Компенсатор усадки сруба - виды и применение. Способы компенсации усадки деревянного дома Компенсатор усадки бруса как работает

Возвести надёжный деревянный дом «без единого гвоздя», конечно, можно. По крайней мере, нашим предкам за неимением выбора такое удавалось.

Но есть ли в этом смысл сейчас?

Когда доступны недорогие практичные крепежи , при помощи которых можно возвести коттедж за очень короткие сроки, с минимальными трудовыми затратами.

Весь перфорированный крепёж можно разделить на две большие группы:

• Предназначенный для жёсткого стационарного соединения элементов (пластины, уголки, опорные кронштейны…).
• Предназначенный для реализации подвижного соединения (домкраты, скользящие опоры, шарнирные коньковые узлы…).

В этой статье рассмотрим изделия с подвижными элементами, определимся с их назначением и основными принципами использования.

Зачем делать соединение подвижным

Деревянные дома, которые строятся из массивной древесины, имеют одну важную особенность - их стены со временем усаживаются. В основном усадка происходит за счёт потери влажности стеновыми материалами (усыхания). Также под значительным весом имеет место сжатие древесных волокон и постепенное уплотнение межвенцовых утеплителей.

Всё вместе это выливается в довольно приличное изменение размера. Чем более влажным был материал, и чем более грубо он был обработан - тем значительнее будем процент усадки, и тем большими могут быть её сроки. К примеру, усадка дома из рубленных вручную брёвен может достигать 7-9 и более процентов (длится она до 2-3 лет), а вот если стены сложены из клееного профилированного бруса - то усадка составит около 1-2 процентов и происходит она в первые 6-8 месяцев.

В реальных цифрах это будет от 25 до 150 миллиметров потери высоты сруба на один этаж. Средние цифры среди прочих материалов (по срокам и по интенсивности усадки) показывает профилированный цельный брус и сухое оцилиндрованное бревно, строганный обрезной брус.

Усадка заставляет домовладельцев, как минимум, на сезон повременить с отделочными работами. Как раз из-за неё приходится делать скользящий узел-окосячку для оконных и дверных проёмов, чтобы столярка не оказалась зажатой и раздавленной.

Но вся проблема в том, что усадка не происходит равномерно. Более высокие стены (с фронтонами, например, или несущая «внутренняя» стена, которая поднимается до самого конька) садятся сильнее и им на это нужно больше времени. При усадке нижние, более нагруженные, венцы уплотняются сильнее, менее нагруженные верхние венцы могут при высыхании деформироваться и выворачиваться из стены.

Некоторые из этих проблем решаются использованием деревянных нагелей, а также пружинных узлов («Сила» и подобных).

Сложности возникают там, где подверженные усадке стены сруба, перевязываются с другими деталями и конструкциями, которые сами по себе не меняются в размерах, не теряют своей изначальной геометрии. К безусадочным элементам деревянных домов, например, относятся:

• вертикально ориентированные пиломатериалы (различные столбы и колоны);
• наклоненные пиломатериалы (тетива лестничных маршей; стропильные ноги);
• каркасные перегородки;
• простенки из камня или блоков…

Неподвижные вертикальные конструкции могли бы быть разрушенными при сильном давлении или могли бы ограничивать ход венцов, из-за чего в подвисших зонах образовались бы крупные сквозные щели. А, допустим, жёстко собранная кровля, которая опирается на несущие стеновые конструкции, в процессе неравномерной усадки разных стен могла бы критично деформироваться.

Вот потому компенсаторы усадки и подвижные опоры, являются неотъемлемым атрибутом любого современного сруба.

Вертикальный компенсатор усадки

Этот элемент носит много других названий: «лифт колоны», «домкрат строительный», «винтовая опора», «стойка регулировочная», «анкер для вертикальной регулировки столба», «резьбовой импост»… И даже имеется в природе несколько вариантов исполнения.

Например, есть модели, которые устанавливаются в бетон во время его заливки, есть модели с U-образными пластинами…

Но суть и основной принцип действия данного метиза остаётся тем же. Мы заранее (ориентируясь на прогнозируемый процент усадки) создаём зазор между стенами сруба и стационарным вертикальным элементом. В этот зазор ставим компенсатор, обеспечиваем таким образом необходимый постоянный момент опирания.

По мере усадки стен мы вручную (несколько раз, через определённые промежутки времени, которые зависят от интенсивности усадочного процесса) выполняем регулировку - сокращаем дистанцию, даём венцам сесть ниже.

В традиционном исполнении данный крепёж состоит из резьбовой шпильки, на одном торце которой жёстко приварена металлическая «пяточная» пластина. Или на пластину приварена гайка, в которую до упора вкручена шпилька. Так или иначе, но получается Т-образный упорный узел.

В обязательном порядке имеется ответная пластина с соответствующим отверстием по центру, которое нередко усиливается мощной накладкой-шайбой. Некоторые образцы также могут дополняться направляющей втулкой.

На шпильку навинчена гайка, на которую в свою очередь опирается ответная пластина. Вращая на резьбе гайку - сокращаем дистанцию между соединяемыми элементами.

Опорные пластины (они также называются «трапами») в основном тут представляют собой квадрат со стороной 100 или 120 мм, иногда - 150 мм. Их толщина составляет обычно от 4 до 6 мм, но для супернагруженных узлов встречаются метизы с пластинами до 10 мм толщиной.

Тела обеих пластин наделяются перфорацией. Это, как минимум, 4 отверстия для прохода саморезов с диаметром стержня 4,5 мм. Также тут могут быть сделаны отверстия более крупные, предназначенные для крепления компенсатора усадки к каменному основанию при помощи анкеров.

Шпилька и комплектная гайка - могут иметь рабочий диаметр от 20-24 мм в среднем, или 30-36 и более миллиметров для нагрузок класса «хэви». В зависимости от прогнозируемой нагрузки выбирается диаметр шпильки, площадь трапа и его толщина. В зависимости от интенсивности усадки выбирается домкрат с той или иной длиной шпильки (обычно она составляет около 15 сантиметров, более длинные варианты достигают 20 сантиметров).

Производятся правильные винтовые опоры из качественной стали, а для защиты метизов от коррозии все его элементы подвергаются горячему цинкованию (можно применять на улице в открытом виде без покраски).

Монтаж и эксплуатация резьбового компенсатора усадки своими руками не доставляет особых сложностей:

• Установка лифта может производиться как в верхней части столба, так и в нижней. На один узел используют один регулирующий элемент.
• В подвижном элементе узла, который будет иметь ответный трап (иногда это венец сруба, иногда - сам столб) делается отверстие. Его параметры должны быть такими, чтобы шпилька могла при регулировании компенсатора свободно входить в древесину, причём на всю длину. Если ответная пластина наделена направляющей втулкой, то сверлят под диаметр втулки.
• При помощи мощных саморезов длиной не менее 50 мм (используется не меньше 4 штук) основной трап с навинченной на шпильку гайкой и наживлённым ответным трапом закрепляется на месте. Если крепление трапов производится на бревно или на профилированный брус - тогда нужно сделать под него локальную посадочную площадку (стесать скругление с бревна или срезать шип/паз с бруса).
• После установки на своё место опирающегося венца - ответная пластина поднимается до касания древесины и подпирается гайкой. Четырьмя саморезами ответная пластина закрепляется на своём месте. Гайку при необходимости дотягивают, чтобы элементы стали в проектное положение. При этом столб должен оказаться под нагрузкой, и должен быть выбран момент провисания соответствующего венца.
• Смонтированные у пола или под потолком компенсаторы (вместе с зазорами) иногда маскируются различного рода съемными кожухами.
• По мере усадки стен дома пользователь должен ключом попускать гайки всех установленных домкратов. Делают это, пока не будет снято напряжение от венцов. Насколько часто и сколько всего раз нужно выполнять корректировку - зависит от типа дома и от примененных материалов. Иногда достаточно сделать 2-3 подхода за год, иногда приходится подкручивать лифты каждый месяц и т.д.

Скользящая опора для стропил

Из-за неравномерной усадки различных стен сруба элементы стропильной системы сдвигаются друг относительно друга. Цифры отклонений там не такие большие, как наблюдаются у стен при вертикальной усадке. Но изменение углов, когда геометрия стропильной пары меняется по какой-то стороне на 2-3 сантиметра - вовсе не редкость.

Если крышу собирать на жёстких связях, то возможны вырывы крепежей из древесины, поломки метизов и растрескивание несущих пиломатериалов.

Чтобы исключить такие проблемы стропила срубов никогда не ставили на мауэрлат (или верхний венец) через ступенчатые запилы, их не прикручивали через уголки и не делали прочих вариантов жёсткого крепления. Обычно тут старались выдержать баланс между надёжностью фиксации и подвижностью соединения. Этого добивались использованием калёных скоб, установленных под определёнными углами, обеспечивающими некоторых ход. Но чаще вход шла мягкая проволока, которой попросту приматывали стропильную ногу к стене.

Сейчас появился перфорированный крепёж, надёжный и удобный в использовании. Некоторые мастера начали использовать для крепления стропил уголки с продольным пазом под мощные винты или анкера. Эти модели, конечно, не предназначены для такого узла, так как могут заклинить в любой момент, ведь стропила не просто движутся вверх/вниз по изначально заданной линии, но также немного меняется угол, по которым они располагаются относительно стены.

Есть специальные перфорированные метизы, которые разработаны именно для этого узла. Скользящая опора представляет собой двухсоставный Т-образный кронштейн. Одна часть является направляющей скобой, которая закрепляется на стропильной ноге. Вторая часть - своего рода неравносторонний уголок, который одной стороной держится за скобу, а другой крепится к верхнему венцу стены. Обе части, будучи закреплёнными на стене и на стропиле, находятся в зацеплении, они могут поступательно перемещаться друг относительно друга, но отлично противодействуют силам «на отрыв» (которые возникают при ветровых нагрузках).

Вообще можно выделить две разновидности скользящей опоры для стропил (закрытые и отрытые), но работают они примерно одинаково.

Как установить скользящую опору:

• Для стропил пологой крыши можно применять по одной опоре на стропилу. Но для крутых скатов рекомендуется ставить по одной опоре с обеих сторон каждой стропильной ноги.
• Стропило в соответствие с выбранным шагом просто опирают на верхний венец сруба. Можно также под стропильную ногу сделать пропил, который не будет клинить доску, но и не даст стропиле сдвигаться.
• На крайнем верхнем венце (возможно, это будет мауэрлат) прикручивается угловая часть опоры. Тут очень важно, чтобы эта часть была строго перпендикулярна стропиле. Очень часто при строительстве из бруса допускается ошибка, когда для крепления используется естественная плоскость пиломатериала, тогда как нужно сделать площадку на месте кромки бруса. Если стены сложены из бревна, то на скруглении тоже желательно создать опорную площадку.
• Обратите внимание, что пропилы и заглубления в верхнем венце (или в мауэрлате) нельзя делать сильно глубокими, чтобы не ослабить их. Нормальным считают пропил не более 1/4 от площади сечения.
• Следующим этапом нужно выставить скобу. Она должна обеспечить продольный взаимный ход деталей. Поэтому обычно скобу ставят в такое положение, чтобы около 3/4 её длины было доступно для скольжения стропильной ноги в прогнозируемом преобладающем направлении.
• Кстати, для крепления всех элементов скользящей опоры к древесине нужно осуществлять исключительно надёжными крепежами , к которым «чёрные» оксидированные саморезы не относятся из-за своей хрупкости.

Подвижный конёк

Если угол между парными стропильными ногами может меняться, то значит нужно соответствующим образом оформить их взаимное соединение. Соединяются они в коньке, поэтому привычные варианты реализации данного узла (с прирезкой стропил разными способами и с использованием перфорированных пластин) уже не будут подходить.

Как обычно, есть несколько решений. Одно из них - собирать смежные стропила с нахлёстом в зоне конька, а для взаимной фиксации их можно скрутить мощными болтами.

Второй вариант работает в конструкциях, где стропила опираются на коньковый прогон или на несущую промежуточную стену. Заключается он в использовании подвижного кронштейна, который обхватывает своими пластинами стропильные ноги и позволяет им немного ходить друг относительно друга. Каждый кронштейн такого типа можно собрать из четырёх перфорированных пластин и трёх болтов.

Также нужно отметить, что, если кровельная система сруба имеет в своём составе различные вспомогательные элементы (ригели, подкосы и т.д.) то соединять их со стропильными ногами и с любыми стационарными конструкциями нужно также с возможностью скольжения. Для этого придётся в том или ином виде воспользоваться приведёнными в статье методами.

Домкрат металлический это регулируемый механизм, представляющий собой винтовой регулируемый домкрат, состоящий из двух пластин, болта и гайки, данное устройство служит для предотвращения негативного воздействия усадки.

• 1. Деревянный брус опоры
• 2. Болт с винтовой резьбой
• 3. Верхняя прижимная планка(пластина)
• 4. Металлическая гайка
• 5. Нижняя прижимная планка(пластина)

Принцип действия домкрата

Усадка дома из бруса или бревна в деревянном доме (срубе) представляет из себя естественный процесс усушки дерева по окончанию строительства, итогом, которой происходит уменьшения размеров строения, в результате осадки.

Но, давать усадку могут только стены и перегородки(то есть горизонтальные конструкции дома), вертикально дерево не может дать такую же осадку, то есть столб в террасе или крыльце практически не изменит своих размеров от первоначальных.

И поэтому, что бы терраса "не повисла" отдельно от сруба и была единой конструкцией конструкцией, ставят компенсатор в каждую опору (столб)

Подкручивая раз в 1-2 месяца гайку на несколько витков, мы компенсируем разницу в усадке между домом и открытой площадкой (террасой)

Установка компенсатора

Для его установки требуется просверлить отверстие в деревянном брусе или обревне. Сам болт должен свободно находится в просверленном отверстие. Далее накручивают гайку на болт и устанавливают две прижымные пластины. Пластины должны бы надёжные металлические по толщине.

Планки(пластины) крепятся шурупами с двух сторон. Одна сторона к брусу, второая к обвязки сруба(дома).

Гайка служит для регулировки, откручивая или закручивая ее, можно отрегулировать успешно коэффициент изменения геометрии готового дома.

Контролировать усадку дома на первом этапе необходимо 2 раза в месяц (то есть подкручивать гайку на несколько витков 2 раза в месяц). Далее раз в месяц, по прошествию года, процесс регулировки мождно прекратить.

Компенсатор металлический по прошествию полной усадки, а это через год, выбивают из опор или оставляют навсегда, так как к этому времени болит уже полностью можетт войти в опору.

Монтаж винтовой опоры делают чаще всего сверху в столбе, но возможна установка и снизу, для удобста регулировки, ни какой роли это не играет.

Для регулировки, используется обычный гаечный ключ, который идёт в комплекте, так же его можно приобрести, стоит недорого и в совбодной продаже.

С регулировкой справится практически любой человек, гайка крутится легко, болт при это заходит в столб, сторону куда подкурчивать не перепутать, для удобства подкручивания, рекомендуется смазать винт смазкой(солидолом)

Таким образом это простое и эффективное устройство, которое позволит избежать негативное воздействие усакдки, которая при сборки домов, срубов из дерева неизбежна.

Дома из брусьев или бревен будут теплыми и долговечными, если не нарушать технологию строительства. Они возводятся легче и быстрее, чем каменные здания. На строительство сруба необходимы минимальные затраты, нет необходимости в привлечении тяжелой техники, все материалы и инструменты доступны и недороги. Но каждое деревянное здание подвергается опасному процессу - усадке, которая может негативно сказаться на его прочностных и эстетичных данных. И чтобы избежать возможных негативных последствий или хотя бы минимизировать их, рекомендуется при строительстве сруба использовать компенсатор усадки.

Усадка деревянного дома

Осуществляется усадка сруба в течение 3-5 лет после его строительства. Предотвратить этот процесс невозможно. Причиной возникновения усадки является влага, находящаяся в бревне либо брусе. Для строительства должна использоваться древесина, влажность которой составляет менее 20%. Но не каждый в силу своих финансовых либо иных возможностей может приобрести абсолютно сухой материал. А бревна и брус, как и любая древесина, подвергаются сжатию при высыхании и разбуханию при намокании.

Влага из деревянных стен сруба выходит неравномерно. К примеру, быстрее высыхает южная сторона дома, венцы внутри помещения, если оно отапливается и т. д. Все это приводит к растрескиванию бруса (бревна) и, самое опасное, к перекосу стен, нарушению геометрии сруба.

Компенсаторы усадки сруба

Ученые долгие годы пытались найти способ предотвращения последствий неравномерного высыхания деревянного здания. И все же они нашли решение - изобрели компенсатор усадки бруса и бревна, благодаря которому стены возведенного сруба стали более устойчивыми и теплыми.

Раньше в их качестве использовали дощечки, которые подставляли под вертикальные столбы и по мере высыхания венцов сруба их выбивали либо стесывали. Сейчас же имеется несколько фирм, изготавливающих строительные товары для деревянных домов, в том числе винтовые и пружинные компенсаторы.

Винтовые компенсаторы усадки

Они используются для установки сверху (снизу) вертикальных столбов на террасах деревянного здания, открытых верандах, верхних этажах и т. д. Работать с ними легко, контролировать и регулировать геометрию сруба можно самостоятельно без привлечения помощников. Винтовой компенсатор усадки представляет собой болт, прочно прикрепленный к опорной пластине, которая фиксируется к деревянному основанию при помощи саморезов. С другой его стороны находится с гайкой. По мере высыхания деревянного материала ее нужно закручивать. Изначально она ставится в раскрученном состоянии. Прижимная планка также прочно крепится к бревну либо брусу.

Необходимо для установки винтового компенсатора в вертикальном столбе просверлить отверстие, чтобы он в него свободно заходил. В первый год процент усадки сруба самый большой, следить за изменениями и регулировать геометрию здания при помощи гайки нужно каждый месяц.

Пружинные компенсаторы усадки

Пружинные компенсаторы состоят из прочной стальной пружины, длинного самореза и глухаря. Они ускоряют и облегчают процесс усадки сруба и в то же время прочно скрепляют венцы между собой. Устанавливать их легко. При строительстве сруба они ввинчиваются в заранее просверленное отверстие при помощи дрели. Пружинные компенсаторы не подвергнутся коррозии, т. к. обработаны специальным защитным средством. Их работу не нужно контролировать, они «автоматизировано» будут следить за усадкой сруба и при необходимости полностью ее компенсировать.

Пружинный компенсатор усадки стоит немало. Поэтому в целях экономии можно использовать его для фиксации только верхней части сруба, а нижнюю закрепить при помощи деревянных нагелей. Ведь первым венцам обеспечивается необходимая нагрузка, а верхним веса кровли и крыши недостаточно, поэтому будут образовываться крупные межвенцовые зазоры, которые приведут к потерям тепла.

Преимущества пружинного компенсатора усадки

Пружинный узел не только компенсирует усадку, но и обеспечивает стенам сруба нагрузку, которая составляет около 100 кг/с. А на бревно либо брус необходимо устанавливать около 4-х таких болтов, тем самым будет обеспечиваться давление 400 кг/с. Благодаря этому не возникнут зазоры между венцами и не понадобится вторичная конопатка. Стены деревянного дома не перекосятся, и в помещении будет тепло и уютно.

Используя при возведении деревянного здания такие строительные товары, как компенсаторы усадки, можно избежать в дальнейшем возникновения множества проблем. Можно будет забыть о постоянном утеплении и, главное, не бояться, что будет нарушена геометрия всего сруба.

Любая постройка, сооруженная из дерева, со временем проседает. Если почва относительно ровная, то и усадка будет равномерной, в противном случае, осесть равномерно дереву поможет компенсатор усадки сруба. Давайте же разберемся, что это такое.

По сути, компенсатор усадки бруса или сруба представляет собой домкрат. Еще одно название компенсаторов – лифт регулировочный или винты для регулировки. Такое приспособление, позволяющее компенсировать усадку, состоит из анкеров с гайками, а также пары пластин. Одна является опорной, а вторая – ответной.

Компенсатор размещается между опорными столбами и деталями сруба. Изначально необходимо подтягивать гайки практически каждый день, чтобы бревна не провисали, но затем процедура выполняется все реже.

Существует также пружинный компенсатор. Он представляет собой гайку с надетой на нее пружиной. Компенсатор пружинный используется в основном при строительстве из бревен, но не из бруса.

Как установить компенсатор?

В качестве усадочного компенсатора можно установить деталь, по форме напоминающую длинную шайбу или же обладающую прямоугольной формой. В случае, если сруб построен из бруса квадратной формы, применяем квадратную деталь. Соответственно, если дом построен из бревен, то и деталь потребуется округлая.

Есть два варианта установки компенсаторов усадки:

• Шип в паз. При данном способе необходимо приподнять узлы сруба домкратом, (места соединения стен и потолка). При этом винтовые компенсаторы для усадки должны располагаться очень плотно. Проверить плотность проще простого– нужно попытаться выбить деталь с места ее установки. Если не удается — значит, все сделано как надо.
• Т-образный вариант. В этом случае вся конструкция будет напоминать букву Т, где компенсатор усадки будет поддерживать верхнюю деталь.

Сам процесс установки осуществляется следующим образом:

• в опорных столбах просверливается отверстие, равное по диаметру компенсатору.
• компенсаторы устанавливают только с одной стороны бруса.
• деталь крепится с помощью саморезов.
• гайка регулируется так, чтобы исключить провисание бруса.

Какой размер компенсатора выбрать?

Винтовые компенсаторы усадки выпускаются различных размеров. Для строения с небольшим уровнем нагрузки можно применять пластины размерами 100 на 100 мм. Толщина их – 6 или 8 мм.

Для средних нагрузок подойдет деталь с металлическими пластинами размерами 150 на 150 мм. При этом толщина пластин может составлять больше 20 мм.

Для достаточно серьезных нагрузок выпускаются специальные компенсаторы повышенной прочности.

Правила безопасности при установке

1. Первое, что следует запомнить – ни в коем случае нельзя приниматься за работу, не понимая толком, что и как делать. Обязательно нужно изучить все пункты установки, проверить работу домкратов.
2. Второе правило– работать необходимо бригадой, численностью не меньше 4 человек. Двое из них обязательно должны стоять внизу, чтобы в случае какого-либо незапланированного происшествия успеть помочь своим коллегам.
3. Третье правило – на голове обязательно должна быть каска. Кроме того, обувь должна быть крепкой и твердой. Обратите внимание на подошву – она не должна скользить. Рядом должны быть такие предметы, как кувалда и молоток.

Регулировка компенсаторов

Компенсатор усадки бруса

Как часто необходимо регулировать компенсаторы? Это зависит от самого материала постройки, а также от погодных условий. Например, брус дает усадку значительно быстрее. Поэтому регулировка с использованием домкратов может понадобиться раз в месяц. Что касается бревна, то оно дает усадку медленнее, потому процедура и выполняется реже. Стоит заметить, что регулировку проводят аккуратно, каждый раз понижая уровень примерно на полтора сантиметра.

Установка компенсатора усадки должна быть проведена не только в местах соединения стены и прилегающих деталей, но и в оконных и дверных проемах. Места крепления лестниц также должны быть оснащены компенсаторами, которые впоследствии регулируют. Иначе есть немалый риск обрушения.

Компенсаторы усадки – вещь отнюдь не дешевая. Если вы не собираетесь строить еще десяток домов, возможно, вы захотите немного сэкономить и заменить дорогие компенсаторы другими деталями.

Чем можно заменить компенсаторы?

Данное приспособление успешно можно заменить нагелями — особые детали из дерева. Если правильно укладывать брус, то усадка будет проходить равномерно и медленно. Для этого нагели вбивают во время укладки каждого венца, в шахматном порядке, то есть отверстия каждого ряда не должны находиться друг под другом.

Величина усадки сруба

Погодные условия во время строительства напрямую влияют на усадку. При сырости дерево, даже просушенное, впитает в себя влагу еще. Поэтому усадка будет более значительной.

Сам способ обработки дерева значительно влияет на скорость усадки. Прибавим к этому еще и утеплитель – разные виды обладают различной степенью гигроскопичности и усыхания. Количество материала для конопатки со временем непременно уменьшится. Именно потому процедура проводится несколько раз.

Нельзя не упомянуть и такой фактор, как естественная нагрузка. Дерево будет проседать под собственной тяжестью. Следовательно, двухэтажная постройка осядет намного быстрее, чем одноэтажное строение. Это также следует учитывать.

Бревно может дать усадку до 12 сантиметров, брус – до 7 сантиметров. Что касается клееного бруса, то он дает наименьший показатель – до 3 сантиметров. Потому именно этот материал чаще всего используют при строительстве домов «под ключ» — вы заселяетесь в уже полностью готовый для проживания дом. Есть и другой вариант – вы покупаете каркас дома, усадку в котором нужно дождаться. Как правило, это здания из бруса или бревна. При этом вы самостоятельно регулируете проседание и прочие факторы.

Стоимость

Приобрести компенсатор можно как мелкими партиями по 5 штук, так и крупными – от 10. Поштучно же найти их достаточно проблематично, но возможно.

Лучше всего заранее определиться с количеством деталей. Самую дешевую продукцию можно заказать из Китая. Стоит только учесть, что китайский материал не всегда пригоден для наших иногда непредсказуемых погодных условий.

Лучше всего купить компенсатор усадки средней ценовой категории, не забывая поговорку «Скупой платит дважды». Отличный вариант – просмотреть объявления о продаже с рук. Очень часто у тех, кто строит дом или баню, остаются лишние детали. Как правило, продают их по достаточно низкой цене. Это касается не только компенсаторов усадки, но и других материалов, которые всегда нужны в частном доме – штукатурки, гвоздей, обоев и прочего.

Еще один прекрасный способ купить компенсаторы дешевле – обратиться в строительные компании. Как правило, они закупают товар оптом, поэтому цена будет значительно ниже.

Надеемся, что наши советы пригодятся вам при строительстве дома или бани. Даже если вы нанимаете бригаду профессионалов, вам необходимо знать все тонкости, связанные со стройкой.

Усадка — процесс, через который проходит любое деревянное здание. Дабы не навредить зданию и сохранить его вид в соответствии с проектом производится компенсация усадки. Чтобы корректно прояснить ситуацию относительно данных технических процессов, сначала определимся с понятиями:

1. Усадка – потеря влажности, происходящая со временем. Приводит к деформации и уменьшению размеров древесины. Нижние компоненты конструкции, кроме деформации, вызванной уменьшением количества влаги в составе, испытывают нагрузку, отчего также незначительно деформируются.
2. Компенсация усадки – совокупность мер и действий, направленных на контроль процесса усадки, снижение его негативного и исключение непредсказуемого влияния на строение в целом.

Неучтённая усадка приводит к перекосам здания, вплоть до полной невозможности его последующей эксплуатации. Также перекашивает двери и окна, разрушается сделанная внутренняя отделка.

Полностью процесс завершается спустя 3 года после возведения здания, а наиболее интенсивно он протекает первых 3 месяца. Потому деревянному дому, прежде чем начать отделочные работы, необходимо позволить настояться около года.

Что влияет на усадку?

На степень усадки и её сроки влияет множество факторов. Высота усадки зависит от материала. Если взять гипотетическую деревянную стену высотой 3м, то усадка составит:
— стандартное бревно – 10 см;
— оцилиндрованый брус – 8-10 см;
— материал с естественной влажностью – 6 см;
— не сушенный профилированный брус – 5 см;
— камерно сушенный профилированный брус – 2-3 см;
— брус клееный – 2 см.

Как видно из примера, разные материалы дают и разную усадку, потому её обязательно нужно учитывать.
Сложности при расчете, возникают при создании конструкции из разных материалов. Также материал влияет и на скорость усадки. Кроме этого, усадка зависит от следующих аспектов:
— размер используемых материалов и здания в целом;
— степень влажности, которая определяется породой материала и сезоном строительства;
— технология, по которой строят.

Усадка древесины вдоль волокна минимальна, поэтому ей обычно пренебрегают. Значения усадки древесины в зависимости от направления волокон:

• Усадка вдоль волокон: 0,1 — 0,35%.
• В радиальном направлении: 2,0 — 8,5%.
• В тангенциальном направлении: 4,0 — 14,0%.
• Объёмная: 7,0 — 21,0%.

Сроки усадки домов из древесины

Время строительства сильно влияет на сроки, лучшим временем для стройки является зима. Если сделать все грамотно, то во второй половине лета можно произвести отделочные работы, а до наступления нового года заселится. Если работают летом, то даже отделочные работы, откладываются до начала лета следующего года. За время усадки, здание должно «сесть» на 5-11% от своей первоначальной высоты. Кроме того, при расчете усадки необходимо принять во внимание осадки, характерные годовому циклу вашего региона (осенние и весенние дожди, таяние снега).

На сроки усадки и работы по компенсации усадки влияют даже незначительные факторы, вроде расположения строения на земле, наличие тени от деревьев и других зданий. Таких нюансов стоит избегать, ведь расположение тени меняется при суточном цикле, усадка может быть неравномерной и просчитать её будет крайне сложно. Идеальным вариантом для контроля усадки является постройка дома изначально под неё. Такой подход исключит возможные непредвиденные перекосы, а все дополнительные элементы станут как влитые.

Завершают усадку анализом, который производится специальными приборами, а также в лабораторных условиях. О специфике «последнего контроля» мы расскажем ниже.

Стоит ли исключать усадку сруба?

Усадка является естественным процессом и неотъемлемой частью постройки хорошего сруба, потому исключать её не стоит абсолютно. А вот контролировать усадку и производить компенсацию усадки жизненно необходимо, если дом строится на долгие десятилетия.

Как уже говорилось, качественная отделка невозможна без усадки, потому многих интересуют способы ускорения этого естественного процесса. Современные технологии действительно позволяют ускорить усадку, но сразу стоит отметить, что данные методы сделают дом, если не в разы, то просто существенно дороже. К способам ускорить усадку относят:

1. Постройка дома из качественно просушенного или клееного бруса. Времени такая усадка займет порядком меньше, но и цена, на такую древесину, практически вдвое больше. Клееный брус является лучшим решением, ведь кроме качественной сушки, его покрывают защитными, клееобразными, порой эпоксидными составами, что делает материал практически неподверженным усадке.
2. Постройка дома под усадку – этот вариант позволяет сэкономить и использовать обычный брус, но тут необходимо учесть множество факторов и выполнить несколько правил. Необходимо просчитать и выполнить компенсационные зазоры, не только для стен, но и для всех элементов включая окна, двери, лестницы. Кроме того, необходимо грамотно применить механические компенсаторы усадки.

Выбирая экономичный вариант, стоит помнить: во-первых, он может быть не столь экономичным из-за затрат на средства компенсации усадки, во-вторых, ошибка при контроле усадки более вероятна, ведь дом начнет эксплуатироваться на последних этапах усадки. Даже маленький перекос, точно выльется в трещины отделки и крыши.

Дом под ключ или дом под усадку, что лучше

Дом «под усадку» строят в два этапа. На первом этапе строят основание дома, стены, кровлю. На втором этапе делают отделку и прочие внутренние работы. Процесс доведения дома до состояние пригодного для проживания получается достаточно длительным в отличии от дома «под ключ». При строительстве дома «под ключ» внутреннюю отделку и все необходимые для проживания элементы монтируют не дожидаясь усадки здания. Дом «под ключ» обходится дешевле «дома под усадку».

Главной недостаток «дома под ключ» заключается в его последующей усадке. И как следствие возможное образование щелей, скрипов и деформации материалов внутренней отделки.

При ответе на вопрос что лучше — дом под ключ или дом под усадку, исходят из расстановки приоритетов: низкая цена и возможность пользоваться домом без длительного ожидания, или длительное ожидание и гарантия более высокого качества.

Строим дом под усадку

Если решили уменьшить стоимость дома за счет цены материала, то вам необходимо знать о некоторых нюансах технологического исполнения данного процесса. Кроме того, что вам необходимо познакомится с тем, как производится компенсация усадки, нужно соблюсти технологический процесс постройки самого здания. Этапы выполнения работ следующие:
— обустройство фундамента – фундамент возводят летом. В зависимости от конструкции и этажности строят столбчатый, либо ленточный фундамент;
— возведение стен – на устоявшийся до зимы фундамент выстраивают сруб. Необходимо выстроить временную крышу, которая защитит здание от весенних осадков;
— ожидание усадки – просто ждем до конца лета;
— завершение дома – временную крышу разбирают, вместо нее устанавливают постоянную. После завершения крыши производят внутреннюю и внешнюю отделку.

Времена года выбраны не случайно, это связано с соотношением влажности воздуха к годовому циклу. Если все работы выполнены качественно и в срок, то вы получите равномерно усаженное здание, с отличными эксплуатационными характеристиками.

Компенсаторы усадки

Когда говорят о компенсаторах, подразумевают внедрение определенных элементов в конструкцию сруба, с целью последующего контроля усадки. Применяя компенсаторы, их размещают под опорные столбы. Чаще всего они представлены в форме двух пластин соединенных сдвигаемой шпилькой. Стандартный размер составляет 10х10 см, но встречаются и другие габариты для специфических конструкций. Непосредственно механический винтовой компенсатор рассмотрим несколько ниже, предварительно ознакомившись с альтернативными методами компенсации усадки.

Нагель

Технология, пришедшая к нам из древности. Нагель, представляет собой, цилиндр правильно формы, предотвращающий возможные смещения элементов конструкции. Нагель должен быть из более твердого дерева, нежели дом, так если дом из сосны (ели), то нагель должен быть из березы (дуба). Такая разница в твердостях только усиливает сцепление конструкции.

Забивают нагели в середину бруса, с шагом в 2-2,5 м в шахматном порядке, для забивки предварительно высверливают отверстия. Собирать дом на гвоздях не стоит в принципе, минимальный контакт с кислородом или влагой (а этого не избежать) вызовет окисление и гниение всего дома.

Береза считается универсальным материалом для нагеля, а стандартные размеры от производителя составляют: 18-25 мм диаметр, 30-35 см длина.

Стержень

В разрезе длительности истории строительства деревянных домов использование металлического стержня, для компенсации усадки, является относительным нововведением. Хоть такой метод и ускоряет процесс постройки, но в разрезе эксплуатационного срока готового здания уступает классическому нагелю или механическом компенсатору.

Технологию замещения шкантов (нагелей) на металлические штыри стали применять с начала 90-х прошлого века. Из-за особенностей последующей эксплуатации такое решение в народе прозвали «Армянский шкант».

В венце сверлится отверстие на глубину вычисляемую по формуле: диаметр бруса минус половина длины шканта. Венцы складывают и штырь забивается вровень с деревом. После этого при помощи добойника он углубляется на длину предварительного сверления.

У данной технологии есть несколько плюсов: во-первых, необходимые отверстия меньше и их легче сверлить, во-вторых, скорость сбора дома возрастает практически втрое. Но есть один существенный минус, который делает её практически непригодной для жилого дома. Дело в том, что такие шканты «компенсируют усадку» настолько, что попросту останавливают её. Спустя пару лет перекосы становятся настолько очевидными, что приходится «перетягивать» здание. Делается это специальным домкратом. К пятому году «жизни» в доме без «перетяжки» перекос пола с потолком может достигать 10 сантиметров.

Это технология быстрой постройки, подойдет для бани или сарая. При строительстве жилого дома она малоприменима.

Механический винтовой компенсатор (домкратный компенсатор)

Механические винтовые компенсаторы, они же компенсаторные домкраты, они же регулировочные лифты, они же регулировочные анкеры – это металлическая конструкция предназначена для компенсации усадки здания. Винтовой домкрат – понятие, обозначающее метод, применяемый в работе компенсатора. Состоит он из двух пластин соединенных регулировочным анкером. Пластины снабжены специальными отверстиями, через которые конструкция крепится к брусу. Данный компенсатор устанавливают на высоту около 15 см.

Наибольшему усадочному процессу подвергаются горизонтально уложенные материалы. Вертикальные столбы так не усаживаются, потому именно на вертикальные столбы под горизонтальными и ставится компенсатор. Процедура производится в соответствии с естественным процессом усаживания на протяжении года. В этот период гайки планомерно подкручиваются, опуская элементы дома над вертикальными столбами.

Подкручивание, производится раз в месяц, а домкраты необходимо поставить в каждый вертикальный столб, если какие-то пропустить, то равномерной усадки добиться невозможно.

Производится процедура гаечным, ключом равномерно по всему периметру здания. Когда процесс заканчивается и компенсация усадки больше не нужна, компенсаторы выбивают, либо навсегда оставляют внутри столбов.

Винтовые компенсаторы доступны в продаже по ценам 200-500 рублей в зависимости от размеров и материала.

До появления винтовых компенсаторов использовали щепки и бруски разных размеров. В процессе усушки большие бруски выбивали и заменяли их новыми.

Винтовые компенсаторы лучше всего подходят в случаях, когда под провисающими элементами дома есть опора. Или когда есть вертикальные элементы конструкции, которые могут помешать усадке горизонтальных венцов сруба.

Более подробная информация об этом типе компенсаторов содержится в статье: .

Немеханические методы компенсации усадки

Как мы теперь знаем наибольшей усушке подвержено рубленое бревно (10 %), деформация происходит в толщине материала, практически не затрагивая длину. Для данного процесса характерен момент, когда внешняя часть бревна высохла, а сердцевина еще содержит влагу. В данный период в брусе появляются микротрещины. Когда речь идет про понятие «микро» опасности нет, но если появляются дефекты, превышающие 5 мм, то необходимо приступать к спасению сруба. Подобные щели заделывают щепками, специальной замазкой и герметиками. Если этого не сделать, то возможны гниение и непредсказуемая деформация.

Чтобы избежать подобных осложнений можно сразу приобретать сухой и подготовленный брус.

Пружинный компенсатор

Адекватным решением уменьшить негативное воздействие процесса осушки и осадки здания является подбор изначально сухой древесины и постройка здания, на заранее подготовленном участке. Но это не дает 100% гарантии успех мероприятия. Именно для этого были придуманы пружинные компенсаторы. Их цель создать равноценную силу, противодействующую процессу опускания здания. Это не дорогое решение, главное чтобы производитель был надежным и предоставленный им товар был создан из качественных материалов.

Крепится устройство, путём высверливания в брусе подходящего несквозного канала для пружинного блока. Оставшаяся часть бруса сверлится насквозь под размеры самореза. Через это отверстие проходит саморез, который вкручивается в нижний брус. Подобное конструктивное решение позволяет практически забыть об усадочных процессах. Кроме того для пружинных компенсаторов не требуется устойчивого основания в отличии от домкратных компенсаторов.

Один пружинный компенсатор стоит около 50 рублей.

Окосячка, обсадка и иные технологические зазоры

При подготовке оконных рам и дверных проёмов в нововозведенном деревянном здании производится окосячка (обсада). Главная цель данного процесса минимизировать процесс деформации и выкручивания проёмов. Бруски (или рейки) 5х5см вставляют в планируемые рамы, в предварительно подготовленный паз, после чего дом садится равномерно вместе с рамами, что исключает вероятные перекосы.

Главными целями окосячки можно назвать:

1. Усиление механической стойкости проёмов;
2. Беспрепятственное скольжение стены по вертикали, вдоль подготовленного проема, с сохранением его формы, как при скользящем соединении.

Скользящие соединения

Скользящие соединения – это металлические конструктивные элементы, устанавливаемые на места смещающихся соединений, позволяющие произвести ряд работ без предварительной усадки. Подобные элементы, при правильном внесении их в конструкцию, обеспечивают планомерное движение элементов дома в отношении друг друга при усушке, что компенсирует усадку дома. Наиболее распространены данные элементы при фиксации лестниц, бруса к мауэрлату. Если не применить подобное решение, то движущиеся элементы могу перекоситься, а в худшем случае части деревянной конструкции просто разорвёт.

Чем и зачем обрабатывать?

Обработка древесины производится в два этапа: во-первых, здание обрабатывается водоотталкивающий материал, ведь нам необходимо чтобы древесина отдавал влагу, при этом не получая ее, во-вторых, антисептическим составом. Водоотталкивающая обработка производится в 2 слоя на боковую часть, торцы обрабатываются до пяти раз, ведь гидрообмен на торцах превышает боковой в десятки раз. Это обеспечит компенсацию усадки по всей длине бруса.

Во время сушки дополнительно древесину обрабатывают антисептическими составами, которые обновляют каждые полгода. Отмирающая и подсыхающая древесина, самый благоприятный ареал для микроорганизмов, питающихся деревом, из возможных, также повышенная щелочная среда, в этот период провоцирует разрастание грибковых колоний, чего также нельзя допускать.

Во время усадки здания на его внешние стены могут попадать атмосферные осадки, которые замедляют процесс усушки необработанных стен. В этом случае внешние стены усыхают медленнее внутренних, что может вызывать перекосы здания. Водооталкивающая обработка позволяет избежать таких проблем.

Определение стадии усадки

Делается данная процедура двумя способами:

1. Определение деформации по папиросным маякам, процедура производится на протяжении трех дней, во время которых и определяется, остановился ли процесс усушки и деформации или нет.
2. Проверка наличия влаги влагомером. Более простой способ который при регулярном повторении с высокой точностью подскажет время когда можно начинать работы со зданием.

Подведем итог

Прежде, чем приступать к постройке здания необходимо четко понимать все тонкости выбранной древесины, её сильные и слабые стороны. При правильной компенсации усадки можно построить отличный дом из древесины практически с любой влажностью и тогда усадка сруба не становится этому помехой.