Как сшить палатку своими руками: стандартная, зимняя и детская. Одноместная палатка своими руками

Сшить такое пончо очень просто:

Пончо представляет собой сшитое из синтетической водоупорной ткани полотнище прямоугольной формы, в центральной части которого находится вшитый капюшон.

По длинным сторонам полотнища нашиты стыковочные элементы - полукольца. По одной из длинных сторон изделия нашита планка, закрывающая место соединения. На планке и противоположной ей стороне изделия нашиты кнопки. Пончо было разработано для спецподразделений в качестве универсального укрытия от атмосферных осадков.

Может быть использовано :

• в качестве накидки, при соединении сторон;
• как легкий тент, а также как групповой тент при соединении двух пончо при помощи полуколец;
• в качестве носилок. Для этого противоположные стороны соединяются полукольцами и и в образовавшийся рукав продеваются две жерди (весла, трубы).

Как пончо	Как пончо и укрытие рюкзака	Гамак накрыт пончо

Алмазная система укрытия	Трапеция-укрытие из пончо	Вентилируемое укрытие	Внизу: оригинальные Hennessy Тарп по сравнению с пончо

• Размер: 240 x 155 см.
• Вес: 450 гр.

Гамак

Надо 3 метра ткани непосредственно на сам . У гамака вход снизу через липучку, что элементарно меняется на вход сверху через молнию или вообще на вариант без молнии и москитной сетки.

120" x 60"

Про боковые оттяжки

Боковые оттяжки изготавливаются либо из резинового жгута 3,5 мм. диаметра, либо из тонкой веревочки с установленным на нее резиновым амортизатором. Эти оттяжки ставят для того чтобы растянуть гамак в ширину (вдоль них потом ложатся спать), тогда он не так сильно сдавливает тело. Второе предназначение боковых оттяжек - уменьшить непроизвольное раскачивания гамака.

Про основной подвес

Подвес осуществляется либо веревками либо стропами. И то и другое должно обязательно как можно меньше тянуться. Веревок хватает 6-ти миллиметровых, строп 25-ти миллиметровых в ширину. Подвес крепиться к опоре любым нравящемся способом (узел, карабин), к гамаку как правило узлом схват, полусхват, стремя. Если планируется использовать не часто или стационарно где нить на пляже то проще поставить 6 мм. веревки и крепить их к опоре просто на узлах.

Все мудреные системы подвеса нужны при интенсивном походном использовании гамака (они позволяют производить установку, регулировку и снятие гамака очень легко буквально за пол минуты).

Про обработку ткани и сборку края гамака

Если вы планируете использовать гамак не однократно, то необходимо подложить ткань по периметру, дабы защитить ее от осыпания и повреждений. Делается это легко: загибаем ткань на 7 мм., потом еже раз на 10-15 мм. (или на ширину липучки или ленты, если планируется еще что либо нашивать). Шов делается так, чтоб игла пробила 3 слоя ткани.

Сборка края гамака может осуществляться многими способами, я расскажу про 2 из них.

• стандартная сборка:

1. начинаем собирать край с правой стороны, там где у нас центр ткани
2. когда закончите сборку, вытяните немного (3-5 см) из общей сборки ту часть ткани, которую собирали в последнюю очередь. Этот шаг не позволит краям гамака обвисать в нагруженном гамаке.
3. закрепляем сборку шнурком. На фотографиях видно, как и какой узел нужно вязать. При вязке надо стараться, чтобы все петли узла были равномерно натянуты и одинаково держали ткань на всем узле.
4. хорошенько затягиваем узел.

• W-сборка (применяется при тянущейся ткани):

1. сложить сторону, на которой будем проводить сборку, пополам (на фото края ткани слева, центр ткани справа)
2. передайте точку центра в правую руку через образовавшиеся в 1 шаге угол (т.е не просто сложить пополам а сложить так что-бы образовалась буква W)
3. это не шаг сборки. Фота показывает, как же должна образоваться буква W во 2 шаге.
4. ровняем все по одной лини и готовимся собирать край. На этом фото верхние углы буквы W в левой руке, нижние углы буквы W в правой.
5. собираем край и вытягиваем несколько сантиметров ткани, как и в стандартной сборки.
6. Далее идет процесс вязки узла, точно такой же, как и в стандартной сборке (пункт 4-7).

При такой сборке приподнимается низ гамака, на который распределяется максимальная масса. Вместо буквы U дно гамака принимает форму сплющенной буквы W. Вот как раз с расположением верхнего центрального угла этой буквы и нелишне будет поиграть.

Если спать в с W поркой не комфортно (на слишком тонкой ткани по центру может ощущаться «горб» от центр. угла буквы W) то можно попробовать перед шагом 5 опустись этот угол пониже.

При должном терпении иногда удается сделать практически ровную площадку с бортами. Эту технологию можно применить и для не тянущейся ткани, что бы уменьшить обжимание тела гамаком и увеличить комфорт.

Про тент

Для защиты от остатков и ветра нужен тент. Вешать его нужно над гамаком на собственных оттяжках, тогда провис нагруженного гамака не повлияет на натяжение тента. Какой он будет конфигурации и формы - зависит от понятия его владельца об комфорте и удобстве.

Как правило чем комфортнее - тем тяжелее и больше (и дороже).

Материал изготовления - только вопрос цены. В первом тенте под гамак которые я сделал материалом выступал обычный полиэтилен, единственным плюсом которого была общедоступность и цена.

Потом тент из полиэтилена сменился на квадрат 3 x 3 м склеенный из разрезанных 80 л пакетов для мусора высокого давления (шуршащие такие). Отличительной особенностью этого тента была чрезвычайная легкость и компактность в сложенном виде.

При всей кажущейся хлипкости этот тентик прошел месячное путешествие по разным климатическим зонам и единственный серьезный ремонт его проводился из за того, что безумная карпатская корова умудрилась рогом сделать дырку в нем (видно целилась в хозяина этого тента но промахнулась).

При всех достоинствах такого тента его все же можно порекомендовать как НЗ укрытие или как тент на 1 поход. Такой тент без посторонней помощи вряд ли выдержит серьезную непогоду, да и вид у него к концу похода внушает серьезные опасения.

Сейчас у меня тент из селиконки…очень прочный и легкий. К примеру тент 2,5 х 3 м. весит всего 370 гр. и скручиваться до объема мужского зонта. Пончо-тент при массе в 220 гр. легко помещается во внутренний карман куртки.

При переходе с на гамак происходит как положительные так и отрицательные моменты. Положительно то что больше не надо изолироваться от земли. Отрицательно то что гамак очень плотно обнимает все тело, сжимая любой традиционный утеплитель между телом и тканью.

Несколько базовых принципов гамаководства:

1. Основной секрет удобного сна в гамаке - ровное, не согнутое положение тела. В гамаках без каркаса оно достигается тем, что человек лежит не вдоль оси гамака, а под углом к ней.
2. Утеплять гамак снизу надо при температуре воздуха меньше 25-20 градусов (однако все зависит от личной мерзлявости человека). Спальные мешки неэффективны, утеплитель сжимается между тканью и телом человека и перестает работать.
3. Коврик в гамаке это неудобно - он сползает и сбивается. Проблему решают с помощью двухслойных гамаков - коврик вставляется между слоями.
4. Коньковая веревка вещь не обязательная, но достаточно полезная. Главное ее назначение - она обеспечивает одинаковый подвес гамака в разных условиях (разное расстояние между деревьями, сухая/мокрая веревка, разные способы подвеса и т.д.). То есть благодаря ей ваш гамак вешается всегда с одинаковым, удобным для вас прогибом.
5. Обвязывать веревку вокруг дерева плохо - это портит его кору и саму веревку. Поэтому весь передовой мир использует ленты из широкой стропы с петлями на концах (длинной от метра и более). Эти ленты обхватывают дерево, а веревка от гамака продевается в петли. Из-за того, что стропа широкая, обычно хватает одного оборота вокруг дерева, чтобы она выдерживала килограм 140 (больше пока не пробовал) сидящих в гамаке и не сползала.

В данный момент у американских любителей самоделок (а их очень много, на форуме hammockforums.net тема про самодельное снаряжение по посещаемости на втором месте после болталки) наибольшей популярностью пользуются различные колоны гамаков фирмы Warbonnet Outdoors.

Любят их за комфортность и кучу разных наворотов, топовые модели этой фирмы на форуме называют "кадилак среди гамаков". Среди обычных пользователей эта фирма тоже наиболее популярна - об этом говорит то, что количество постов в их разделе больше чем в два раза превышает количество постов в разделе про Hennessy (15000 против 6000).

В этой статье мы рассмотрим изготовление вариации на тему гамака Warbonnet Traveler double. Это простой в изготовлении, но очень комфортный двухслойный гамак без боковых оттяжек и москитной сетки. Двухслойные гамаки несмотря на дополнительный вес позволяют с удобством использовать достаточно ходовой утепляющий слой - обычный ижевский туристический коврик, а это гораздо дешевле, чем шить специальный утеплитель, который пристегивается к гамаку снизу.

Комфортность обеспечивается за счет большой длинны и фирменного способа сбора концов ткани. Отсутствие пришитой москитной сетки с моей точки зрения скорее плюс чем минус - можно сшить для использования разные "чулки" на гамак. Например для лета - из сетки, а для межсезонья из ткани. А можно вообще ничего не брать и любоваться звездами над головой, если жрачей нету.

Собственно все изготовление гамака сводится к одной схеме:

Материал для гамака - легкая плащевка, тафета, оксфорд и прочие наименования синтетических тканей. В моем самодельном гамаке используется китайская ткань непонятных характеристик, вес одного слоя примерно 350 грамм.

Важно - ткань должна быть дышащей, без водонепроницаемого покрытия .

Для стягивания края ткани используется обычный шнурок их хозмага, нагрузки на него нет. Концы завязываются прямым узлом и обрезаются.

Для подвески гамака может использоваться веревка либо стропа. Главное к ней требование - чем меньше она тянется, тем лучше. Идеально подходят веревки из дайнемы, но они дорогие и их у нас трудно найти, поэтому для бюджетного варианта вполне пойдет 6-8 мм полипропиленовая веревка из хозмага. Обычная статика, как показала практика, тянется слишком сильно. Я обычно использую простой способ - ленту из стропы на дерево, веревка продевается в петли стропы и вяжется на себе же схватом.

Если вы купите дайнему и сделаете подвес из нее - гугл и форум гамаководов вам в помощь, есть мнение что схваты на ней работать будут крайне плохо.

Коньковая веревка должна выдерживать 100-200 кг на разрыв, потому что при хорошем натяжении гамака она испытывает достаточно большие нагрузки. Если же обращаться с ней аккуратно и не натягивать сильно, то можно использовать и шнурки полегче. Стандартная длинна коньковой веревки у коммерческих гамаков - 2.5 метра, дальше каждый регулирует сам как ему удобней.

По этому же принципу можно сшить и "чулок" из ткани для холодной погоды. Найти нормальную москитную сетку у нас проблематично, поэтому в ее качестве можно использовать либо подкладочную сетку либо органзу.

Тент для гамака можно сделать из чего угодно - полиэтилена, плащевки и т.д. Главное правило - тент должен быть хорошо натянут, без провисов и складок, тогда даже магазинная плащевка с плохоньким покрытием вполне способна выдержать хороший ливень. Размеры тента - вопрос религиозного плана, но чем он больше, тем больше комфорт и вес.

Я лично считаю что при забеге на 2-3 дня вполне хватит и чего-то вроде родного лоскутка от Hennessy, а вот при походе на неделю уже хочется чего-нибудь побольше. Так же размеры тента зависят от поры года - чем холоднее тем больше нужен тент, закрывать гамак от ветра или вообще от окружающего пространства.

1. Старайтесь выбирать закрытое от ветра место. Основной враг туриста в гамаке - это ветер, если на +15 вашего коврика еще будет хватать, то на +15 с ветром 3-4 м/c его уже может не хватить и придется думать о дополнительном утеплении либо закрытии от ветра тентом.
2. Всегда подвешивайте сторону, где будут ноги сантиметров на 15-20 выше, чем сторону с головой. Это избавляет от проблем с выгнутыми не в ту сторону коленями и пережатием тканью натянутого гамака разных нервов и сосудов на ногах (да и такое бывает).

Лето и отпуск – это превосходная комбинация для туристического похода. Пешие переходы, палатка , песни и рассказы у костра, что может быть лучше? Но, конечно же, заранее стоит подготовиться к и узнать, как сделать палатку своими руками .

На представленных фотографиях проиллюстрирован процесс раскроя и пошива туристической палатки, которая способна дать укрытие для трех человек. Для работы подготовьте 23 м плащевой ткани (лучше всего отдать предпочтение зеленому цвету). На фото ниже представлена раскладка ткани под раскрой, а также приведены условные обозначения.
На следующей фотографии показано изготовление деталей.

Когда все детали будут сделаны, то вы сможете приступить к сборке палатки своими руками . Самыми первыми необходимо сшить торцы и борта между собой (шов Ш-5 или Ш-2), дно будет закрепляться следующим (Ш-5 или Ш-2), последим будет идти тент Ш-1. Пришивание тента будет довольно трудным из-за его внушительных размеров, вот почему лучше всего предварительно наметить линию строчки при помощи мела. А потом проложить ручную строчку. Подключите к работе свою фантазию и задействуйте все возможности для изготовления карманов, колышков, стоек и чехла.

Масса получившегося изделия составит около 5 кг, если данный вес для вас критичен, то можно уменьшить его на 2 кг, используя для пошива капроновую ткань. Но при этом учтите, что она будет подороже плащевой. Для того чтобы палатка приобрела более парадный вид, вы можете все швы сделать Ш-1 (прошить по «лицу», а потом на него пристрочить киперную ленту).

Узнайте подробнее о , ведь это необычайно интересно и увлекательно.

Удобная и просторная палатка - один из важнейших атрибутов для зимней рыбалки. Без нее просто не обойтись. Зачастую в ожидании клева рыбакам приходится часами находиться на сильном морозе и ветре. Хорошо, если рядом есть палатка, в которой можно периодически греться. Но как быть тем, кто не может ее приобрести? Ведь это удовольствие не из дешевых. Сегодня мы расскажем, как сделать Этот процесс не требует особых умений и знаний.

Типы зимних рыбацких палаток

Для начала вы должны определиться с подходящей конструкцией. Перечислим основные типы палаток:

• Зонт. Для изготовления каркаса применяются дюралевые прутки или трубки. Готовая конструкция обладает жесткостью и повышенной прочностью. В качестве тента подойдут любые синтетические ткани. Нередко они используются в сочетании с брезентов.
• Палатка-автомат. Этот вариант встречается не так часто, как предыдущий. Отличительная особенность конструкции заключается в том, что палатка пришивается к упругому каркасу, а затем сворачивается в круг.
• Каркасная на дугах. Такая модель состоит из 2-3 дуг, изготовленных из стеклопластика или дюрали. Конструкция быстро раскладывается на месте. На нее натягивают тент.

Какую форму может иметь палатка для зимней рыбалки? Куб, треугольник, трапеция и так далее. Выбор за вами.

Каким требованиям должна отвечать самодельная палатка для зимней рыбалки

Обо всем по порядку. Главная функция палатки - защитить человека от неблагоприятных погодных условий (мокрого снега, сильного ветра). А еще она повышает комфорт рыбалки. Находясь под тентом, можно приготовить еду и чай, а также погреться, используя специальные отопительные приборы. Конечно же, в продаже встречаются самые разные палатки для зимней рыбалки. Фото, приложенные к этой статье, доказывают нам, что самодельные конструкции получаются не хуже магазинных.

Итак, к делу. На что стоит обратить особое внимание при пошиве столь важного атрибута? для рыбалки, своими руками выполненная, должна отвечать следующим требованиям:

1. Иметь легкую, компактную и мобильную конструкцию. Это вполне объяснимо. Некоторые рыбаки предпочтут несколько часов померзнуть, чем тащить на себе лишний груз.

2. Быстро раскладываться и легко устанавливаться.

3. Желательно, чтобы зимняя палатка для рыбалки своими рукамибыла выполнена из плотного брезента или непромокаемой ткани.

4. По-настоящему прочный каркас получается из алюминия и композитных материалов. А вот пластик использовать не рекомендуется.

5. Внутри палатки должно сохраняться тепло. Хорошо бы добиться этого без обогревательных приборов (портативные, газовые и другие). Но это утопия...

Какие материалы и инструменты вам понадобятся?

Зимняя палатка для рыбалки своими руками - отличное решение, которое позволит вам сэкономить немало денег. Мы предлагаем собрать достаточно простую конструкцию. Речь идет о палатке на базе стандартного ящика, который можно приобрести в магазине для рыболовов. Также нам понадобятся:

• по одной паре детских (совсем маленьких) и школьных лыж (длиной до 160 см);
• несколько дюралевых трубок (можно снять их с лыжных палок);
• старая раскладушка;
• (будет использоваться в качестве тента).

Зимняя палатка для рыбалки своими руками: инструкция

Все необходимые материалы и инструменты подготовлены. Теперь можно переходить к практической части:

1. Берем дюралевые Из них мы выполним вертикальные трубки каркаса. Что же касается горизонтальных трубок, то они должны получиться немного тоньше. Верхние узлы соединения ребер будущей палатки изготавливаются в виде тройников, которые оканчиваются цилиндрами (длина 5 см). Очень важно, чтобы диаметр цилиндров был таким же, как у соединяемых трубок.

2. Приступаем к закреплению нижних концов вертикальных трубок к лыжам. Основную роль здесь играет фасонный замок. На нижнем конце трубки находим Т-образный язычок, а затем аккуратно вставляем его в металлическую пластинку, закрепленную на лыже. Осталось повернуть трубку на 90 градусов.

3. Для соединения каркаса палатки с ящиком используем 2 согнутые на концах дюралевые трубки от старой раскладушки. Конец стыковочного изделия необходимо закрепить на конце загнутой трубки. На другом ее конце устанавливаем защелку, которая во время стыковки своим язычком попадет точно в отверстие на второй загнутой трубке.

4. Ящик будет соединяться с упомянутыми выше трубками с помощью круглых проушин, устроенных на стойках лыж. Их можно изготовить из медной или стальной полоски, а потом прикрепить к стойкам.

5. Теперь надо натянуть тент. На нижней кромке материала устанавливаем металлические пластинки с прорезями. Именно в эти прорези будут проходить П-образные скобы, вбитые в боковые торцы лыж. Фиксируем соединения с помощью ботиночных шнурков. Чтобы палатка хорошо держалась на льду, нужно оборудовать ее якорями (2 штуки). Каждый такой якорь представляет собой с двумя лезвиями на концах.

Сборка палатки на месте

Изготовить зимнюю палатку - только половина дела. Необходимо ее правильно собрать и установить. Алгоритм действий таков:

1. Проводим соединение половинок загнутых трубок с лыжами. Язычки должны попасть в прорези пластинок. Трубки располагаются вдоль оси лыж, а потом поворачиваются на 90 градусов.

2. Продеваем концы каждой пары трубок через проушины, имеющиеся на стойках лыж.

3. Соединяем все 4 лыжи. Язычок замка загнутых трубок должен защелкнуться.

4. Приступаем к установке ящика.

5. Осуществляем монтаж 4-х вертикальных стоек на концах лыж.

6. Теперь на концы трубок нужно установить тройники, а затем соединить их с трубками крыши.

7. Совмещаем отверстия трубок и тройников. Через них будут проходить монтажные провода.

8. Натягиваем тент на каркас. Через скобы и язычки, имеющиеся на лыжах, продеваем карабины и пластинки. Фиксируем соединения шнурками.

9. В завершении процесса прикрепляем якоря и устанавливаем их в заранее подготовленных лунках.

Заключение

Теперь вам известно, как сделать палатку своими руками, какие материалы и инструменты для этого требуются. Следуя рекомендациям и инструкциям, описанным выше, вы сможете создать устойчивую и надежную конструкцию.

Очень многие жители интернета мучают поисковые машины вопросами типа: «выкройка палатки», «выкройка тента, полога». Это не благодарная работа.

Во-первых: вы сможете найти только чертеж какой-нибудь очень простенькой палатки. Во-вторых: серьёзные изделия имеют статус некоторой секретности даже.

Конечно, воротилы палаточного бизнеса не гнушаются купить настоящую фирменную вещь, разобрать её на детали, пришить в каком-то углу лишнюю пуговицу и, начать шлёпать это под своим брэндом.

Люди!!! Но, такую выкройку вам ни кто не выложит в интернете!

Если вам достаточно простенького укрытия на половину дня раз в году, то не заморачивайтесь. Делайте обычный прямоугольный полог. Сделаете к нему растяжки. Поставите на какие-то палки. Укрытие готово.

Серьёзные изделия изготавливаются/разрабатываются иначе. Разные мастера начинают творить по разному. Лично я начинаю работу с каркаса. Затем — «тряпки».

А с другой стороны — хочется каким-то образом помочь ищущим. Вот один добрый человек (И. Андреев) статью написал о том, как он делал простенькую палатку. И кто-то разместил эту статью на сайте «пандиа точка ру». Где мы и нашли эту статью.

Мы не со всеми технологиями из этой статьи согласны. В ней нет современных материалов. Но, это описание «живого» продукта без особых претезаний. Плюс: в статье есть ВЫКРОЙКА.

Итак. Ниже мы приводим перепечатку этой статьи плюс некоторые картинки по другим палаткам:

Как самому сделать палатку

Каких только палаток не выпускает промышленность! Одно – и многоместные, зимние и летние, брезентовые и капроновые… Тем не менее, туристы продолжают активно разрабатывать и изготовлять свои варианты. И это понятно: ведь хорошая, удобная палатка не только защитит от непогоды, но и позволит полноценно отдохнуть, восстановить силы после тяжелого дневного перехода.

Приступая к проектированию своего походного «домика», я исходил из принципа «максимум комфорта при минимальной массе». В палатке, не мешая друг другу, размещаются два человека; непромокаемый тент не боится осадков; масса с комплектом стоек и колышков не превышает 2 кг.

Рис. 1. Палатка:

1-накладка (2 шт.), 2-стойка (2 шт.), 3-кольцо (2 шт.), 4-карабин (2 шт.), 5-лента капроновая, 6-палатка внутренняя, 7-тент, 8-застежка «молния» (2 шт.), 9-петля тента (10 шт.).

Для эксплуатации палатки в различных климатических зонах она сделана двойной - состоит из тента и внутренней палатки. Два раздельных входа вносят дополнительные удобства. Применение тубусов можно рекомендовать для горных и лыжных походов: будучи завязан, тубус хорошо предохраняет от забивания палатки снегом. В лесных районах вполне можно обойтись входом на крупной пластмассовой «молнии», в виде перевернутой буквы Т.

Для шитья я использовал только капроновые материалы, которые при малом весе обладают хорошими прочностными характеристиками, не подвержены гниению, хорошо окрашиваются. Но можно применить и обычные хлопчатобумажные ткани; правда, условие «…при минимальной массе» в этом случае не удастся выдержать. Материал внутренней палатки - тонкий парашютный капрон; пол сделан в виде корытца из ткани типа «болонья»; на тент использован каландрированный капрон, «болонья» или капрон от тормозного парашюта (благо «армейские» товары бывают сейчас в распродаже).

Рис. 2. Выкройка тента.

Чтобы края капроновых заготовок не сыпались, раскрой удобно производить раскаленным паяльником (с заточенным жалом), по металлической линейке. При этом необходимо дать припуск на швы - 20 мм (на чертежах размеры указаны без припусков). Полотнища соединяются двойным швом. Для усиления в них зашивается капроновая лента шириной 10 мм. Из этих же лент делаются оттяжки и петли для колышков. Получается своеобразный силовой каркас.

В случае изготовления тента из хлопчатобумажной ткани или парашютного капрона его необходимо пропитать каким-либо водоотталкивающим составом. Например, можно использовать так называемый «бутсвел» - пленку из разбитых автомобильных стекол «триплекс», распустив ее в растворителе № 647 в соотношении 90-100 г на литр. Пропитку необходимо выполнять на открытом воздухе, в теплое время года. Состав наносится на растянутую ткань кистью; швы промазываются с двух сторон. При температуре воздуха 20°С состав высыхает за 20 мин. Тент необходимо пропитать 3 раза. Кстати, можно совместить операцию пропитки с окрашиванием. Для этого нужно добавить в раствор «бутсвела» масляную краску.

Рис. 3. Внутренняя палатка:

1-дно, 2-петля (10 шт.), 3-тубус (2 шт.), 4-шнур (2 шт.).

Технология установки палатки несколько отличается от принятых. Вначале на двух стойках растягивается тент, а затем за кольца, пришитые к внутренней стороне конька тента, на капроновых оттяжках подвешивается внутренняя палатка. Такое решение позволяет сократить время установки, что особенно важно в непогоду.

Взяв за основу эту палатку, можно сделать ее различные модификации, например, трехместный вариант - надо лишь увеличить ширину внутренней палатки и тента на 500 мм. А можно изготовить комбинацию: внутренняя палатка на двоих, а тент от трехместной - получится большой тамбур, в котором можно разместить вещи или готовить на примусе пищу.

И. Андреев

**********************************************************

Теперь картинки по иным палаткам.

Палатка, как и другое снаряжение, должна отвечать условиям ее эксплуатации. К сожалению, выбор тканей для палаток весьма ограничен. Обычно самодельные палатки делают из болоньи и каландрированного капрона. Новая болонья не пропускает воду, но сильно обмерзает и становится жесткой. Во время ветра она громко хлопает. Каландрированный капрон пропускает воду. Капроновая палатка может служить убежищем только в зимнее время.

Прежде чем начать шить, необходимо изготовить макет палатки в масштабе 1:10. По макету можно определить все ее геометрические размеры.

Форма палаток весьма разнообразна. Бывают палатки с двускатной крышей, односкатной (их применяют альпинисты при ночевках на стенах), в форме ангара и зонтика. Последние два типа палаток лучше других противостоят ветру.

Палатки с напряженным каркасом получили широкое распространение. Они просты в эксплуатации, обеспечивают необходимый комфорт, хорошо “держат” снег и ветер. Рассмотрим, как изготовить палатку в одном из таких вариантов.

Задавая размеры палатки, мы исходим из того, что в ней смогут расположиться 2- 3 человека. Двое - в комфорте, трое - в походных условиях. Палатка дополнительно снабжена тентом. Внешний вид палатки без тента изображен на рисунке 1.

Если вы рассчитываете на сухую, морозную погоду, приобретите для палатки каландрированный капрон. Можно взять тонкий перкаль или тик, но в этом случае палатка станет тяжелее. Дно лучше изготовить из технического капрона - авизента. Тент - из болоньи. Если вы отправляетесь в высокогорье, где нет дождей, то тент можно делать и из каландрированного капрона.

Сначала подготовим дно палатки. На рисунке 2 - чертеж дна палатки. Углы дна усилим накладками, которые вырежем из той же ткани, что и дно (рис. 3). На места, которые на рисунке 2 обозначены стрелками, настрочим прямоугольные усиливающие элементы (рис. 4). На них настрочим отрезки лент длиной 8 см и шириной 1,5 см так, как это изображено на рисунке 4. В образовавшиеся петли можно будет продеть капроновый шнур, который станет дополнительной оттяжкой во время ветра.

Рис. 1. Общий вид палатки без тента

Рис. 2. Чертеж дна палатки

Рис. 3. Накладка на дно палатки

Рис. 4. Прямоугольная усиливающая накладка на дно палатки

Рис. 5

Рис. 6. Подготовка углового элемента дна

Рис. 7. Соединим угловые элементы с дном палатки

Теперь займемся угловыми элементами. Для этого деталь, изображенную на рисунке 6, А, сложим втрое, и вдоль ее края на расстоянии 0,3- 0,4 см проложим строчку, которая соединит все “лепестки” детали (рис. 6, Б). На усиливающий элемент настрочим кожаную накладку, на которой установим два люверса с внутренним диаметром 0,5-0,7 см (рис. 6, В). Эти элементы будут служить опорой для напряженного каркаса палатки. Застрочим уголки дна палатки, при этом вставив в шов угловые элементы так, как это изображено на рисунке 7. Вы можете остановиться и на варианте углового элемента, показанного на рисунке 8.

Заканчивается изготовление дна палатки втачиванием маленького рукава - “аварийного люка” на случай, если в палатку попадет вода. Вы уже обратили внимание на то, что дно палатки напоминает корыто, поэтому без такого люка просто не обойтись. Место расположения рукава отмечено крестиком на рисунке 2. Как втачать рукав в дно палатки, вы поймете, рассмотрев рисунок 9, А, Б, В.

Теперь изготовим верх палатки. Он состоит из двух стенок и крыши. Чертеж крыши - на рисунке 10. Там же приведены размеры крыши и ширина ее сечений.

Даже в том случае, если вы будете выкраивать полотнища крыши из цельного куска, в области сечений 115 и 78 следует усилить полотнища, заложив и застрочив складки (рис. 11, А) или настрочив усиливающие ленты шириной около 1 см (рис. 11, Б). Если вы решили закладывать усиливающие складки, удлините крышу до нужной величины.

Краевые точки сечений 115 и 78 усилим накладками из сложенной втрое ткани и верха. Накладки те же, что на рисунке 6. Схема настрачивания - на рисунке 180. Вдоль срезов полотнища крыши длиной 60 см располагаются прямоугольные усиливающие элементы шириной 6 см и длиной 60 см. Настрачиваем их, как ленту, на крышу в сечениях 115 и 78.

А сейчас отойдем от швейной машинки. Дело в том, что для крепления палатки к каркасу нам понадобится 10 крепежных крючков. Для их изготовления нужно 60-80 см проволоки из нержавеющей стали диаметром 3-4 мм. Вполне может подойти нержавеющая проволока из электродов для сварки. Почти все размеры крючка приведены на рисунке 13. И только размер А будет задаваться диаметром трубок, которые пойдут на каркас палатки.

Продолжим сборку. Для крючков нарезаем из широкой резиновой тесьмы отрезки длиной 10 см. Стачиваем два полотнища крыши вдоль среза длиной 60 см. Вкладываем в шов карман, который предварительно заготовлен из ткани верха. Выкройка кармана - прямоугольник 60 X 10 см. Короткие срезы кармана заделываем швом вподгибку с закрытым срезом (рис. 14, А). В этот карман будет вставляться трубка длиной 60 см. Посередине шва вставляем две резиновые петли с крючками. Срез обрабатываем швом вподгибку, в который вкладываем несколько петелек из тесьмы, расположенных на равном расстоянии друг от друга (рис. 14, В). Петельки пригодятся для того, чтобы потом подвесить на них фонарь и прочие необходимые предметы. Все места, где расположены тесемки и резиновые ленты, тщательно закрепляем.

Рис. 14 Обработаем карман

Рис. 15. Чертеж стенки палатки

Переходим к стенкам. Чертеж кроя - на рисунке 15. Краевые точки сечения размером 98 см усиливаем накладными элементами, как на рисунке 180. Накладки настрачиваем на окатах стенок в точках А, Б, В, Г и А’, Б’, В’, Г’. В этих же местах настрачиваем резиновые петли с крючками. Усиливающие элементы должны при сборке верха палатки совпадать с усиливающими накладками на крыше. На половинках боковин А, Б и А’, Б’ втачиваем вентиляционные рукава так же, как показано на рисунке 7. На половине ВГ вшиваем штормовой вход-рукав диаметром 68 см и длиной 85 см. Срез входа-рукава обрабатываем швом вподгибку с закрытым срезом. В шов вставляем шнур. Выводим шнур из шва в двух диаметрально противоположных местах: это облегчит затягивание входа. При втачивании входа-рукава равномерно разместим по его периметру 6 петелек с пуговицами (рис. 16, А). Окат входа-рукава можно усилить капроновой тесьмой, как это показано на рисунке 16, Б. Пуговицы можно изготовить из самых толстых пластмассовых крючков для вязания (рис. 17).

На половинке ВГ делается вход на молниях, которые прикрываются планками. В хорошую солнечную погоду, когда нет необходимости устанавливать тент, этим комфортабельным входом вы будете пользоваться с удовольствием. Полагаем, что притачать две молнии длиной 80 см вы сможете и без нашей подсказки. Желательно только, чтобы молнии были капроновыми и, по возможности, имели двусторонний бегунок. При сборке верха палатки в точке Т поместите петельку с пуговицей (см. рис. 15) для фиксации входа в открытом положении. На планках, которые прикрывают молнии, можно установить кнопки, чтобы еще плотнее закрыть вход.

Теперь соберем палатку. Начиная от центра крыши соединяем ее со стенками палатки (рис. 18). В местах расположения усилительных элементов вставляем резиновые петли с крючками. В этих точках ставим закрепки. Совпадение усиливающих элементов стенок с усиливающими элементами на крыше убедит вас в том, что полотнища соединены равномерно. Притачиваем запошивочным швом дно - и палатка готова.

Сошьем из болоньи тент. Его крой - на рисунке 19. Крыши тента в сечении 61 см усиливаем накладкой (рис. 19, А). Крыша может быть стачной, то есть состоять из нескольких деталей. Это зависит от ширины имеющейся у вас ткани. Если полотнище крыши стачное, прибавьте к его размерам припуски на швы - по 2 см на каждый шов. Размеры стенок тента - на рисунке 20. Обе стенки снабжаем вентиляционными рукавами в местах, соответствующих вентиляционным отверстиям на палатке. На одной из стенок делаем вход-рукав, такой же как и на палатке. По центру осевой линии стенок настрачиваем шестигранный усиливающий элемент с предварительно закрепленной на нем петлей из тесьмы (изображен на рис. 21). Такая конструкция элемента позволит равномернее распределить нагрузку от оттяжки. Усиливающий элемент делаем из ткани тента, сложенной в два-три слоя.

Рис. 19. Чертеж тента

Рис. 20. Стенки тента

Рис. 21. Шестигранный усиливающий элемент	Рис. 22. Настрочим кожаную накладку
Рис. 23. Чертеж фартука
Рис. 24. Обработка угла фартука

Тент собираем так же, как и крышу палатки. Места окончания усиливающего элемента в сечении 61 см (рис. 9, А) дублируем с внутренней стороны тента кожаными накладками (рис. 22) круглой формы диаметром 12 см. В эту кожаную накладку будет упираться трубка, которую мы вставим в карман на палатке.

На нижней части тента необходимо настрочить фартук, сделанный из авизента (размеры фартука на рис. 23). На фартук нанесем технологическую линию, вдоль которой будем настрачивать тент. Размеры этой линии вам лучше уточнить по размерам низа тента, который у вас получился. Углы фартука укрепляем усиливающими элементами из ткани фартука (рис. 24). Ткань элементов складываем вдвое. Внутренний и внешний уголки на фартуке усиливаем еще и кожаными накладками треугольной формы. На кожаную накладку внешнего угла поставим люверс для оттяжки. Еще один люверс, размером соответствующий угловому люверсу палатки, установим на кожаную накладку внутреннего угла. Посередине длинных сторон фартука также настрачиваем накладки из ткани, а на них помещаем кожаные уголки (рис. 23). На этих уголках также устанавливаем люверсы.

Фартук готов. Теперь настрочим на фартук тент (рис. 25)

Настало время перейти в “слесарную мастерскую” и изготовить каркас палатки. Для каркаса понадобятся дюралевые трубки диаметром 10- 12 мм и толщиной стенок 1- 2 мм. Можно использовать и другой упругий материал, например стеклопластик. Ходит молва, что для наших целей очень подходят детские лыжные палки из стекловолокна. Самые тяжелые стойки получаются из упругих элементов от палаток “Волна” или “Лотос”, которые бывают в продаже и отдельно.

	Рис. 26. Завальцованная сторона колена каркаса
	Рис. 27. Можно изготовить на токарном станке переходники
Рис. 25. Настрочим на фартук тент	Рис. 28. Наконечники на коленах каркаса

На одну дугу палатки необходимо около четырех метров трубки. Почему около? Все зависит от материала, из которого вы изготовили палатку с тентом, и от качества шитья. Если вы подзатянули швы, то стойки будут короче, если вы во время шитья растянули ткань, стойки будут длиннее. Четыре метра - это длина стоек, взятая с запасом.

Стойки каркаса делаем из отдельных колен длиной 55-60 см. Для их соединения завальцуйте один из концов трубки (рис. 26). Можно изготовить на токарном станке переходники, например такие, как на рисунке 27. На конечных коленах каркаса должны быть наконечники (рис. 28). Диаметр наконечника на 1 мм меньше внутреннего диаметра люверсов, установленных на углах палатки и внутренних углах фартука. После того как переходные элементы и наконечники готовы, нанизаем колена на круглую резиновую тесьму. Концы тесьмы укрепим на наконечниках (см. рис. 28). Такая резинка поможет быстрее собрать каркас. Еще один отрезок трубки длиной 60 см мы вставим в карман палатки (см. рис. 14, А).

Окончательную длину стоек придется подобрать экспериментально. Нужно будет несколько раз попробовать установить палатку с тентом. Как это сделать? Расстелим палатку. Вставим каркасные дуги крест накрест в угловые люверсы палатки (см. рис. 17). Поднимем палатку и набросим крючки на дуги. Поверх дуг накинем тент и вставим наконечники во внутренние люверсы на фартуке, находящиеся на одной стороне. Перейдем к противоположной стороне палатки и попытаемся вставить наконечники в два других люверса. Если это удалось сделать, пусть и с большим трудом - отлично! Длина каркаса выбрана правильно! Если натянуть тент не удается, необходимо немного укоротить стойки.