайлова. Он впервые применил схему, когда крольчата живут вместе с матерью на протяжении 3-х месяцев, питаются её молоком. Это даёт быстрый рост, благодаря чему кондиционные значения фиксируют уже в 4 месяца, а это ничуть не хуже, чем у современных гибридов. Метод ещё называется акселеративным, а сами кролики — михайловскии акселератами.

Фландры окажут вам незаменимую помощь для укрупнения вырождающегося стада. Достаточно купить самца и однократно случить его с самками племенного стада и отобрать лучшее потомство для дальнейшего продолжения рода. В народе метод такого простейшего скрещивания носит название «прилитие крови».

Взрослый кролик отличается отмен­ным ап­пети­том, пог­лощает много кормов и не так уже быстро на­бирает вес. Кролик же быст­рора­сту­щий мо­лодняк имеет слабую мы­шеч­ную массу, зато кру­пный костяк и голову, а значит низкий процент выхода мяса. Поэ­тому суще­ст­вует два про­тиво­поло­жных взг­ляда на то, до какого воз­раста держать кро­ликов. Одни про­водят забой не ранее 8-9 месяцев, другие уже сразу после 4-х. Каж­дый прав по-своему, я же со­ветую обра­тить вни­мание на меж­поро­дное скре­щива­ние, ко­­торое суще­ст­вен­но повысит оба по­каза­теля сразу (от­дачу кор­мам и выход мяса).

При раз­веде­нии нужно учи­тывать сра­вни­тель­но поз­днее поло­вое соз­рева­ние кро­ликов. Самцы счита­ются год­ными к спа­рива­нию только в воз­расте 8-9 месяцев, самки в 6-7 месяцев. Зато и век их акти­вной жизни может ока­зать­ся долгим, до 3-4, иногда и 5 лет. Глав­ное, не дать зажи­реть самцу. У кру­пных кро­ликов лиш­ний вес более опасен, чем у обы­чных сре­дних кро­ликов, а сгонять его и лечить образовавшиеся пролежни, намного труднее.

Особенности содержания фландров.

Особенности выращивания Фландров, конечно же, связаны с их огромными, по кроличьим меркам, размерами. В отличие от средних пород и гибридов, им нужны просторные клетки и маточники, а так же клетки для молодняка. Иначе процесс развития будет слабодинамичным, а жизнь кроликов в целом будет омрачена болезнями и угнетением общего состояния, в том числе из-за загазованности и нехватки кислорода. Для племенных самцов необходимый габаритный минимум 110×70×50 см, для самок с выводком, учитывая место для гнездовья — 170×110×50 см.

Решётчатые или сетчатые полы допустимы только в клетках для подрастающего молодняка возрастом не более 2-2,5 месяцев. Для всех остальных Фландров необходимо соорудить сплошные полы, а для племенных кроликов и всех особей, превысивших вес 5 кг, в обязательном порядке нужна мягкая подстилка в виде прослойки из сена или другого материала. Это связано с большой нагрузкой на подошвы ступней лап кролика, особенно задних. Мы знаем, что изначально лапы кроликов были адаптированы к передвижению по травянистому покрову, не имеют достаточного запаса прочности для постоянного пребывания на сетке. Если бройлерные кролики ещё как-то справляются, не успевают за свой короткий век заработать кровяные натоптыши, то великаны частенько ими страдают.

ЛЕЧЕНИЕ ПОДОДЕРМАТИТА — довольно длительный и дорогостоящий процесс, не всегда приводящий к нужному результату. Поэтому владельцам крупных кроликов нужно большое внимание уделить профилактике. Лечение нужно начинать, как можно быстрее при появлении первых признаков растрескивания кожи.

Помимо обеспечения мягкого пола нужно следить за длиной когтей и вовремя их укорачивать. Отросшие когти перераспределяют нагрузку на заднюю часть подошвы, особенно на твёрдом полу, где не могут быть вдавленными. Это в разы повышает вероятность поражения. Лечение нужно начинать, как можно быстрее при появлении первых признаков растрескивания кожи.

Вывод.

В настоящее время все крупные кролики, потомки породы Фландр объединены в одну группу Ризенов. В Евросоюзе этот факт закреплён на уровне Европейской ассоциации кролиководов. Однако, при этом, исчезло само название Фландр. Несмотря на предпринятые шаги по нивелированию самой крупной и одной из древнейших пород, Фландры живы и успешно разводятся в некоторых хозяйствах. Их стандарты и описание можно найти в современных действующих каталогах некоторых европейских стран. Благодаря своим уникальным качествам при чистопородной селекции, в создании простых и сложных гибридов, улучшении измельчавшего стада, могут стать надёжной опорой. Учитывая то, что порода достаточно древняя, генотип её очень стабилен, практически без рецессивных генов. Бельгийские Великаны легко разводятся, многоплодны, неприхотливы, отлично приживаются в хозяйствах и в качестве домашних друзей (членов семьи).

Исключительные внешние данные делают Фландров завсегдатаями крупных региональных и международных выставок. Нужно иметь в виду, что на территории бывшего Союза вряд ли можно найти племенную ферму, где занимались бы сохранением, а тем более улучшением их генотипа. В лучшем случае, можно купить Фламандского кролика на ярмарках, у заводчика, который сам поддерживает своё хозяйств за счёт привозных животных. Не забудьте при этом уточнить, являются ли они именно Бельгийскими Великанами или просто крупные «еврозацы». Если же вас обвинят в некомпетентности и станут рассказывать, что Фландр и Ризен и Обр — это одна порода, уточните, на основании какого документа? Как раньше говорили, слова к делу не подошьёшь.

Представьте ситуацию: для обогрева помещения дома либо приготовления пищи необходимо быстро соорудить простейшую дровяную печку. Качество и расход топлива второстепенны. Подходящий вариант – самодельная ракетная печь, изготавливаемая из подручных материалов. Предлагаем ознакомиться с устройством отопителя и процессом сборки в домашних условиях.

Конструкция и принцип действия

Показанная на схеме ракетная печка состоит из следующих основных элементов:

• бункер для закладки дров вертикальной либо наклонной конструкции;
• расположенная горизонтально камера сгорания;
• труба с футеровкой – дожигатель (второе распространенное название – райзер);
• металлический колпак, играющий роль воздушного теплообменника;
• поддувало;
• дымоходный канал.

В работе печь использует 2 принципа: возникновение естественной тяги внутри вертикального участка и сжигание древесных (пиролизных) газов. Первый реализуется за счет разогрева топливника и отходящих продуктов горения, стремящихся подняться по каналу дожигателя. В нем же догорают выделяющиеся пиролизные газы.

Справка. Название ракетная или реактивная печь связано именно с принципом действия – в вертикальном канале возникает мощная естественная тяга, вызывающая интенсивное горение в топке и выделение теплоты.

Алгоритм работы печки следующий:

1. Дрова, загруженные в бункер, поджигаются снизу. Подача воздуха обеспечивается через поддувальный лючок.
2. В процессе горения дымовые газы прогревают утепленные стенки дожигателя и устремляются под колпак из тонкого металла, где отдают большую часть тепла воздуху помещения.
3. При достаточном количестве вторичного воздуха пиролизные газы успевают сгореть внутри райзера, выделяя дополнительное тепло.
4. Продукты горения отводятся напрямую в дымоход либо сначала направляются в дымообороты лежанки.

Варианты переносных печек «Робинзон»

В упрощенном походном варианте печка делается без колпака и утепления. Соответственно, вторичные газы сгорают не полностью, поскольку успевают вылететь в трубу. Малогабаритный переносной отопитель, получивший название «Робинзон», предназначен для быстрого приготовления пищи на топливе любого качества и степени влажности.

Требования к размерам элементов

Главным теплообменным элементом печи – ракеты является металлический колпак, интенсивность обогрева комнаты в доме зависит от его размеров. В стационарных конструкциях, сложенных из кирпича, обычно применяется 200-литровая бочка диаметром 60 см. Переносные версии изготавливаются из стандартных газовых баллонов Ø300 мм.

Схема ракетного отопителя с лежанкой

Соответственно, остальные размеры пляшут от габаритов бочки – диаметра и площади поперечного сечения:

• высота колпака предусматривается в 1,5-2 раза больше диаметра;
• площадь сечения дожигателя составляет 5-6,5% от поперечника бочки;
• длина райзера делается такой, чтобы между верхним срезом трубы и крышкой оставался минимальный зазор 7 см;
• внутренний размер топливника равен сечению дожигателя, поддувального канала – вдвое меньше;
• диаметр дымохода – в 1,5-2 раза больше сечения дожигателя, высота – минимум 4 м.

Чтобы облегчить вам задачу по расчетам диаметров труб и футеровки, представляем чертеж для различных вариантов ракетных печей – из баллона, бочки и старых ведер (райзер выполнен из круглой либо профильной трубы).

Изготавливаем печь – ракету

Проще всего сделать легкую походную печку, изображенную на чертеже, отыскав в домашнем хозяйстве следующие материалы:

• труба стальная круглая диаметром 133-150 мм длиной 0,5 м;
• труба профильного сечения 14 х 20 см, длина 0,4 м;
• лист металла толщиной 2-3 мм на колосники;
• пруток Ø8-10 мм для ножек;
• обрезки железа на подставку.

Вертикальная круглая труба приваривается к профильной под углом 45°, затем к корпусу приделываются проушины для ножек (они должны легко сниматься). Внутрь наклонного топливника ставится колосниковая решетка, снаружи крепится крышка. Для удобства очистки золы внизу желательно установить вторую дверцу.

Совет. Обязательно приварите к верхнему срезу огневого канала подставку – между донышком посуды и корпусом должны проникать газы, иначе «ракетной» тяги не возникнет.

Чертеж улучшенной версии переносной печи

Конструкцию печи можно усовершенствовать, организовав подачу вторичного воздуха внутрь жаровой трубы. Модернизация позволит повысить эффективность и длительность горения дров. Просверлите по бокам отверстия с обеих сторон, прикрыв их ракетными «дюзами» согласно представленному чертежу. Как функционирует данная печка, демонстрируется на видео:

Из газового баллона

На изготовление печи – ракеты своими руками пойдут такие материалы:

• трубы круглого сечения поперечными размерами 70 и 150 мм; с толщиной стенки 4 мм;
• квадратная профтруба 150-200 мм в поперечнике;
• дымоходный патрубок Ø10-15 см;
• сталь низкоуглеродистая (марка Ст20) листовая;
• плотная базальтовая вата (80-120 кг/м3) либо сыпучие огнестойкие материалы, например, вермикулитовый либо перлитовый гравий.

Для начала металлопрокат порежьте на заготовки в соответствии с чертежом. Затем нужно отпилить у пропанового баллона крышку, предварительно открутив вентиль и наполнив резервуар доверху водой. Инструмент – обычная болгарка с кругом по металлу.

Дальнейшая технология сборки выглядит следующим образом:

Подробно об изготовлении ракетной печки из баллона расскажет мастер в видеосюжете:

Из кирпича

Простейшую ракетную печурку для приготовления пищи можно сложить из кирпичей без применения раствора, как показано на схеме с порядовками. Подобное сооружение нетрудно разобрать и переместить при необходимости.

Печь-ракету с лежанкой надо класть на фундамент из бетона либо бутового камня. Материал – керамический или огнеупорный кирпич, раствор песчано-глиняный либо шамотный соответственно. Готовое основание застилается рубероидом с целью гидроизоляции, затем укладывается сплошной первый ряд кирпичей. Дальнейший порядок работ выглядит так:

Важно. Постройка выполняется с соблюдением правил печной кладки, расписанных .

Протяженность дымовых каналов внутри лежанки ограничена тягой в ракетной печи и внешнем дымоходе. Лучше выдержать общую длину газоходов в пределах 4 м. Чтобы отопитель не дымил обратно в комнату, поднимите верх дымовой трубы на высоту 5 м, считая от колосников. Как построить кирпичную печку – ракету без бочки, смотрите на видео:

В заключение – плюсы и минусы печки

Подобные сооружения действительно изготавливаются быстро, причем исполнителю необязательно иметь высокую квалификацию. Первый и главный плюс печей ракетного типа – простота и нетребовательность к материалам. Вдобавок они хорошо воспринимают разнообразное топливо – сырые дрова, ветки, хворост и так далее.

Теперь о негативных моментах:

По вышеперечисленным причинам ракетный обогреватель крайне неудобен для гаража, где требуется протапливать помещение довольно быстро. Зато походный вариант незаменим на природе в любой период года.

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет..
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Похожие записи:

Не так давно на рынке появились очень компактные переносные печи «Робинзон», предназначенные для приготовления пищи в походных условиях: на охоте, рыбалке, на даче. Сколько бы она не стоила, сделать ее самостоятельно намного дешевле: уйдет несколько кусков трубы квадратного сечения, небольшой кусок листовой стали для дверки поддувала, прутки для изготовления ножек и колосника. Все настолько просто, что имея небольшой опыт в сварке, ее можно сварить за пару часов. В статье мы опубликуем имеющиеся чертежи, покажем несколько вариантов готовых печей с указанием размеров и использованных материалов, выложим видео урок о принципах их построения. На основании этих материалов вы сможете изготовить печь Робинзон своими руками.

Ракетные печи привлекательны простотой конструкции и экономичностью. Но, за кажущейся незамысловатостью, стоит точный расчет. Отклонятся в размерах очень нежелательно: все перестанет работать вообще или сжигание топлива будет крайне неэффективным.

Общие принципы

Портативная переносная печь «Робинзон» была сделана на основе отопительной ракетной печи. Применен тот же принцип: в бункере-топливном отсеке сгорают дрова, огонь, из-за потока воздуха, попадает в зону горения — горизонтальный участок трубы и частично поднимается вверх по дымовой тубе. Сначала, пока печь не разогрета, вся энергия уходит на разогрев дымовой трубы. Потом, когда она прогреется, газы от высоких температур воспламеняются повторно, происходит вторичное догорание газов. По тому же принципу устроены осовремененные .

В печи Робинзон все немного проще: нам не нужно греть помещение. Основная ее задача: разогреть воду и приготовить еду. Но принципы остаются теми же: огонь должен разогреть дымовую трубу, а ее длинны должно хватить на дожиг газов. Потому для нормальной работоспособности придерживайтесь следующих пропорций:

• Длинна дымовой трубы должна быть не менее 2 длин горизонтального (наклонного) участка.
• Высота топливного отсека примерно равна длине горизонтального участка. Потому в печи Робинзон топливник делают под углом 45°, хотя топливный отсек может располагаться и под углом 90°, но так закладывать топливо не очень удобно.
• Сечение дымовой трубы не должно быть меньше размеров топливника.

Устройство печи Робинзон: чертежи и размеры

В оригинале «Робинзон» сварена из профильной трубы 150*100 мм. Самодельные аналогичные печки делают из трубы близкого диаметра. Иногда топливный отсек ставят из куска профильной трубы, а дымоход — из круглой. Важно при этом, чтобы сечение дымоходы было не меньше, чем у топливника, иначе может возникать обратная тяга.

Ниже выложим чертежи ракетной печи Робинзон с указанием наиболее распространенных размеров: профильная труба 150*150 мм, топливник длиной 30 см, дымовая труба не менее 60 см. Вообще при таком размере топливника она может быть до 90 см, но памятуя о том, что это все-таки походный вариант, указываем минимально возможную длину.

Чертеж ракетной печи Робинзон для изготовления своими руками чертежи

Ножки выполнены из прутка с резьбой, на месте устанавливаются и затягиваются гайками. Этот вариант самый компактный, но откручивать/прикручивать к закопченному железу ножки — не самое лучшее занятие. Альтернативные варианты опоры: приваренный к днищу стальной лист или стационарные ножки. Их не нужно прикручивать, но в багажнике они места занимают больше.

В случае с оригинальной печью Робинзон в ней не предусмотрен канал подачи воздуха для горения и нет крышки для регулировки горения. В самодельных есть усевершенстовование: в нижней части топливного отсека приваривается пластина, оканчивающаяся колосниковой решеткой. Топливо укладывается на эту пластину. Щель внизу позволяет подавать кислород прямо в зону горения. Для регулирования интенсивности горения к топливному отсеку приваривают крышку-заслонку. По размерам она чуть шире топливного отсека (на чертеже 156,4 мм при ширине топливника 140 мм). Она не должна перекрывать его полностью — иначе огонь затухнет. Делают по размерам ее меньше, чем топливник или встраивают шиберную заслонку.

Печь Робинзон своими руками: два фото и три видео варианта

Народные умельцы делают небольшие походные ракетные печи из разных отрезков металла. На фото ниже вы видите что получилось — готовая печь Робинзон, сделанная своими руками мастеровым из Пензы. Использованы три небольших отрезка профильной трубы 160*160 мм, из которых сварен топочный отсек. Его общая длина получилась 40 см. Цельный кусок трубы 120*120 мм длиной 60 см использован для дымохода. В топке зольник сварен из листового металла 8 мм и стального прутка 12 мм. Вместо ножек приварена металлическая пластина: толщина 8 мм, размеры 180*350 мм.

Это готовая печь Робинзон и то, из чего ее сварил своими руками мастер (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)

По словам автора: растопленная печь горит хорошо, не дымит и не капризничает. Только перед загрузкой «серьезным» топливом: ветками и щепками, ее нужно протопить бумагой, сеном, сухой травой или очень тоненькими ветками. Когда труба разогреется, можно закладывать более «толстые дрова».

Сложности с растопкой холодной печи вообще характерны для ракетных топок. В данном же случае имеем еще и зауженный дымоход, что делает растопку более проблематичной.

Второй вариант самодельной походной печи ракетного типа — из двух профильных труб: 160*160 мм длиной 30 см для топки и 120*120 мм длиной 60 см для дымохода (лучше брать не меньшего сечения — тяга будет лучше). Для зольника, дверцы и подставки использована сталь 5 мм. Зольник вырезан в половину длины топки, к пластинке доварены армарутные прутки 12 мм диаметра. Крышка не доходит до пластины зольника примерно на 2 см, вместо ручки использована гайка большого диаметра. Опорная пластина размерами 20*30 см.

Материалы и процесс изготовления печи Робинзон своими руками (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)

Чтобы посуду было удобно ставить и чтобы дыму было куда уходить, по углам трубы приварены шарики от шруса. Этот вариант оказался удобнее, чем предложенный в оригинале (три кольца, сваренных между собой) — на такую печку можно поставить посуду с круглым дном — казан, например. Эта посуда чаще всего есть у охотников и рыболовов, а не кастрюли с плоским дном. Отлично становится и чайник: три литра воды в нем закипает за 20 минут. Жара хватает и на то, чтобы пожарить мясо, и на другие задачи по приготовлению пищи.

Портативная печь Робинзон: испытания в гараже и на трехдневной охоте (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)

Это видео-сюжет о двух ракетных печах: знакомом уже самодельном Робинзоне и мини-печке, сделанной из консервных банок разного диаметра. Работает эта мини-печка по тому же принципу, но размеры имеет более чем компактные.

А этот видео-рассказ для тех, кто хочет сделать отопительно-варочную ракетную печь. Сделана она тоже по типу печи «Робинзон», но уже с теплоизолированым кожухом.

На сегодняшний день придумано множество видов печей самых разнообразных конструкций. В отношении большинства из них действует правило: чем выше характеристики агрегата - тем больше умения и опыта требуется от изготавливающего его мастера. Но правил без исключений, как известно, не бывает. В данном случае разрушителем стереотипов является печь-ракета - весьма продуманный экономичный теплогенератор с незатейливой конструкцией, который не требует от исполнителя каких-то особых навыков. Последнее обстоятельство объясняет популярность «ракеты». Наша статья поможет читателю понять, в чём состоит изюминка этого чуда техники, и научит изготавливать его своими руками из подручных материалов.

Что такое печь-ракета и чем она хороша?

Печь-ракета или реактивная печь получила свои впечатляющие названия только за характерный звук, который она издаёт при нарушении режима эксплуатации (избыточная подача воздуха в топку): он напоминает рёв реактивного двигателя. Вот и всё, больше ничего общего с ракетами у неё нет. Работает она, если не вдаваться в детали, так же, как и все её сёстры: в топке горят дрова, дым выбрасывается в дымоход. В норме печь издаёт тихий шелестящий звук.

Вариант обустройства реактивной печи

Откуда же берутся эти загадочные звуки? Расскажем обо всём по порядку. Вот что следует знать о ракетной печи:

1. По назначению она является отопительно-варочной.
2. «Ракета» может быть оборудована таким важным и нужным элементом, как лежанка. Печи других видов с такой опцией (русская, колпаковая) являются гораздо более громоздкими и сложными.
3. По сравнению с обычными металлическими печами время работы на одной закладке топлива несколько увеличено - с 4 до 6 часов. Это объясняется тем, что данный теплогенератор создан на основе печи с верхним горением. Кроме того, благодаря наличию саманной штукатурки, печь после топки отдает тепло ещё в течение 12 часов.
4. Печь разрабатывалась для эксплуатации в полевых условиях.

Преимущества конструкции

• Энергонезависимость.
• Простота конструкции: применены самые доступные детали и материалы, при необходимости упрощённую версию печи-ракеты можно собрать за 20 мин.
• Способность работать с достаточно высокими характеристиками на низкокачественном сыром топливе: коре, щепе, тонких сырых ветках и пр.

Принцип действия ракетной печи предоставляет пользователю определённую свободу в выборе её дизайна. Кроме того, агрегат можно соорудить таким образом, что на виду останется только небольшая его часть и в смысле эстетики интерьеру помещения будет нанесён минимальный урон.

Как видно, реактивной печи есть чем похвастаться. Но в первую очередь любителей печного дела привлекает сочетание простоты конструкции и неплохих, хотя и не самых высоких, характеристик при работе на бросовом топливе. Эти самые характеристики - изюминка «ракеты». Попробуем понять, как удалось добиться таких показателей.

КПД твердотопливного теплогенератора зависит от многих факторов, но едва ли не самым определяющим является степень дожигания пиролизных газов. Появляются они вследствие термического разложения органического топлива. От нагрева оно как бы испаряется - большие углеводородные молекулы распадаются на маленькие, образующие горючие газообразные вещества: водород, метан, азот и др. Эту смесь часто называют древесным газом.

Небольшая печь-ракета

Жидкое топливо, например, отработанное масло, распадается на древесный газ практически сразу и он сгорает тут же - в топке. А вот с древесным топливом дело обстоит иначе. Распад твёрдых веществ на пригодный для сжигания летучий продукт - древесный газ - происходит в несколько этапов, причём промежуточные ступени тоже имеют газообразную форму. То есть мы имеем следующую картину: сначала из древесины выделяется некий промежуточный газ и для того, чтобы он превратился в газ древесный, то есть распался ещё больше, необходимо продлить воздействие на него высокой температуры.

И чем более влажным является топливо, тем более «затянутым» становится процесс полного распада. Но газы-то имеют свойство улетучиваться: в обычной печи промежуточная фаза по большей части высасывается тягой в дымоход, где она остывает, так и не успев превратиться в древесный газ. В результате вместо высокого КПД мы получаем нагар из тяжёлых углеводородных радикалов.

В печи-ракете, наоборот, созданы все условия для окончательного распада и дожигания выделяющихся промежуточных газов. В сущности, применён очень простой приём: сразу за топкой имеется горизонтальный канал с хорошей теплоизоляцией. Газы в нём движутся не так быстро, как в вертикальной трубе, а толстая теплоизолирующая шуба не даёт им остыть. Благодаря этому, процесс распада и дожигания осуществляется в более полном объёме.

На первый взгляд такое решение может показаться примитивным. Но простота эта обманчива. Инженерам и исследователям пришлось немало повозиться с расчётами, чтобы увязать необходимую силу тяги с оптимальным режимом горения и многими другими факторами. Таким образом, печь-ракета является очень тонко настроенной теплотехнической системой, при воспроизведении которой очень важно соблюсти правильное соотношение основных параметров.

Если изготовление и регулировка агрегата были выполнены правильно, газы будут двигаться как положено, издавая при этом лёгкий шелест; при нарушении режима или неправильной сборке печи вместо устойчивого газового вихря в газоходе образуется нестабильный, с многочисленными локальными завихрениями, вследствие чего будет слышен ревущий ракетный звук.

Недостатки

1. Реактивная печь управляется вручную, к тому же пользователю постоянно приходится следить за ней и осуществлять регулировку.
2. Поверхность некоторых элементов нагревается до высоких температур, так что при случайном прикосновении пользователь может получить ожог.
3. Область применения несколько ограничена. К примеру, реактивная печь не может использоваться в бане, так как она не способна быстро прогреть помещение.

Следует учитывать и ещё одно обстоятельство. Его нельзя считать недостатком печи, это, скорее, важная особенность. Дело в том, что «ракета» была изобретена в США. А граждане этой страны, где любая идея может принести хороший заработок, не столь охотно делятся своими наработками, как это было принято, к примеру, в Советском Союзе. На большинстве чертежей и схем, получивших распространение, не отображена или искажена важнейшая информация. К тому же к некоторым применяемым в ней материалам у нас просто нет доступа.

В результате у домашних мастеров, особенно тех, кто не владеет тонкостями печного дела и теплотехники, вместо полноценной реактивной печи зачастую получается некое устройство, которое поглощает топливо в огромных объёмах и постоянно зарастает копотью. Таким образом, полная информация о ракетной печи народным достоянием пока не стала и к заморским картинкам следует относиться с большой осторожностью.

Вот, например, популярная у нас схема реактивной печи, которую многие пытаются использовать в качестве образца.

Чертёж: как устроена печь

Чертёж мобильной печи-ракеты

На первый взгляд всё кажется понятным, на самом же деле многое осталось «за кадром».

Например, огнеупорная глина просто обозначена термином Fire Clay - без указания сорта. Не указано массовое соотношение перлита и вермикулита в смеси, из которой выложены тело печи (на схеме - Core) и футеровка элемента под названием Riser. Также на схеме не уточняется, что футеровка должна состоять из двух частей с различной функцией - теплоизолятора и теплоаккумулятора. Не зная об этом, многие пользователи делают футеровку однородной, из-за чего характеристики печи существенно падают.

Разновидности реактивных печей

На сегодняшний день существует только два вида печей этого типа:

1. Полноценная стационарная отопительно-варочная ракетная печь (её ещё называют большой).
2. Малая ракетная печь: применяется для приготовления пищи в тёплое время года. В отличие от первого варианта является переносной и имеет открытую топку (предполагается использование на открытом воздухе). Очень популярна среди туристов, так как имеет компактные размеры и при этом способна развить мощность до 8 кВт.

Устройство малой печи-ракеты

Как уже говорилось, реактивная печь проста в изготовлении, поэтому мы рассмотрим полноценный вариант.

Конструкция и принцип действия

Печь, которую мы попытаемся изготовить, изображена на рисунке.

Печь-ракета: фронтальный разрез

Как видно, её топочная камера (Fuel Magazine) является вертикальной и снабжена плотно закрывающейся крышкой (препятствует подсосу лишнего воздуха), как в печи с верхним горением (зольник обозначен термином Primary Ash Pit). Именно этот агрегат и был взят за основу. Но традиционный теплогенератор с верхним горением работает только на сухом топливе, а создатели «ракеты» хотели научить её с успехом переваривать и влажное. Для этого было сделано следующее:

1. Был подобран оптимальный размер поддувала (Air Intake), так чтобы количество поступающего воздуха было достаточным для дожигания газов, но при этом они не остывали сверх меры. В этом случае принцип верхнего горения обеспечивает некую саморегуляцию: если огонь сильно разгорится, он становится препятствием для поступающего воздуха.
2. За топкой был установлен хорошо утеплённый горизонтальный канал, называемый туннелем горения (Burn Tunnel) или жаровой трубой. Чтобы скрыть назначение этого элемента, на схеме его обозначили ничего не говорящим значком пламени. Теплоизоляция (Insulation) должна иметь не только низкую теплопроводность, но и низкую теплоёмкость - вся тепловая энергия должна остаться в газовом потоке. В жаровой трубе промежуточный газ распадается на древесный (в начале участка), который затем полностью сгорает (в конце). При этом температура в трубе достигает 1000 градусов.
3. За жаровой трубой был установлен вертикальный участок, называемый внутренним или первичным дымоходом (Internal or Primary Vent). На схемах скрытные американцы часто обозначают этот элемент ничего не поясняющим термином Riser. Фактически первичный дымоход представляет собой продолжение жаровой трубы, но его разместили вертикально, чтобы создать промежуточную тягу, а заодно сократить горизонтальную часть печи. Как и жаровая труба, первичный дымоход имеет теплоизолирующее покрытие.

Примечание. Кому-то из читателей, знакомых с устройством пиролизных печей, может показаться, что к основанию первичного дымохода было бы неплохо подать вторичный воздух. Действительно, горение древесного газа при этом было бы более полным, а КПД печи - более высоким. Но при таком решении в потоке газов образуются вихри, вследствие чего отравляющие продукты горения частично проникают в помещение.

Ёмким теплоаккумулятором, способным выдержать такую температуру, является шамотный кирпич (выдерживает до 1600 градусов), но печь, как помнит читатель, предназначалась для полевых условий, поэтому нужен был более доступный и недорогой материал. Лидером в этом отношении является саман (на схеме обозначен термином Thermal Mass), но для него температурный предел составляет 250 градусов. Чтобы остудить газы, вокруг первичного дымохода был установлен тонкостенный барабан из стали (Steel Drum), в котором они расширяются. На крышке этого барабана (Optional Cooking Surface) можно готовить пищу - её температура составляет около 400 градусов.

Чтобы усвоить ещё больше тепла, к печи был присоединён горизонтальный дымоход с лежанкой (Airtight Duct) и только потом - наружный дымоход (Exhaust Vent). Последний оборудовали вьюшкой, которая закрывается после протопки: она не даст теплу из газохода лежанки улетучиться на улицу.

Чтобы трубу внутри лежанки можно было время от времени чистить, сразу за барабаном была установлена вторичная зольная камера (Secondary Airtight Ash Pit) с герметично закрывающейся прочистной дверцей. Основная часть нагара из-за резкого расширения и охлаждения газов оседает именно в ней, поэтому прочистку наружного дымохода приходится делать крайне редко.

Поскольку вторичную зольную камеру приходится открывать не чаще двух раз в год, вместо дверцы можно применить более простую конструкцию - крышку на винтах с прокладкой из асбеста или базальтового картона.

Расчёт печи

Прежде чем говорить о размерах печи, обратим внимание читателя на важный момент. В отношении всех твердотопливных теплогенераторов действует закон квадрата-куба. Суть его можно пояснить на простом примере.

Представьте куб со стороной в 1 м. Его объем составляет м 3 , а площадь поверхности - 6 м 2 . Соотношение объёма к площади поверхности - 1:6.

Увеличим объём тела в 8 раз. Получился куб со стороной 2 м, площадь поверхности которого составляет 24 м 2 .

Таким образом, поверхность увеличилась только в 4 раза и теперь соотношение объёма к поверхности составляет 1:3. В печах от объёма зависит количество выделяемого тепла и его мощность, а от площади поверхности - теплоотдача. Эти параметры взаимосвязаны, поэтому бездумно масштабировать ту или иную схему печи, подгоняя под нужные для себя размеры, нельзя - теплогенератор может вообще оказаться неработоспособным.

При расчёте ракетной печи задаются внутренним диаметром барабана D, который, как было сказано выше, может варьироваться в пределах от 300 мм (печь на 15 кВт) до 600 мм (печь на 25 кВт). Эта «вилка» как раз и обусловлена законом квадрата-куба. Также мы будем использовать производную величину - площадь поперечного сечения барабана S: S = 3.14 * D^2 /4.

Таблица: основные параметры

Таблица: максимально допустимая длина газохода с лежанкой

Таблица: объём вторичной зольной камеры

Промежуточные значения рассчитываем пропорционально (интерполируем).

Материалы и инструменты

Барабан печи можно выполнить из стандартной бочки объёмом 200 л и диаметром 600 мм. Закон квадрата-куба позволяет уменьшить диаметр барабана до 50%, так что для небольшой печи этот элемент можно изготовить из газового баллона бытового назначения или жестяных вёдер.

Поддувало, топка и первичный дымоход выполняются из круглых или профильных стальных труб. Значительная толщина стенки не требуется - можно обойтись парой миллиметров - горение в печи слабое. Дымоход в лежанке, по которому газы следуют в уже совсем остывшем виде, вообще можно изготовить из металлической гофры.

Для теплоизоляции (футеровки) топочной части потребуются бой шамотного кирпича (шамотный щебень) и печная глина.

Наружный обмазочный слой (теплоаккумулятор) будет выполнен из самана.

Так выглядит свежеприготовленный саман

Теплоизоляция первичного дымохода выполняется из лёгкого шамотного кирпича (марка ШЛ) или речного песка, богатого глинозёмом.

Такие детали, как крышки и дверцы, можно изготовить из оцинкованной стали или алюминия. В качестве уплотнителя применяются асбест или базальтовый картон.

Подготовительные работы

В рамках подготовительных работ необходимо нарезать весь имеющийся прокат на заготовки нужных размеров. Если в качестве заготовки для колпака принято решение использовать газовый баллон, от него нужно отрезать приваренную верхнюю часть.

Подготовка газового баллона для использования в роли колпака

Обратите внимание! Если в баллоне остался газ, во время резки он может сдетонировать. В целях безопасности такие ёмкости режут только после заполнения водой.

Заметим, что в большинстве случаев ракетную печь делают именно из баллона. Такой агрегат способен обогреть помещение площадью до 50 м 2 . «Ракету» из бочки только в очень редких случаях приходится использовать на полную мощность.

С бочки, если печь делается из неё, также необходимо срезать верхнюю часть. Далее в бочке или в баллоне вырезают два расположенных друг напротив друга проёма, через один из которых будет заводиться жаровая труба, переходящая в первичный дымоход, а ко второму - подключаться газоход с лежанкой.

Пошаговая инструкция

Вот примерный порядок действий, которого следует придерживаться при изготовлении данной печи:

Изготовление топки

Топку делают сварной, используя стальную трубу или листы. Крышка топки должна закрываться герметично. Её следует делать из стального листа, по периметру которого винтами или заклёпками фиксируется полоса из базальтового картона. Для более плотного закрывания крышку можно оснастить винтовым прижимным механизмом.

Так выглядят топка и зольник в простейшей печи-ракете

Зольная камера (на схеме обозначена как Primary Ash Pit) отделяется от основной части топки колосниковой решёткой, сваренной из прута диаметром 8–10 мм. Решётка должна устанавливаться на полочки из уголка, которые привариваются к внутренним стенкам.

Дверца зольной камеры также должна быть герметичной. Её делают из стального листа, к которому по всему периметру приваривается в два ряда стальная полоса. В паз между этими полосами укладывают асбестовый шнур или базальтовый картон.

Остаётся приварить к топке жаровую трубу.

Первичный дымоход

1. К трубе, выполняющей функцию первичного дымохода, необходимо приварить 90-градусный отвод и небольшой отрезок трубы, после чего эта Г-образная конструкция помещается внутрь бочки или баллона, то есть будущего барабана.
2. Отвод с приваренным к нему отрезком трубы следует вывести в один из проёмов в нижней части барабана так, чтобы первичный дымоход оказался расположенным строго по центру. Напомним, что верхний срез трубы должен располагаться хотя бы на 70 мм ниже верхнего края бочки (баллона).
3. После центрирования первичного дымохода его горизонтальный хвостовик, который был выведен в проём в барабане, приваривают к его краям сплошным швом по всему периметру.
4. После этого хвостовик первичного дымохода приваривают к жаровой трубе, а к барабану сверху приваривают покрышку.
5. Ко второму проёму в барабане следует приварить короткий отрезок трубы, который будет играть роль вторичного зольника. В нем нужно выполнить окно для прочистки. По его краям встык нужно приварить шпильки, к которым будет прикручиваться крышка (напомним, что мы решили в этом месте дверцу не устанавливать, поскольку открывать её приходится достаточно редко).
6. По периметру крышки винтами или заклёпками следует закрепить полосу из базальтового картона.

Монтаж дымохода

К выходу вторичного зольника привариваем горизонтальную часть дымохода, на которой впоследствии будет устраиваться лежанка. Если газоход предполагается делать из металлогофры, то сначала к зольнику необходимо приварить короткий патрубок, а уже к нему - присоединить при помощи хомута гофру.

На заключительном этапе к горизонтальному газоходу крепят наружный дымоход.

Футеровка топочной части

Металлическая часть печи готова, теперь её нужно правильно оштукатурить теплоизолирующим и теплоаккумулирующим составами.

Футеровку топочной части (до первичного дымохода) следует выполнять смесью печной глины и боя шамотного кирпича, взятых в пропорции 1:1.

Футеровка первичного дымохода

Материалы, используемый для футеровки первичного дымохода - лёгкий шамотный кирпич или речной песок - являются пористыми, поэтому в открытом состоянии они быстро пропитаются нагаром и утратят теплоизоляционные свойства. Чтобы не допустить этого, футеровку на первичном дымоходе защищают стальным тонкостенным кожухом, а с торцов обмазывают печной глиной.

В соответствии с законом квадрата-куба соотношение объёма и площади поверхности барабана зависит от его диаметра, поэтому и футеровку первичного дымохода в зависимости от размеров печи делают по-разному. Три варианта показаны на рисунке.

Варианты футеровки первичного дымохода

Если футеровка выполняется шамотным кирпичом, полости между его фрагментами необходимо засыпать строительным песком. Если же применяется богатый глинозёмом речной песок, приходится прибегать к более сложной технологии:

1. Песок очищают от крупного мусора (тщательная подготовка не требуется).
2. В кожух засыпают слой небольшой толщины, трамбуют его и смачивают, так чтобы образовалась корка.
3. Таким же образом насыпают последующие слои. Всего их должно быть от 5 до 7.
4. Песчаную футеровку сушат в течение одной недели, затем замазывают её верх печной глиной и продолжают изготовление печи.

Последним шагом все части печи обмазывают саманом. Готовится он из следующих ингредиентов:

• глина;
• солома (14–16 кг на 1 м 3 глины);
• песок (в небольшом количестве);
• вода.

Указанное соотношение соломы и глины является приблизительным. В некоторые сорта глины соломы можно добавить больше, в других - наоборот, её количество приходится уменьшать.

Способы усовершенствования реактивной печи

Вместо лежанки на газоходе, можно соорудить водяную рубашку, которая будет подключаться к водяной системе отопления. Эту часть можно выполнить и в виде змеевика из медной трубы, намотанной на дымоход.

Схема печи-ракеты с водяным контуром

Ещё один способ усовершенствования - организация подачи в жаровую трубу подогретого вторичного воздуха.

Чертёж печи-ракеты из баллона с подачей вторичного воздуха

При таком исполнении КПД печи окажется более высоким, но в первичном дымоходе будет более интенсивно откладываться копоть. Чтобы её можно было легко удалить, крышку барабана необходимо сделать съёмной. Естественно, она должна быть оснащена уплотнением.

Усовершенствованный вариант печи-ракеты из баллона

Как топить печь-ракету

Ракетная печь, как и теплогенераторы с верхним горением, работает с высокими характеристиками только в том случае, если её дымоход является достаточно горячим. Поэтому перед тем как загрузить в топку основное топливо, агрегат нужно хорошо прогреть (если, конечно, имел место длительный простой и печь успела остыть). Для этого применяют любое «быстрое» топливо, например, опилки, бумагу, солому и пр., которое закладывают в поддувало.

Затихание гула или изменение его тональности свидетельствует о том, что печь достаточно прогрета и в топку можно закладывать основное горючее. Поджигать его не нужно - оно разгорится от углей, оставшихся после прогорания «быстрого» топлива.

Растапливают печь-ракеты через топливник

Настраиваться под внешние условия и качество топлива, как, например, Bullerjan, реактивная печь не умеет. Регулировку приходится брать на себя пользователю. После закладки основного топлива заслонку поддувала нужно полностью открыть, а как только агрегат загудит - прикрыть до появления шелестящего звука.

В дальнейшем по мере сгорания топлива заслонку приходится прикрывать всё сильнее, все так же добиваясь тихого шелеста. Если прозевать нужный момент, в топку начнёт поступать избыточное количество воздуха и пиролиз в жаровой трубе из-за остывания промежуточной газовой смеси прекратится. При этом печь напомнит о себе «ракетным» гулом.

Видео: как сделать реактивную печь длительного горения своими руками

Реактивную или ракетную печь стремились создать предельно простой и домашнему умельцу это только на руку. Однако, делать этот теплогенератор наобум, как видно из нашей статьи, ни в коем случае нельзя - вместо ракеты мастер получит обычную буржуйку, очень прожорливую и постоянно зарастающую копотью. Важно соблюсти все приведённые соотношения параметров и тогда вы получите производительную печь-ракету со вполне пристойными характеристиками.