Простая кирпичная печь для дома своими руками. Дачная мини-печь своими руками: простые порядовки и вариант с готовой топкой. Порядовки - подробная схема кладки печи из кирпича

Кирпичная печь в частном доме или на даче всегда может выполнять несколько функций, например, обогрева и приготовления пищи. Но чаще всего постройка печи из кирпича проводится с одной целью – для постоянного поддержания тепла в доме. Чтобы, обогрев помещения проводился качественно (вне зависимости от его размеров), а расход топлива оставался умеренным, следует знать не только конструктивные особенности печи из кирпича, но и правильный порядок её постройки. Также особое внимание следует уделить выбору строительного материала. О том, как сложить простую кирпичную печь своими руками можно узнать далее.

Следует точно различать печи по принципу использования, которые делятся на:

Отопительные печки из красного кирпича. Применяются наиболее часто, так как с их помощью можно отопить до 100 м 2 помещения. Размеры печи могут быть достаточно большими.

Отопительная печь

Варочные печи. Используются исключительно для приготовления пищи, конечно, при этом распространяя вокруг определённое тепло.
Комбинированный вариант из кирпича. Такая кирпичная печь может использоваться как для готовки, так и для отопления. Очень удобно, например, на даче или в загородном доме.

Пример комбинированной печи

Каминные варианты. Печь-камин из кирпича не получила широкого распространения, но некоторые хозяева стараются придать старым печам именно вид камина, экономя место. Используется для отопления помещения или как декоративный вариант источника огня.

Каминный вариант кирпичной печки

Чтобы узнать основные конструктивные элементы и размеры печи из красного кирпича, для примера следует взять наиболее популярный вариант – комбинированный (варочная плита и кирпичная печь для отопления дома или дачи).

Строение комбинированной печи из кирпича:

Топка. Это то место русской печи, в котором происходит сгорание топлива. Так как температура в этом месте постоянно высокая, то подбирать материалы следует соответственно.
Поддувало. Свободная полость, которая выкладывается из кирпича непосредственно под топкой. Основная функция – накопление пепла и мелких недогоревших остатков. Также через поддувало в топку попадает воздух, что улучшает качество горения топлива.
Каналы для отвода дыма из печи. Одна из наиболее сложных частей печи. Проходя по каналам, продукты горения отдают часть тепла кирпичу, который впоследствии обогревает помещение.
Дымоход. Выпускает в атмосферу отработанные газы. Также обеспечивает необходимую для горения тягу в русской печи.
Плитка. Расположена в месте над топкой и только в варочных или комбинированных печах.
Отверстия для чистки. Для большего удобства монтируются в верхней части дымохода, это место позволяет его быстро и качественно прочистить.

Фундамент – основа любого строения

Как и каждая основательная постройка, кирпичная печка для дома должна иметь собственный фундамент. Вес печи из кирпича в среднем составляет 1,5 тонны, не более. Поэтому в земле достаточно будет выкопать траншею глубиной до 15-20 см, что приблизительно равно одному штыку лопаты и можно начинать стройку печи своими руками из кирпича.

После того как траншея для фундамента будет готова, в неё можно устанавливать опалубку. Опалубку делают из досок любой категории своими руками, единственное условие – отсутствие следов гниения. Конструкция должна подниматься на 10-15 см над землёй. По правилам, цоколь фундамента должен находится в уровне с полом, но многие владельцы домов его делают немного выше. Стенки опалубки можно скрепить между собой с помощью спиц.

На дно траншеи засыпается песчаная подушка. Много песка использовать не надо. Поверх насыпи можно заливать цементный кладочный раствор, для которого необходимы следующие материалы:

1/3 ведра цемента.
8 штыковых лопат песка.
Вода (добавлять до образования густого цементного раствора). При случайном переливании воды следует добавить немного цемента и песка.

Первый слой цемента составит 7-8 см. На него следует уложить такие материалы как куски арматуры или заранее сваренную арматурную сетку. Далее заливается второй слой и также укладывается арматура. Арматура позволит надёжно связать всю конструкцию и добавит ей прочности. После окончания заливки раствору необходимо дать время для высыхания, это может занять до нескольких недель.

На готовый фундамент следует уложить 2 слоя гидроизоляции. Закреплять её не надо, кирпичная кладка качественно прижмёт гидроизоляцию к фундаменту.

Кладка печи из кирпича своими руками, пошагово

При знании последовательности кладки простой печи из кирпича и наличии под рукой требуемого инструмента и строительных материалов, работа может занять несколько дней. У мастеров на строительство кирпичной печи уходит не более одного дня.

Самым ответственным в печи является первый кирпичный ряд, который укладывается сплошной поверхностью, без каких-либо полостей или технических отверстий. Для установки его уровня и правильных углов следует использовать: угольник, строительный уровень и (при необходимости) рулетку. После окончания кладки первого печного уровня, его можно проверить с помощью отвеса, зафиксированного на потолке в помещении.

Возведение первого ряда кирпичной кладки

Если не соблюдать данные рекомендации и не использовать измерительный инструмент, то результат может не соответствовать желаемому: ряд с кривыми стенками, непропорциональные углы, неровная поверхность. Тогда печь придётся перекладывать, что приведёт к дополнительной трате средств.

Не всегда здесь необходим целый печной кирпич, иногда достаточно и половинок. Для того, чтобы подготовить такие куски, следует использовать болгарку с алмазным кругом. Кирпич нельзя отбивать молотком, он слишком хрупкий и куски получатся неровными.

Подробнее весь описанный выше процесс вы можете рассмотреть на видео:

Вышеописанная последовательность точно показывает, что сложить простую печь (которая выдержит повышение градусов) или плиту из кирпича своими руками можно, и для этого не требуется сложных инструментов или дорогих строительных материалов.

Порядовка для кирпичной печи

Готовим раствор для кладки печи

Чаще всего для кладки печи (или топки) из кирпича используют глиняный раствор, который можно приготовить своими руками (например, для варочной печи), времени для этого много не потребуется. Материалы для топки необходимы следующие: глина, вода, песок. Глину, перед приготовлением раствора для кладки печи, необходимо замочить не менее чем на 24 часа. После этого в неё следует добавить чистую воду, без минеральных примесей. Получившийся кладочный раствор должен быть достаточно густым и по консистенции напоминать сметану. Последний ингредиент – песок, его добавляют мелкими порциями, постоянно размешивая раствор.

Если кладку печи из кирпича производить по всем правилам, то глиняный раствор не подойдёт для первого ряда (место стыка кирпича и фундамента), а также для дымохода. Это обусловлено скоплением влаги при постоянной эксплуатации печи. Глина склонна к впитыванию воды и при резких перепадах температуры даёт трещину. Поэтому для этих мест лучше использовать известковый раствор.

Порядок приготовления известкового раствора для кирпичной печи:

Материалы: негашёная известь, вода, песок. Подготовить массу, состоящую из воды и извести, соотношением 3:1. При этом необходимо в известь добавлять воду и постоянно помешивать раствор, до образования теста. Очень важно при работе с негашёной известью использовать защитную маску и перчатки.
После приготовления теста для кладки печи, его следует раскрошить и качественно просеять, избавившись от слишком крупных частиц.
К просеянному раствору добавляют песок, количество которого должно быть в 3 раза больше извести.
Добавление воды позволит получить густую массу для кладки печи или отдельно топки. Теперь можно приступать к строительству настоящей русской печи. Некоторые мастера, для большей прочности, добавляют в раствор небольшую часть цемента.

Качественной, но более дорогостоящей заменой печному глиняному и известковому раствору служит цементный раствор. Цемент отличается повышенной прочностью, а также стойкостью к температурным перепадам, наиболее подходит для кладки печки, используемой с целью отопления помещения, а также дымохода или духового шкафа.

Для приготовления такого раствора потребуется просеянный песок и цемент. Соотношение должно составлять 1 порцию цемента к 3 порциям песка. Приготовив сухой раствор (достаточно перемешать цемент и песок), в него можно постепенно добавлять воду, но только небольшими порциями. Добившись необходимой консистенции (раствор должен стать сметанообразным), можно приступать к кладке печи из кирпича для дома или дачи. Основной недостаток цементного раствора для создания печи своими руками из кирпича – его следует использовать в течение одного часа после приготовления.

И еще одно полезное видео для начинающих печников

Сейчас выбор отопительных банных приборов очень велик. Но из кирпича мастера по-прежнему считают лучшим вариантом. Кирпичные конструкции отличаются мягким теплом и продолжительной теплоотдачей. А в декоративном плане у них нет альтернатив – из кирпича можно сделать архитектурные шедевры.

Печная кладка сложнее обычной. Нюансов здесь немало, поскольку это не просто постройка, а вполне технологичное сооружение. От качества кладки и точности следования схеме зависят тепловые характеристики и срок эксплуатации печи, а также комфорт и безопасность пользователей.

Но кирпичную печь для небольшой бани своими руками сделать по силам даже относительно неподготовленному человеку. Достаточно обладать кое-какими навыками каменщика и минимальным набором инструмента.

Рисунок 1. Печка в бане

Выбор кирпича для банной печи

Для кладки печи подходят красный и шамотный кирпичи. Второй вариант гораздо предпочтительней. Этот материал делают из жаропрочной глины. Но стоит он значительно дороже обычного. Поэтому обычно сочетают оба материала. Участки, которые подвергаются особенно сильному нагреву, кладут из «шамота», а прочие зоны конструкции возводят из красного кирпича.

Рисунок 2. Шамотный жаростойкий кирпич

На заметку! Кирпич должен быть полнотелым. Его маркируют литерой «М» и цифрами, указывающими предельно допустимую нагрузку на квадратный сантиметр. Минимальная марка для печной кладки – М150.

Чтобы результат оказался достойным, рекомендуется перед покупкой проверить кирпич на прочность. Целесообразно купить одну штуку и расколоть её. Качественный материал в месте скола характеризуется тональной однородностью и отсутствием посторонних вкраплений.

Важна и геометрия кирпича. Стандартные размеры – 250х120х65 мм. Допустимое отклонение – не более пары миллиметров. Кроме прочего, нужно обращать внимание на наличие или отсутствие слюдообразной плёнки, покрывающей материал. Её быть не должно – плёнка сильно ухудшает адгезию кирпича с кладочной смесью.

Кладка печи допускается из кирпича, отвечающего перечисленным требованиям. Высокая температура, как и температурные колебания, ошибок не прощают. Очень важно не полениться и не поскупиться, чтобы приобрести качественный материал, который не станет причиной проблем уже через пару лет.

Устройство фундамента под печку

Без фундамента можно делать только очень простые небольшие печи. Более-менее массивное сооружение нуждается в мощном основании.

Порядок создания фундамента:

роют котлован; глубина ямы зависит от климатических условий – дно ямы должно быть ниже точки грунтового промерзания; обычно копают на глубину 0,5-0,7 м; к основанию яма слегка расширяется – это компенсирует возможные сдвиги грунта;
на дно насыпают песок слоем в несколько сантиметров; тщательно увлажняют и трамбуют песок;
засыпают щебень – опять-таки, слоем в несколько сантиметров;
монтируют опалубку и арматуру;
заливают яму бетоном; верхняя точка смеси должна быть на несколько сантиметров ниже уровня пола;
после схватывания бетона удаляют опалубку;
делают гидроизоляцию, используя, к примеру, рубероид; материал должен полностью покрывать основу под печку; гидроизоляционные работы обязательны, поскольку без них влага может просочиться к кирпичу из грунта – это приведёт к постепенному разрушению кладочного материала.

Рисунок 3. Рубероид для фундамента

Должен быть строго горизонтальным. Использование строительного уровня обязательно. После устройства основания ему необходимо дать выстояться хотя бы неделю. После этого можно приступать к печной кладке.

Выбор кладочной смеси

Для кладки печи нужно использовать жаропрочную смесь. Её можно купить в строительном супермаркете или приготовить самостоятельно. Заводской вариант отличается выверенным соотношением компонентов. Раствор, приготовленный своими руками – это экономия средств.

Для подобных работ используют смеси на основе глины. Последняя, в отличие от цемента, не боится высоких температур. Напротив, под воздействием жара материал крепчает. В ход идёт либо красная, либо шамотная глина. В этом случае показатели терморасширения у кирпича и смеси будут примерно одинаковыми. А это сделает конструкцию монолитной.

Глину перемешивают с песком. Количество последнего зависит от жирности глины. Поскольку в каждом случае параметры материалов индивидуальны, раствор рекомендуется тестировать. Проверяют качество смеси по-разному. Один из способов заключается в том, чтобы слепить несколько шариков и дать им высохнуть вдали от солнечных лучей. Подсохшие шары бросают с метровой высоты. Те из них, которые не разрушатся, покажут подходящие пропорции составляющих. Диапазон пропорций – от 1:1 до 1:2 в пользу песка.

Совет! Используйте песок с фракцией не более 1,5 мм. Предпочтительна миллиметровая фракция.

Смесь должны быть прочной и пластичной. Рекомендуемая толщина кладочного шва – 5 мм. Это вдвое меньше, чем при кладке обычной постройки. Практика показывает, что увеличение и уменьшение толщины стыков ведёт к снижению эксплуатационного периода печи в доме.

Принципы безопасности

Печное отопление должно отвечать определённым принципам безопасности. Их игнорирование может привести к крайне неприятным последствиям.

Одно из основных требований заключается в том, что между печью и горючими материалами (обычно это обшивка стен) минимальное расстояние – 30-40 см. Семейные парилки обычно не отличаются большими размерами, поэтому печь для бани не должна съедать пространство.

Для сокращения минимальной дистанции делают термоизоляционную прокладку. Например, из базальтовой ваты и стального листа. Или из кирпича. В этом случае допускается вдвое меньшее расстояние между отопительной конструкцией и стенами.

Рисунок 4. Защитный металлический лист

Нужно помнить и о стыках между потолком/кровлей и дымоходом. Зазор между элементами тоже изолируют жаростойким материалом. Швы затем декорируют с помощью специальных – покупных или самодельных – накладок.

Схема кладки одного из вариантов банной печи

Сделать печь для бани можно в разном дизайнерском и техническом формате. Ниже схема одного из возможных проектов. Конструкция предполагает наличие встроенного гидробака. Сооружение подойдёт для загородного дома или для габаритной дачи. Для небольшой постройки лучше выбрать иной вариант, так как этот не самый экономный в плане площади.

Рисунок 5. Одна из вариаций расположения печки в банном пространстве

Размеры основания соответствуют количеству кирпичей – длина печи равна 5-ти, а ширина – 4-м кирпичам. В сантиметрах это – 129х102 см. Высота «прибора» – 210 см. Эти габариты и технические особенности конструкции позволяют эффективно обогревать парилку площадью 10-15 м 2 . Эффективно – значит, до 100 градусов в кульминационной фазе и до 40-50 – в фазе мытья.

Печь позволяет вмонтировать бак вместительностью 170-200 л. Отопительный эффект усиливается за счёт прокладки 6-ти труб в зоне гидробака. Они же делают более удобным размещение каменки. Согласно этому чертежу печи, выкладываемой своими руками, длина труб составляет 100-105 см. В процессе топки металлические элементы очень сильно нагреваются, что умножает и качество, и продолжительность теплоотдачи.

Пора приступать к кладке печи из кирпича.

Порядовка печной кладки

Порядовка подскажет, как сделать печь для вашей бани правильно. Схема следующая (номера списка соответствуют рядам кладки):

1. Здесь всё просто – ряд образован сплошной кладкой.
2. На втором ряду стартует формирование зольника. Здесь монтируют дверку его камеры. Каркас элемента должен на 10 мм быть меньше проёма под зольник. Разница необходима потому, что металлическая дверка обматывается шнуром из асбеста диаметром 5 мм. Со всех сторон дверца фиксируется проволокой. Последняя служит не только фиксатором, но и арматурой, которую после монтажа дверки обмазывают глиняной смесью.
3. Кладка выполняется аналогичным образом – формируют камеру зольника.
4. Шамотным кирпичом (на иллюстрации он жёлтого цвета) накрывают камеру зольника. «Шамот» одновременно служит основанием топливной камеры. На этом же ряду фиксируют решётку домашней банной печи. Для этого, скорее всего, потребуется индивидуальная подточка кирпичей.
5. Периметр печки формируют из красного, а топливник – из шамотного жаростойкого кирпича. Топка будет полностью состоять из огнестойкого материала – это обязательное условие, иначе сооружение прослужит недолго.
6. Продолжают кладку топливника и фиксируют дверку этой камеры.
7. Кладку продолжают согласно иллюстрации.
8. Порядок действий тот же.
9. На этом ряду накрывают дверку топливной камеры.
10. Шамотный кирпич кладут согласно схеме, образуя проёмы для труб, о которых было сказано в соответствующем разделе выше. Здесь же готовят место для гидробака. Затем на этом же ряду – после лёгкого схватывания смеси – монтируют трубы. Пространство между металлом и кирпичом нужно заделать жаростойким материалом – например, базальтовой ватой. После этого доходит очередь и до установки гидробака. Порядок действий хорошо проиллюстрирован.
11. Трубы перекрывают красным кирпичом. Гидробак на иллюстрациях далее отсутствует, но это сделано в целях удобства читателей – так лучше видно кладку и соответствующие элементы. Но необходимо иметь в виду, что в реальном проекте бак должен присутствовать.
12. Кладка становится выше.

1. Порядок действий тот же – печь для бани растёт.
2. Всё аналогично.
3. Ещё один аналогичный ряд – над трубами уже 5 рядов красного полнотелого кирпича.
4. Продолжается подъём стенок.
5. Конструкция становится всё выше.
7. Кладка растёт. На иллюстрации вновь отображена ёмкость для воды. Внутренний объём над металлическими трубами (на рисунке изображен красным прямоугольником) заполняют камнями.
8. Над ёмкостью фиксируют пару стальных полос. Они необходимы для того, чтобы гидробак можно было накрыть кирпичом.
9. Накрывают кирпичом ёмкость. Оставляют, согласно схеме, пустое пространство. В процессе эксплуатации через этот проём будут подливать воду на камни.
10. Кладку выполняют таким же образом.
11. Действия печника аналогичны – печь из кирпича приобретает характерные очертания.
12. Порядок действий не изменяется.
13. Всё то же самое – кладка стала выше на ряд.
14. Завершается кладка по той же схеме. В проём вставляют дверку, через которую будут подавать воду на каменку. Дверку удобнее было установить ранее. На этом этапе монтаж тоже возможен, и отсутствие элемента на иллюстрации было обусловлено комфортом читателей. После монтажа дверцы сверху аналогично укладывают стальную полосу – в уже известных целях.
15. На этом ряду накрывают дверку камеры каменки. Стартуют подготовительные работы по печному перекрытию. Поскольку площадь, подлежащая перекрытию, большая и, с точки зрения кладки, неудобна, снова прибегают к помощи двух металлических полос. Толщина металла должна быть не менее 10 мм. Полосы укладывают не непосредственно на кирпич, а в заранее подготовленные выемки. Под металл нужно положить огнестойкие прокладки. Кроме того, полосы фиксируют к кирпичу с двухмиллиметровым зазором, компенсирующим терморасширение материала в процессе топки печи.
16. Делают перекрытие сплошной кладкой. Исключение – отверстие под дымоход. Рядом с отверстием – небольшая выемка под металлическую заслонку, которую на этом же этапе и устанавливают.
17. Порядок кладки аналогичный.
18. Ничего не меняется, за исключением высоты конструкции.
19. На этом ряду нужно построить основу дымоотводящего канала.
20. Продолжают кладку дымохода. Это не последний ряд – количество оставшихся рядов зависит от высоты трубы, которая, в свою очередь, определяется особенностями бани.

Еще только планируя постройку собственного дома, мы задумываемся, какое отопление сделать в нем. Ведь от этого решения будет зависеть и построение проекта. Если вблизи вашего дома есть теплотрасса, вы получили необходимое разрешение на подключение, то можете просто сделать своими руками в доме. Например, когда централизованный отопительный сезон еще не начался. А в случае отсутствия отопления центрального характера многие владельцы домов, дач и коттеджей склоняются к тому, чтобы построить печь для дома из кирпича своими руками.

Кирпичные печи в России кладут издревле. Мастера по кладке печей всегда считались людьми уважаемыми. Так как не каждый сможет , отвечающую всем предъявляемым к ней требованиям.

В России кладут издревле. Мастера по кладке печей всегда считались людьми уважаемыми. Так как не каждый сможет сделать печь своими руками, отвечающую всем предъявляемым к ней требованиям. Присутствие печи из кирпича в доме создает особую уютную атмосферу и согревает живым теплом.

Какие бывают печи для дома?

Кирпичные печи условно можно подразделить не следующие виды:

Печь отопительная. В ее функции входит обогрев всего дома либо конкретной комнаты.
Печь варочная. В ее задачу входит приготовление еды, от сушки фруктов до варки щей.
Печь отопительно-варочного характера. Сочетает в себе два предыдущих вида.

Современный вид печи для дома должен обладать следующими обязательными качествами – согревать, не дымить, быть пожаробезопасным, создавать дома уют и комфорт.

Сделать кладку печи своими руками под силу не каждому, так как дело это достаточно ответственное, трудоемкое и требует определенных знаний. Конечно, с кладкой печи своими руками может справиться новичок, но все зависит от его желания и возможности.

Много полезной информации о можно почерпнуть из книг, интернета и консультаций с профессионалами. Детально ознакомившись с технологией кладки печи, вы с легкостью выполните задуманное своими руками.

Подготовительные работы

Перед кладкой печи необходимо определить место для ее установки. Профессионалы советуют тем, кто занимается кладкой печи в первый раз, сначала потренироваться, сделать макет печи.

В процессе этой работы будет понятно, что такое кладка, и если ошибки допущены, то они будут налицо, и их можно будет исправить. Важно, чтобы расстояние отделяющее трубу дымохода и перекрытия крыши (стропила) не было меньше 15 см. Если это правило соблюдено, можно размечать место, выделенное под печной фундамент.

Выполняется он по размеру больше основной конструкции печи. Для устройства фундамента обязательно наличие гидроизоляции. Еще одно правило: при выполнении кладки не забывайте осуществлять постоянный контроль ее правильности.

Печные стены должны быть выполнены строго вертикально. Внимание углам – особое. От того, насколько правильно вы их выстроите, будет зависеть и вся остальная кладка.

Для работы потребуются:

кельма;
шпатель;
уровень;
отвес;
шнуровка;
емкость для раствора;
лопата либо перфоратор;
вязальная проволока;
рулетка.

Краткая характеристика способов и порядка кладки печи

Печная кладка может быть разных видов. Например, кладка вподрезку либо кладка с пустыми швами. Отличия их существенны.

При первом способе кладки готовая кирпичная печь не подвергается заштукатуриванию, так как все швы заполнены раствором. Стены выкладываются либо в целый кирпич, либо в половину.

Существует и вариант кладки в 3/4.

Для кладки печи используется кирпич, предназначенный именно для этих целей.

Другое его название – красный, полнотелый. Не рекомендуется использовать кирпич, бывший в употреблении, либо керамзитоблоки, а также щелевой кирпич.

Выкладка первого ряда производится просто кирпичами, без использования раствора. После чего выполняется выравнивание кирпичей, определение передней стенки, мест расположения всех дверок. После такой прикидки кирпичи укладывают на раствор. После этого переходят к кладке углов.
Далее, придерживаясь рекомендаций опытных мастеров, нужно выполнить весь печной контур. При помощи отвесов от печных углов к потолку протягивается бечевка. Эти вертикальные линии будут служить хорошим ориентиром в работе.
Расположение мест поддувала, топочной камеры, зольника зависит от того, какой модели печь выкладывается. Поддувальная дверца обустраивается после 3 ряда кладки, через ряд после нее – зольник.
Следующая – топка. Крепление дверок в кладке осуществляется с использованием обожженной проволоки. Когда дойдет очередь для кладки печного свода, появится необходимость подпила кирпичей. Здесь понадобится качественная стыковка. Печной свод укладывается после 2-го ряда над топочной дверцей.

Для выполнения облицовки топочной камеры применяется специальный кирпич огнеупорного характера. В связи с тем, что у такого кирпича и кирпича, используемого для кладки, различные температуры, жесткой связи между ними быть не должно.

При выполнении монтажа дымоходной трубы предусматривается наличие специальной задвижки, оснащенной хорошей системой регулировки.

Технологический порядок выполнения кладки печи

После того как первый ряд уложен, осуществляем укладку угловых кирпичей 2 ряда, с выполнением контроля вертикальности углов уровнем либо отвесом. Также как и 1 ряд, сначала выкладываем периметр, только потом середину 2 ряда.

Как уже говорилось выше, первый кирпичный ряд сначала выкладываем без использования раствора, учитывая швы в соответствии с порядовкой.
Далее определяем положение кирпичей на углах, укладываем их на раствор, проверяя горизонтальное положение при помощи уровня. Используя киянку, осаживаем кирпичи, которые выступают. После того как требуемая горизонтальность достигнута, выполняем первый кирпичный ряд с использованием раствора, не забываем про уровень.
С помощью рулетки проверяем размер печи в плане и диагонали. Обязательно условие – равное значение диагоналей в прямоугольнике. При необходимости нужно подбить угловые кирпичи, до достижения нужного равенства. Теперь можно осуществить закладку кирпичом с использованием раствора, первого ряда, точнее, его середины.
После того как первый ряд уложен, осуществляем укладку угловых кирпичей 2 ряда, с выполнением контроля вертикальности углов уровнем либо отвесом. Также как и 1 ряд, сначала выкладываем периметр, только потом середину 2 ряда. Далее, по выполнению 2 ряда, необходимо забить гвозди (80-100 мм) в шов углов между 1 и 2 рядами.
Теперь выполняем опускание отвеса по очереди на всех углах второго ряда и делаем отметку на потолке точек, из которых производилось опускание. После чего в отмеченные точки, забиваем гвозди такой же длины, закрепляем шнур (капроновый) и осуществляем его натяжку.

Вертикальное положение шнуров проверяется с помощью отвеса. Устранение отклонений проводится выполнением подгибания верхних гвоздей. Таким образом вы выполнили контур будущей печки в пространстве. Все последующие ряды, точнее их вертикальность, необходимо контролировать по натянутым шнурам. Это значительно уменьшит время, затраченное на контроль.

Кладка последующих рядов выполняется аналогичным способом, каждый новый ряд сверяется с порядовкой. В процессе кладки проводим очистку внутренних и наружных поверхностей от излишка раствора, используя мастерок. Каждые 4-5 рядов осуществляем протирание стенок дымохода мокрой тряпкой.

Швы печной кладки, точнее их толщина, должны быть по возможности тонкими. Толстые швы способствуют выкрашиванию раствора и ослаблению кладки. Заполнение швов раствором должно быть плотным, до выдавливания излишков.

Еще одно правило, соблюдение которого обязательно – правило перевязки кирпичей. Оно подразумевает, что каждый шов вертикального характера обязательно должен перекрываться с помощью кирпича следующего ряда.

Чаще всего расположение вертикального шва оказывается по центру лежащего в следующем ряду кирпича. Однако не всегда получается так удачно. Иногда приходится выполнять кладку, делая перекрытие не по центру, а меньше половины кирпича. Лучше, если это расстояние будет не меньше чем четверть кирпичной длины.

Если кирпич с одной стороны резанный, то класть его нужно этой стороной наружу дымоходного канала. Так как такая поверхность является ослабленной, она может быстро разрушиться под воздействием высоких температурных режимов.

Топка печи традиционно выкладывается с . Связано это с тем, что такой кирпич обладает большей устойчивостью к высоким температурам.

Выполнять перевязку швов кладки, выполненной из шамотного кирпича и печного, не следует, так как у них разный коэффициент линейного расширения. Из шамотного кирпича выкладывают либо ряд полностью, либо выполняют футеровку топки своими руками. Расстояние между футеровкой и кирпичом должно составлять не менее 5 мм.

Перед тем как установить дверки на свое место, необходимо проверить их на качество плотности прилегания к раме дверного полотна. Также проверке подвергаются свобода вращения полотна на шарнирах, наличие перекосов (либо их отсутствие), качество закрытия дверки, отверстия для осуществления крепления.

Для выполнения установки используем вязальную проволоку. Необходимая длина около 50 см. Ее необходимо вставить в отверстия, расположенные на дверке, а затем свернуть вдвое и скрутить. В месте, где будет установлена дверка, кирпичную кладку обрабатываем раствором. Проводим установку дверки с проверкой вертикального и горизонтального положения, затем осуществляем фиксацию кирпичами. Концы проволоки закладываются в кладочные швы.

Установка топочной дверцы аналогична предыдущему варианту. Отличие заключается в том, что она подвергается оборачиванию асбестом.

Для того чтобы проволока не отгорела, верхнюю часть двери закрепляем с помощью кляммера. Его можно изготовить из стали (полосовой, 25х2,0). Крепление кляммера к дверце производится с помощью заклепок либо болтов.

Сложить печь своими руками для новичка может оказаться непосильной задачей в наш век развитой промышленности и высоких технологий. Стоимость строительных работ, особенно, если они требуют каких-то особенных знаний и навыков, высока.

Вполне объяснимо, что многие застройщики стараются обойтись собственными силами. Там, где не хватает собственной квалификации, помогают советы знакомых или специализированные справочные издания.

Минус такого подхода в том, что не все востребованные профессии очень распространены. Часто возникает проблема найти специалиста в конкретной области. Увы, какие-то виды работ уже настолько дефицитны, что перешли в разряд искусства или стремятся к тому.

Поэтому они обрастают каким-то мифами и неточностями, отсеять которые непрофессионалу крайне сложно. Печное дело перестало играть важную роль, поэтому многие нюансы его, совсем недавно понятные каждому жителю, ускользают из поля зрения человека современного - не хватает ежедневной практики.

Общая картина

Печные чертежи можно в избытке найти в интернете или на страницах монографий, посвященных этому делу. Сложность не в этом. Куда труднее бывает выбрать оптимальный проект, максимально подходящий под конкретные условия, требования и ожидания застройщика.

Да и соблюсти тонкости технологии может оказаться для новичка непосильной задачей - как и во многих традиционных ремеслах, в печном деле большую роль играет опыт. Слишком многое в технологической цепочке завязано на каких-то тактильных ощущениях, интуиции. Этим нюансам почти невозможно научить дистанционно - слишком многое передается только при личном контакте мастера и ученика.

К счастью, теперь на печи ложится уже не такая нагрузка, как раньше, когда они были основным способом обогрева жилища в холодное время года. Теперь эти конструкции играют роль забавы или дополнительного, резервного обогревателя. Следовательно, былая тщательность монтажа их уже не так востребована.

Печь, не так часто эксплуатирующаяся и не с такой интенсивностью, не требует тщательного соблюдения технологических тонкостей при кладке. Хотя, конечно, стремиться к этому все же следует.

В городах теперь печи не ставят - инженеры давно придумали более совершенные и дешевые способы согреть жилище. Но за чертой городской застройки, на даче простая по конструкции и неприхотливая в обслуживании печь еще может оказаться востребованной.

Выбор конструкции

Прежде чем окончательно остановиться на какой-то конструкции, нужно четко локализовать круг задач, стоящих перед будущей печной системой. Что ожидают от нее, как часто планируют эксплуатировать и с какой целью. А уж после и делать выбор.

Традиционно все печи делятся на два основных класса по функциональному признаку. Конструкция может быть:

отопительной;
отопительно-варочной.

Разница понятна уже из названия каждого класса. Отопительные печи узко специализированы и могут только греть. Правда, все в их конструкции подчинено тому, что задачу свою они выполняют максимально эффективно.

Отопительно-варочная конструкция уже относится к универсальным. На ней еще можно готовить пищу. Неважно, что конкретно добавлено к возможности греть жилище: духовка, хлебная камера, плита, коптильня. Важно то, что печь стала двойного назначения.

В дачном секторе наиболее популярны отопительно-варочные, поскольку это просто и практично - как правило, это единственная печь в доме, а поэтому универсальность ей никак не помешает.

Также возросшая популярность загородных участков если не создала, то реанимировала редкий до наших дней класс печек, предназначенных только для приготовления пищи. Их теперь объединяют под очень размытым и широко трактуемым названием «барбекю».

Хотя правильнее было бы определить их в группу печных комплексов, поскольку они могут включать в себя не только примитивный мангал, но и дополнительный набор служб, ограниченных только желаниями и возможностями владельца. И к какому-то единому печному организму их причислить нельзя - это действительно комплекс, созданный из своеобразного набора печных модулей.

Соответственно, дачная печь с равным успехом может стоять на улице (садовая печь-гриль) или проектироваться исключительно для дома, поэтому универсальной пошаговой инструкции попросту не существует - домашняя и уличная разновидности печей только отчасти родственники, а конструктивно это совершенно разные виды. Потому технология кладки их немного различается - одной из них требуется повышенная влагостойкость, для чего в кладочный раствор добавляют цемент, который немного снижает огнестойкость массива.

О печах домашних

Просто так печки в дом не ставят. Это инструмент. И основное требование к нему такое: восполнять теплопотери дома. Соответственно, печь по размерам должна соответствовать обогреваемому ею жилому объему.

В теории, понадеявшись, что дача станет эксплуатироваться только в теплое время года и совсем чуть-чуть в межсезонье (конец весны-начало осени), можно немного урезать требуемый показатель и сложить печь меньше, чем требовалось бы по теоретическим выкладкам. Вот только практика показывает, что в 99 % таких случаев возникает соблазн хоть раз в году посетить домик в глухозимье. В результате попытки прогрева слишком большой площади маленькая печь трескается - ее мощности изначально недостаточно.

И почти всегда небольшую печную конструкцию эксплуатируют с постоянной перегрузкой - часто такое форсирование происходит непроизвольно, неосознанно. Просто стараются создать хоть на время комфортные условия для проживания. Так что результат вполне закономерный: кладка трескается и довольно быстро разрушается.

Дело тут не в порочности выбранной конструкции или нарушениях в технологии возведения. Причина в несоответствии габаритов печи задачам, поставленных перед нею.

В деревнях и сегодня можно встретить много разных печей, в том числе и устаревших, архаичных конструкций. И важно понять, что не всегда возраст схемы говорит о ее качестве. К сожалению, многие старинные печные фантазии не подходят по ряду параметров для повторения в современных реалиях.

Например, некогда популярная голландка была когда-то (в XVII веке) действительно революционной придумкой. Вот только с той поры прошло много времени, и схема эта сегодня очень неудобна, с точки зрения безопасности и удобства эксплуатации. Большая протяженность и общее количество последовательных дымооборотов приводят к интенсивному выпадению сажи и появлению трещин в массиве печи - слишком большая разница (градиент) нагрева различных участков тела конструкции.

Традиционная русская печка также не всегда отвечает условиям дачного дома - прежде всего, тем, что занимает слишком много места. Кроме того, тело такой конструкции, даже если речь идет об улучшенной, слишком массивное. Как следствие - большая тепловая инерция.

То есть печку придется долго топить для прогрева. Хотя и остывать она станет долго. Но это может оказаться приятным и нужным при постоянном проживании, а вот при нерегулярных приездах будет только мешать и раздражать.

Вероятно, оптимальным выбором дачника станет так называемая шведка - простая универсальная кирпичная печь с варочной плитой на одну-две конфорки, ограниченной варочной камерой и с духовкой, работающей от одного с плитой топливника. Конструктивно шведка представляет собой чуть доработанный типовой кухонный очаг с отопительным щитком.

От базовой идеи шведку отличает варочная камера - ниша над плитой. Соответственно, образуется некий объем выше варочной камеры (так называют нишу, в которую заключена плита), который тоже можно как-то использовать. Иногда печники располагают там сушилку, но практичнее включить этот массив в активный блок, участвующий в теплоотдаче.

Именно о такой схеме и пойдет речь чуть ниже. Тем более, что порядовка не так уж сложна и вполне доступна пониманию новичка.

Уличная печь - одичавшая домашняя

Садовая печь только условно имеет статус уличной. На деле открытая установка печи из кирпича ведет к ее быстрому выходу из строя - любая влага в кладке (даже капиллярная), замерзшая зимой, приведет к разрывам. Поэтому барбекю ставят в беседках или под отдельным навесом, чтобы оградить от осадков.

В основе любого садового печного комплекса всегда кухонная печка в той или иной вариации. Это может быть слепое повторение (за исключением кладочного раствора - в него добавлен цемент) типового кухонного очага, но чаще (для простоты исполнения и экономии материалов) необходимость прогрева помещения попросту игнорируют и из конструкции удаляют все элементы, несущие только теплоаккумулирующую нагрузку. В сухом остатке только чистый функционал: какой-то кухонный элемент для термообработки продуктов и дымовая печь (хотя и ей иногда жертвуют, хотя крайне редко).

Универсальности отдельного элемента печного комплекса, как правило, избегают. Только если это сулит выгоду компоновочного плана - на меньшей площади больше служб. Если требуется добавить функционала, то стандартно пристраивают новый блок с такой службой. Единственным исключением, вероятно, можно считать русскую печь, включенную в состав такого комплекса. Но она сама по себе уже универсальна изначально.

Еще момент. Как бы ни планировалось заранее, но в жизни решение приготовить то или иное блюдо на печном комплексе почти всегда спонтанно. Поэтому стоит подумать о том, чтобы пуск печи занимал минимум времени и не требовал каких-то предварительных сложных манипуляций. Это камень в огород тех компоновщиков, кто старается совместить в русской печи все достижения кулинарной мысли.

Очень удобной в теории и крайне неуклюжей в жизни является кем-то придуманная вариация, согласно рекомендациям которой в заниженный шесток вмуровывается чугунная плита с конфорками, а на все это взгромождается сварной ящик мангала. И, прежде чем задействовать плиту или горнило печи, приходится тягать туда-сюда совершенно не легкий железный мангал и каждый раз искать ему место. Куда проще, когда для таких задач существует отдельный, специализированный модуль.

Материалы и другие общие моменты

Сначала поговорим о печах, как о типовом явлении, без частностей. Что нужно соблюдать, независимо от особенностей компоновки, размера и расположения:

фундамент. Лучше, когда у печки в доме он свой, независимый от основания дома. Но заложенный на такую же глубину, что и фундамент стен. Хотя вариант с общим ростверком и накрывающей плитой тоже вполне приемлем. Для барбекю же лучше, если беседка и печь базируются на общей плите. Обязательна гидроизоляция в два слоя. Первый на уровне почвы, второй - на уровне чистового пола или чуть ниже;

раствор из красной глины и карьерного песка. Нормальной жирности - соотношение подбирается опытным путем. Для кладки шамотных кирпичей используют мертель - это готовая смесь из шамота (молотых черепков обожженной керамики) и огнеупорной глины. В раствор для кладки барбекю стоит добавить цемент - примерно один мастерок на ведро кладочного раствора;

кирпич. Применяют полнотелый, красный, керамический, влажной пластической формовки. Марка не ниже, чем М150. Класс морозостойкости лучше повыше - никак не менее 50. В ответственных местах (топливник и первый дымооборот) керамический кирпич лучше заменить на шамотный. Любая печная кладка ведется исключительно на вымоченном красном кирпиче. Шамотный только споласкивают от пыли;
допустимая толщина кладочного шва 1–5 мм для керамического красного и 1–3 мм для шамотного огнеупора. Шамотный и керамический кирпич не должны перевязываться в массиве;

импортное чугунное литье с мелким зерном можно ставить на место сразу. Отечественное литье с крупным зерном (означает, что литье шло в земляную форму, а не металлический кокиль) лучше (не обязательно) перед установкой отжечь для ликвидации внутренних напряжений - нагреть до 250 примерно градусов и оставить остывать без форсирования процесса;
сразу после кладки эксплуатация печи недопустима - конструкцию требуется полностью высушить. Лучше, если это произойдет естественным способом. Другое дело, что не всегда имеется такая роскошь - возможность подождать месяца полтора или два до полного освобождения массива от влаги есть не у всех. Так что чаще используют искусственную сушку, для чего ежедневно протапливают печь малыми порциями абсолютно сухого топлива - буквально пучком щепок. Дрова располагают шалашиком в топливнике - это даст высокое, но не жаркое пламя.

Шведская печь

Шведок существует очень много. У каждого печника имеется в арсенале хоть одна вариация такой печки. Различия большинства из них заключаются в мелких несущественных деталях, но каждый автор склонен приписывать именно своему видению вопроса массу оригинальности и новаторства.

На самом деле, все не так. Все почти что однотипно. Поэтому споры о том, что так расположить дымоходы будет правильно, а любое вмешательство в их взаимное расположение сродни надругательству над святынями, неверно в корне. Шведка - это печь, допускающая вольный подход к компоновке без потери эффективности.

На первых рядах шведки выводят зольник, канал под духовкой и ход, соединяющий опускной и подъемный каналы. Ставят дверцы чисток и одну поддувальную.

Углы кирпича, выступающие во внутренние каналы, лучше скосить, чтобы сопротивление газам получалось минимальное и меньше создавалось завихрений.

Духовку ставят на один ряд ниже пода топки. Шкаф духовки делают самостоятельно - нужного размера промышленность не выпускает.

Топку обязательно футеруют кладкой на ребро или продольными половинками кирпича. Это поможет выровнять нагрев массива.

Перегородка между топкой и духовкой на ряд ниже плиты - через это хайло газы из топки уходят под плитой над духовкой, а потом огибают ее, и уже под духовым шкафом их направляют в вертикальную систему дымооборотов.

При кладке боковых стенок камеры над плитой следят за тем, чтобы они не зажимали плиту варочного настила - в противном случае, расширяющийся металл или лопнет, или порвет кирпичную кладку.

Нишу над плитой перекрывают при помощи стальных уголков. Стоит сказать, что иногда в ней ставят дверцы. Очень удобно, поскольку это не только позволяет изолировать камеру от пространства кухни, но и создает некоторое подобие духового шкафа, только большого. Хотя такой шаг и возможен, он все же не обязателен.

Газы в камере над плитой заставляют перед выходом в трубу пройти через рассекатели, работающие и как стойки, поддерживающие перекрытие. Заодно они увеличивают теплоаккумулирующую способность печи.

Печь перекрывают тремя рядами кладки - это стандартная безопасная толщина перекрытия бытовых печей.

Печь можно немного подстраивать под параметры помещения, в котором она установлена. Просто добавляют или убирают однотипные ряды выше или ниже плиты.

В подтверждение тезиса о существовании большого количества шведок демонстрируем видео, где схема в основе примерно такая же, но воплощена чуть иначе.

Простая садовая печь-барбекю

А эту конструкцию имеет смысл рассмотреть подробно, пошагово, с пояснением основных моментов схемы.

Материалы:

уголок 32 : 1,7м на фаянс - 1 шт., 1 м на перекрытие барбекю - 4 шт., 1,25 м на перекрытие столешницы - 4 шт.;
кирпич печной - 1300 шт.;
полудверца поддувальная 130х140 мм - 1 шт.;
дверца топочная 240х280 мм - 1 шт.;
чугунная плита под казан одноконфорочная 705х530 мм или 600х600 мм - 1 шт.

Дополнительно:

асбестовый или базальтовый шнур (можно каолиновую вату) для крепления топочной дверцы;
вязальная проволока;
глина;
цемент;
песок;
листовой асбест (один лист) или каолиновая вата - для установки плиты под казан;
металлический мангал.

Среди владельцев дачных участков последнее время стали популярными садовые барбекю. Большинство людей довольствуется покупными металлическими вариациями этих уличных печей. Так проще, не требуется сооружение какого-то специального навеса для защиты конструкции от непогоды, да и места меньше требуется выделять на участке.

Между тем, многим больше нравится что-то более стационарное и монументальное. Речь пойдет о кирпичной печи-барбекю.

Само понятие «барбекю» полисемантично. Это и блюдо, приготовленное на углях (привычный нам шашлык тоже, по сути, разновидность этого блюда), и сам кулинарный процесс, и печь, специально адаптированная к конкретному способу кулинарной обработки.

Чаще всего так называют уличный печной комплекс в саду, оснащенный мангалом, что не мешает ставить его и на больших кухнях в коттеджах (или на веранде). Тем более, что от печи по сегодняшним стандартам не всегда требуется функция отопления - уличная барбекю, как инструмент, весьма утилитарна и больше «заточена» именно под готовку пищи.

Это не мешает оснащать конструкцию всякими дополнительными опциями. К мангалу могут прилагаться русские печи или «помпейские» для пиццы, плиты с духовками или коптильни - все, вплоть до умывальников и посудных шкафов. Это зависит от достатка, разгула фантазии и наличия свободной площади.

Самым часто встречающимся набором можно считать мангал, разделочный столик и плиту под казан. Эту конфигурацию и рассмотрим в варианте, наиболее простом для самостоятельного исполнения. Добавим только дровник - нишу для дров под мангалом.

Расположение печи и фундамент

Вся система имеет вес свыше пяти тонн, поэтому важно понимать, что основание потребуется соответствующее. Конечно, эта массивность в некоторой мере компенсируется большой опорной поверхностью. И все равно фундамент должен быть прочным.

Важно защитить кладку от дождя и прочих неприятностей, особенно от намокания по осени и промерзания зимой. Так что, как ни крути, но в нашем климате барбекю лучше прятать в беседку. Степень закрытости последней остается на усмотрение владельца. Главное, чтобы имелась крыша.

В таком ограничении на расположение есть и свои плюсы - в качестве фундамента можно использовать общую с беседкой плиту. Главное - при ее заливке на месте будущей печи предусмотреть усиленное армирование, по сравнению с остальным полом беседки.

Если бетонного пола у беседки, как такового, нет, то можно отлить отдельную площадку на песчаной подушке или использовать вариант с винтовыми сваями. Важно помнить пожелание: или печь с беседкой не играют, или делают это вместе, синхронно. Словом, как это и случается на плитном фундаменте.

Состав и подготовка раствора

Печи принято класть на глиняном растворе с отощителем из песка (для красной глины) или шамота (молотого черепка - для огнеупорной глины). Но с барбекю могут возникнуть сложности по причине уличной дислокации.

К улице больше приспособлен раствор на основе цемента. Минус в том, что огонь он переносит не очень стойко. Выход в компромиссе: к печному глиняно-песчаному составу добавить цемент, примерно мастерок на ведро раствора. Но выше крыши все равно трубу кладут на цементно-песчаном.

Песок берут карьерный. Речной или морской не годится - его крупинки имеют округлую форму, что плохо сказывается на прочности раствора. Песок обязательно сеют через сетку с ячейкой до 3 мм.

Глина берется обычная красная. Ее предварительно замачивают, пока не разойдутся мелкие комки. Потом процеживают через сито с ячейкой примерно 2 мм, чтобы убрать всякие камни и мусор.

Далее определяют жирность глины и потребность в песке - пропорции, необходимые для получения нормального раствора. Обычно эти соотношения лежат в пределах 1:1 до 1:6 (глина:песок). Все зависит от жирности глины, что, в свою очередь, зависит от геологии месторождения. Проще говоря, в каждом месте у глины своя жирность.

Слишком жирный раствор трескается по причине сильной усадки. Тощий (суглинок) держится непрочно и выкрашивается из швов.

Есть много методик определения жирности, но можно рекомендовать такой, тактильный: делаем несколько проб в разном соотношении и все протираем между пальцами (большой и указательный). Побеждает тот лот, где будут ощущаться сплошные крупинки, но и ощущение жирности, маслянистости не исчезнет.

Если будут попадаться жирные участки без крупинок абразива, то стоит добавить отощителя. Если крупинки под пальцами скользят плохо, то добавляем глиняного теста.

Финальная проверка качества: комок раствора с кулак размером кидаем на лист железа (штык лопаты, боковина ведра и что-то подобное). Должна получиться лепешка толщиной 3–5 мм, как и оптимальный кладочный шов для печи. Лепешку сушим в теньке от двадцати минут до часу.

Потом пробуем отковырять от листа железа. Отслаивается, как блин со сковородки - надо песка. Крошится, как сухая земля с обуви - добавьте глины. Отдирается с трудом и не имеет трещин - угадали с пропорцией.

Раствор можно готовить заранее в большой емкости и укрывать на время перерыва для снижения испарения воды. А вот цемент в него добавляют прямо в ведро непосредственно перед кладкой: мастерок на ведро, то есть горсть на десять литров раствора.

Для огнеупорного кирпича (если такой будет в конструкции) следует брать огнеупорный кладочный раствор. С ним проще - он продается в сухом виде в строительных магазинах. Цемента в него добавляют столько же.

Особенности покупки кирпича

Проще всего купить огнеупорный (шамотный) кирпич. Он везде примерно одинаков. Сложнее с красным керамическим.

Следует брать только полнотелый (без всяких ямок и пустот) и только пластической формовки. Эту характеристику узнавайте специально у продавца. И сторонитесь сухопрессованной разновидности.

Далее обращайте внимание на геометрию и целостность. Никаких трещин, никаких деформаций. При постукивании такой кирпич издает ровный звонкий звук, без примеси хрипотцы и глухих тонов. Марка его обычно М150 и выше.

И особенно внимательно обращаем внимание на такую строку в спецификации, как «морозостойкость». Хороший кирпич выдерживает не менее 50 циклов «зима-лето». Если больше, то лучше.

Клинкер, например, держит 100 и выше, но он «кусается» по цене. Так что, если нет особо вольного бюджета, то берем не ниже 50 циклов. Зато из такого кирпича можно сложить весь массив барбекю.

В крайнем случае, в ответственных местах вместо красного применяем шамотный кирпич. Но тот тоже, надо заметить, недешев. А еще не любит влажность - со временем крошится, как старый пенопласт.

Как уже говорилось, перед кладкой красный кирпич обязательно вымачиваем - погружаем в воду и держим там, пока не пропадут пузырьки воздуха. Это минуты три или пять. Потом достаем и даем лишней воде стечь. Это примерно минута. И только потом ведем из него кладку. Этап вымачивания обязателен, иначе кладка окажется непрочной.

Шамотный требует меньших подготовительных усилий. Его просто споласкивают от пыли.

Если в кладке массива применяют два сорта кирпича (шамот и красный), то между ними не делают перевязки. А массив шамота, спрятанный внутри красного, делают ниже на 3–4 сантиметра. Так поступают потому, что при нагреве коэффициент расширения у этих видов строительного камня разный.

Все дверцы крепят на жгутиках из скрученной вязальной проволоки или при помощи приклепанных металлических пластинок - кляммеров. Рамку топочной дверцы предварительно обматывают вымоченным в глиняном растворе шнуром из базальта или асбеста. Можно воспользоваться каолиновой ватой. Делают это с целью компенсировать все тот же КТР при нагреве - линейное расширение металла в разы выше, чем у любого вида кирпича.

Этапы кладки

Приступаем к кладке. Швы делаем не толще 5 мм (на шамоте - 3 мм). Вертикальность и горизонтальность проверяем у каждого ряда. Пустот в растворе не допускаем.

Раствора кладем на постель с запасом. Излишки выдавливаем - на влажном кирпиче это не очень сложно - и срезаем. Не торопимся, чтобы кладка не поплыла.

Приведенная порядовка - не окончательный вариант, а один из них. Главное для новичка - понять логику организации пустот внутри печи.

Порядовка представлена в двух ракурсах. Первый рисунок - это месторасположение кирпичей только в одном ряду. Второй рисунок демонстрирует общую картину.

Нет внутренних разрезов и прочих дополнительных излишеств - практика показывает, что новички только путаются при такой подаче материала. Но, проследив все слои порядовки, можно легко разобраться в конструкции печки. Благо, она не такая уж и сложная.

Под печь обязательно устраивается гидроизоляция, даже если таковая предусмотрена у фундамента.

1 ряд

Все просто. Это основание печи. Своего рода разметка пяты контакта.

Длину столика можно сократить. Это зависит от желания и аппетитов. Также можно сократить ширину барбекю, но не более, чем на кирпич, иначе будет неудобно пользоваться. Глубину места под мангал сокращать не стоит - нужно оставить место для манипуляций с шампурами.

2 ряд

Площадку под барбекю можно и не возводить - сразу ставить на плиту фундамента. Но с небольшой площадкой под всем комплексом удобнее. Со второго ряда на площадке намечаем основные функциональные элементы конструкции - ее узлы.

Дверцу поддувала-зольника ставим на проволоке и глиняном растворе, без компенсаторного шнура - она не греется.

3 ряд

Намечаем ход для газов плиты.

4 ряд

5 ряд

Колосник устанавливаем свободно, ничем не фиксируя. Выбираем в кирпиче гнездо под него, с люфтом примерно 5 мм с каждой стороны. Промежуток ничем не заполняем, на случай теплового расширения.

6 ряд

Футеровка (дополнительная внутренняя облицовка) топливника неравномерная. Объясняется это тем, что большинство барбекю пристраивается к стенке. Можно увеличить футеровку задней стенки, но тогда плита слишком выдвинется - станет неудобно.

Футеровку задней стены можно выполнить кладкой на ребро. Но лучше футеровать половинками - распущенным вдоль кирпичом.

Футеровку можно как раз выполнить из шамотного кирпича. Дверцу топки ставим, как и говорилось выше, с огнеупорной обмоткой вокруг рамки.

7 ряд

Продолжаем вести кладку. Особенно аккуратно ведем напуск консоли правой стенки – на нее будет опираться столешница разделочного столика.

8 ряд

Ниша дровника перекрывается при помощи 32 уголка. Из него делают некие полочки, посадочное место для кирпича. Если есть желание уменьшить видимость этого силового элемента, то первый к внешнему краю уголок сдвигают внутрь, а в кирпиче выполняют пропил, в котором и топится уголок.

9 ряд

Делают небольшой напуск под мангалом. Так удобнее пользоваться барбекю. Когда подходишь к нише мангала, носки ног не упираются в стенку.

10 ряд

Немного увеличивают напуск барбекю. Перекрытие дверцы топливника делают тоже напуском боковых стенок. Если не получается - клиновой перемычкой, то есть, как бы аркой, но идущей по такой широкой дуге, что прогиб и незаметен.

На уголках перекрывают столешницу разделочного столика.

11 ряд

Делают нишу под мангал. Тот должен не доходить до боковых стенок. Необходим запас сантиметра по два или три - на расширение. Также мангал не должен занимать всю нишу по глубине - нужно минимум 5 см, чтобы шампуры не упирались в заднюю стенку.

Теперь можно делать и сам ящик мангала. Собственно, это металлическая коробка (толщина стенки примерно 3–5 мм), в которой помещаются угли. Высота ее 15 см или около того. Меньшая высота даст сухость шашлыку, большая - копченость.

По периметру ящика хорошо бы пустить дополнительную полоску металла чуть большей толщины. Она не даст стенкам коробиться при нагреве.

На высоте 5 см от дна в стенках ящика по всему периметру сделаны отверстия в 15 мм (плюс-минус) через каждые 5–6 см - для поступления воздуха в зону горения.

Вообще, существуют конструкции с какими-то сложными нишами, оснащенными системой поддува воздуха. Но вот только в исполнении они сложны, а в эксплуатации неудобны. Вариант со вставным мангалом из листового металла, как ни крути, самый практичный.

Немного о поверхности столешницы. Ее можно оставить так или положить какую-нибудь износостойкую керамическую плитку, вроде керамогранита. Сгодится любой вариант.

12 ряд

Устанавливают плиту. В идеале, 704х530, но можно и 600х600. Возможно, тогда придется внести изменения, но они будут минимальными.

Фаянс из уголка обязателен. Так называют уголок, предохраняющий край кладки от разрушения. Он лежит свободно, но края его заходят в кладку и прижимаются.

Плиту кладут на слой глиняного раствора с добавлением размоченного листового асбеста. Можно под нее вырезать углубление. Но снова правило свободной установки: примерно по сантиметру с каждой стороны на разницу расширения. Никакой фиксации.

Асбест рвут и бросают в воду. Там он быстро размокает, превращаясь в кашицу. Ее-то и добавляют к раствору.

Второй вариант. Кладку под плитой смазывают тонко раствором, на который кладут полосу каолиновой ваты толщиной около 5 мм, и на эту подушку уже бросают плиту.

Важный момент: финскую плиту (отличается технологией литья в металлическом кокиле) можно ставить сразу. Отечественную плиту (ее льют в землю - видно по крупному зерну в структуре) лучше сначала отжечь на костре для снятия внутренних напряжений. Иначе просто есть шанс, что она неожиданно лопнет. Просто нагревают плиту на костре (или в термической печи, если есть такая возможность) и оставляют остыть, никак не форсируя охлаждение.

Можно установить плиту чуть меньшего размера, но придется заранее под нее доработать посадочное место.

13 ряд

Стенку за плитой на боковую не загибают - кладку предохраняет фаянс. У разделочного столика задняя стенка загибается и придерживает крайние кирпичи. Потом она уступами сходит на нет.

14 ряд

15 ряд

16 ряд

17 ряд

18 ряд

Выпускается небольшая консоль для поддержки перекрытия ниши мангала.

19 ряд

20 ряд

Перекрывать можно аркой или прямой перемычкой. Нишу можно сделать чуть ниже, чем в порядовке. Главный критерий: подойдя к нише барбекю, нужно видеть дальний край мангала - это пригодится при эксплуатации.

Дача или небольшой загородный коттедж вполне могут отапливаться мини-печкой. Конструкции мини-печей имеют сходство с металлическими буржуйками - по скорости нагрева и компактности, но имеют значительно более высокий КПД. Конструкций и технологий возведения кирпичных мини-печек придумано много. Одна из самых простых схем мини-печки и будет рассмотрена.

Последовательность устройства маленькой кирпичной печи

Для мини-печки можно не подводить специальный фундамент. Деревянные полы, при условии, что доска имеет толщину от 50 мм, вполне могут служить основанием для печки.

После выбора места для мини-печки, в углу здания, в простенке или в нише, выполняют гидроизоляцию под основание печи. Для этого применимы любые рулонные гидроизоляционные материалы в два слоя и обмазочная изоляция - битумные и битумно-полимерные мастики.
На слой гидроизоляции насыпают крупный сухой песок толщиной 10 мм и выравнивают под горизонт. В первом ряду основания печки будет 12 кирпичей, уложенных насухо, без раствора. Выверка горизонтальности выполняется с помощью строительного уровня
На стартовый ряд кирпичей наносят слой глиняного раствора, затем устанавливают поддувальную дверцу, обматывая ее шнуром из асбеста. Крепеж в кладку выполняют проволокой.
Второй ряд и все последующие кладут на глиняном растворе. Под колосниковую решетку укладывают ряд не красным керамическим кирпичом, а шамотным, чтобы обеспечить футеровку мини-топки
В четвертном ряду кирпичи кладут на ребро. Начиная от уровня начала дымоходного канала в задней стенке печи несколько кирпичей делают «вышибными» - укладывают их без раствора, для последующих чисток дымохода от сажи. Возможно установить вместо вышибных кирпичей еще одну дверцу, но теплопотери от металлической дверцы будут больше, чем от нескольких кирпичей без раствора. Кладку задней стенки с вышибными кирпичами делают с небольшим смещением наружу. Под внутреннюю перегородку дымоходного канала укладывают подкладки из асбокартона или шамота
Топочную дверцу перед установкой обматывают асбестовым шнуром и выполняют крепеж на проволоке. открывание дверцы должно иметь направление вверх. Фиксируют дверцу в кирпичной кладке проволочными анкерами

В пятом ряду кирпичи укладывают плашмя, в шестом - ребром, в седьмом плашмя, перевязка должна выполняться, и последний кирпич ряда всегда выкладывают, соблюдая перевязку с первым. Но кладку задней стенки рассматриваемой мини-печки делают только кирпичом на ребро.
В восьмом ряду укладывается кирпич, закрывающий дверцу топки. В этом участке, над топкой, требуется кирпич со скошенной гранью, поскольку пламя должно быть направлено к варочной чугунной плите печки, к центру конфорки
Устанавливать варочную плиту из чугуна на глиняный раствор и непосредственно на кирпич недопустимо, из-за значительной разницы линейного теплового расширения чугуна и керамики. Нагрев до высоких температур даст в зоне контакта деформации с последующим образованием трещин и разрушением. Периметр мини-печки под плиты должен иметь прокладку из асбестового шнура, а плиту монтируют на шнур
После укладки девятого ряда в десятом формируется дымоходный канал. Малогабаритная печь может иметь различную конструкцию дымохода - прямой, прямоточный или противоточный, колпаковый, горизонтальный или вертикальный, а также комбинированный. При укладке кирпича задней стенки со смещением наружу, как в рассматриваемом примере, нужна будет труба дымохода, имеющая заднее расширение
Одиннадцатый ряд - участок, где выполняется стык: соединяется кирпичный и металлический участки дымохода. В уровне стыка монтируют вьюшку-задвижку с предварительной обмоткой из асбестового шнура и последующей глиняной заделкой

Завершающий этап - первая прочистка дымохода. Вынимают вышибные кирпичи и удаляют строительный мусор из дымохода, затем устанавливают кирпичи на прежнее место

Для завершения работ необходима отделка:

Песчаная подсыпка под стартовым рядом кирпича не должна высыпаться, для этого шов между полом и кирпичами заделывают глиняным раствором и закрывают плинтусом, для укрепления шва и придания сооружению общей эстетики
Отделка самая простая и экономичная - побелка печки известью за два раза. Особо тщательно нужно пройти участок стыка между варочной плитой и нижним кирпичным рядом. С металла печной фурнитуры и плиты известку смыть очень трудно, поэтому разумным будет прикрыть их полиэтиленом или другим материалом от брызг и потеков побелки

В схемах-порядовках маленьких печей технических сложностей немного, и точно выполняя порядок печи кирпичом указанного формата, реально получить печной агрегат, который будет корректно работать, иметь экономичный расход топлива и не дымить в помещение. Еще несколько нюансов, обычных для выполнения кладки кирпичных печей любой конструкции:

Просушка печки до разгонной топки должна быть полной - глиняный раствор должен полностью высохнуть. В этом случае при обжиге он станет «каменным». Непросохший глиняный раствор, отдавая воду слишком быстро при нагреве, пойдет трещинами.
Разгонную топку производят на быстро сгорающем топливе - щепках, бумаге. Топочный отдел следует прогревать постепенно, с начальной небольшой температурой. Кирпич и раствор в швах должны прогреться медленно, с полным высыханием, это адаптирует материалы и всю конструкцию для последующих экстремальных эксплуатационных режимов - длительного контакта с открытым пламенем и термоударам. Если сразу протопить построенную печку углем или большими поленьями, то можно получить растрескивание растворной смеси в швах, не обязательно заметных визуально. Но топочные газы и воздух притока изменят движение в токе и дымоходном канале, а это прямое снижение эффективности, некорректная работа агрегата и дым в помещении.
Первые стартовые ряды печки выкладывают на цементно-песчаных растворах на портландцементе ПЦ400 или быстротвердеющем ПЦ500, при условии навыка быстрой кладки. Классические пропорции Ц:П = 1:4 и 1:5.
Глиняные растворы для печей готовят опытным путем, подбирая количество песка в зависимости от жирности применяемой глины. Обычная пропорция ½ - 1/3. Для маленькой печи не требуется большого количества глины, поэтому проще купить готовую сухую глину с указанной на упаковке жирностью. Иногда в глиняный раствор делают добавки шамотного порошка и соли (для предотвращения быстрого обезвоживания раствора в швах - стакан поваренной соли на ведро воды для раствора).

Самым сложным в конструкции маленькой печки является дымоходная труба и переходный участок к дымоходу. Дымоходы выкладываются кирпичами на ребро. Уменьшение толщины кладки возможно, поскольку в дымоходе температуры несравнимы с нагревом топочной камеры. Кроме того, уменьшаются общие габариты печки.

Мини-печки применяют в гаражах, для обогрева небольших служебных построек, а также дачных домов. Несмотря на малый габарит и простоту, мини-печь выполняет все функции отопительного агрегата - обогревает помещение, можно готовить пищу и сушить вещи. Для установки варочной плиты с двумя конфорками потребуется конструкция большей ширины и с внутренним разделением над единой топкой - для дымоходной трубы и варочной плиты. Но изменения в конструкциях непринципиальны, для устройства печи с другим размещением варочной плиты так же следует иметь хорошую схему-порядовку и досконально точно выполнять этапы кладки.