Электрическая разводка в квартире. Пошаговая схема: электропроводка в квартире своими руками. Разводка электрики в квартире: осветительная группа

Любую работу, в том числе и монтаж электропроводки, принято делать соблюдая определенную последовательность. Благодаря этому, вы сэкономите как свое время, так и ресурсы.

А вопрос переделки какой-либо группы проводки в комнате или всей квартиры в целом, уже не будет стоять даже в отдаленной перспективе. Давайте максимально подробно рассмотрим порядок работ, придерживаясь которого вы получите в конечном итоге качественный результат.

Электрика до или после штукатурки

Первым делом запомните, что весь эл.монтаж по-хорошему делается после штукатурки. Поэтому сначала работают отделочники, потом заходят электрики.

В крайних ситуациях приходится делать наоборот, но тогда вы столкнетесь с массой проблем, которых изначально можно было избежать.

Разметка под электрику

Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.

С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.

Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.

То же самое можно сказать и про швы на плитке.

Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:

для розеток – 30см от пола

для выключателей света – 60-90см

все что над столешницей, в ванной или на кухне – 110см

После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.

Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.

Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.

После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.

Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.

Высверливание подрозетников

Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.

Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.

Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.

Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.

Есть и специальные насадки, которые одеваются на обычную болгарку и вся работа проходит с практически полным пылеудалением. Можно приобрести как дорогие модели от именитых фирм Hilti или DeWalt, так и абсолютно доступные по цене, например Mechanic AirDuster.

Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.

Это может быть:

штроборез с запилом 60мм в глубину

Штробление стен

После изготовления ниш для розеток и выключателей, начинается штробление под трассы кабельных линий. Делать нужно именно в такой последовательности.

Иначе, если вы сначала проштробите, а потом попытаетесь сделать ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.

Резку штроб легче всего осуществить по лазерному уровню. Иногда привлекают для этой работы несколько лазеров одновременно.

Например, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы - одна силовая, другая слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу обе параллельные прямые.

Когда готовы все ниши и штробы, делается уборка помещений и устанавливаются все подрозетники.

Далее идет пристрелка клипс для гофр на потолке. Делать это легче и быстрее всего при помощи .

Если его нет, то обычным перфоратором просверливают отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.

Можно ли прокладывать трассы кабельных линий без гофры и чем это все может закончиться, читайте в отдельной статье.

Применять нужно только гофру ПВХ серого цвета. Она в отличие от остальных разноцветных видов не поддерживает горение. Ее класс горючести – А1.

Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На нее можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острой кромкой профиля.

Саму оболочку вы конечно повредите, зато кабелю при этом ничего не будет. Ну и кроме всего прочего, монтаж в гофрорукаве выглядит более эстетичным.

В гофре кабель с одинаковым успехом прокладывается как по стене, так по полу и потолку. Правда во всех случаях есть ряд существенных отличий.

Количество групп по комнатам

Куда и сколько нужно проводить кабельных трасс? Что касается жилых помещений (зал, спальня), то в них раньше протягивалось всего две линии.

На сегодняшний день практически нормой стало три:

розетки

освещение

плюс кондиционер или другая мощная техника

В детскую комнату можно завести отдельный провод под розетку на телевизор. Это делается для того, чтобы ребенок мог безопасно находиться в этом помещении, даже без вашего присмотра.

Если ваш ребенок занят просмотром мультиков, то остальные розетки в детской выключаются в распредщитке. При этом вы будете абсолютно спокойны, что любопытное дитё никуда не залезет.

Получается, что минимально в жилое помещение заводятся два кабеля:

освещение

розетки

В среднем три:

освещение

кондиционер

На детскую – четыре.

Что касается кухни, то здесь немного другая ситуация. Электропотребление на кухне самое большое во всей квартире.

Среди мощных и ответственных приборов, на которые идет отдельный кабель, особо выделяются:

стиральная машинка

сушильная машина

СВЧ печь

холодильник

Также заводятся отдельные линии со щитка на каждый блок розеток над рабочей поверхностью. То есть, если на рабочей поверхности у вас 2-3 блока подрозетников, то на каждый из этих блоков должна идти отдельная группа.

Для чего это делается? На данный момент кухонные электроприборы весьма энергоемки и для того, чтобы при одновременном использовании хлебопечки с чайником и тостером не вышибало автомат и не грелись контакты, изначально и закладывается столько отдельных линий.

Благодаря этому, вы спокойно сможете использовать все нужные эл.приборы и не бояться, что где-то что-то сгорит или поплавится. Особенно это актуально в праздничные дни, когда готовка на кухне идет полным ходом.

Получается, что на кухню минимально нужно завести хотя бы 10 кабельных линий.

Сечение кабеля нужно выбирать исходя из следующих рекомендаций:

для маломощных приборов и освещения - медный кабель сечением 3*1,5мм2

для розеток и кондиционирования - 3*2,5мм2

духовка – 3*4мм2

эл.плита, варочная панель, проточный водонагреватель – 3*6мм2

Марка кабеля ВВГнГ-Ls или NYM.

Если просуммировать все вышеизложенные трассы, то получится что на двух, трехкомнатную квартиру в среднем заводится около 30 силовых линий.

Таковы реалии сегодняшнего дня.

Что касается слаботочки, то в каждую точку доступа, где будет интернет или телевизор, заводятся две витые пары кабеля UTP или FTP.

Плюс не забывайте про экранированный телевизионный кабель.

Его также можно завести как напрямую, так и предусмотреть отдельную телевизионную розетку. Благодаря ей, видеотехника у вас не будет привязана к какому-то одному месту.

Соединение в распредкоробках

Когда прокинуты все трассы, подходит очередь к соединению проводов в распаечных коробках.

Так как по ПУЭ в распредкоробки должен быть доступ, не рекомендуется делать их на потолке. Также не красиво в современном ремонте смотрятся коробки вмурованные заподлицо со стенами.

Поэтому лучший вариант – применение специальных углубленных подрозетников, в которых производится вся коммутация. Большинство электриков использует обычные подрозетники глубиной 45мм.

Отдельные монтажники выбирают варианты поглубже – 60мм.

Однако есть еще более широкие экземпляры, например у фирмы Kaiser. Называются они – монтажная коробка для электроники Kaiser 1068-02.

Зачастую, чтобы оставить достаточный запас провода, даже в обычном углубленном подрозетнике не хватает места. А эта коробка прекрасно вмещает в себя все провода, плюс соединительные клеммы.

Вся коммутация в них производится в верхней части. Потом все это дело зашпаклевывается и остается обычный подрозетник.

Для последующего доступа к соединениям вам достаточно снять электроустановочное оборудование (розетку, выключатель), достать заглушку, вытащить запас провода и провести любые манипуляции с жилами.

Если у вас не одинарный блок, а двойной или тройной, то и здесь можно применить углубленные варианты до 60мм.

Внутренние перемычки в таких блоках могут демонтироваться. За счет этого запас провода, который остается в такой коробке, иногда доходит до 30см.

Коммутацию проводов внутри можно производить несколькими способами:

пайка

сварка с предварительной скруткой

опрессовка

зажим Wago

В розеточных линиях при этом не рекомендуется использовать шлейфование. Также все розеточные линии закольцовываются. То есть, из первой розетки протягивается дополнительный провод в самую последнюю.

Все многоквартирные дома уже имеют проложенную электропроводку по квартире. Во время ремонта или при перепланировке помещения возникает необходимость заново уложить все провода и подключить все устройства. Кроме того старая проводка не рассчитана на большое количество мощных потребителей в современном доме и становится со временем хрупкой и ломкой, поэтому заменять ее нужно из соображений безопасности. Предлагаем пошаговую инструкцию, как заменить проводку своими руками.

Составление план-схемы

Любые работы по электропроводке начинаются с изучения старой схемы подключения и особенностей ввода силовых проводов в квартиру.

Для этого удобно использовать копию плана квартиры, на котором можно отмечать места установки розеток, выключателей, светильников. Начальная точка – это распределительный щиток с прибором учета около входа в квартиру. На этом этапе вполне достаточно знаний из школьного курса физики. В дальнейшем схема поможет правильно рассчитать количество провода и фурнитуры и поможет при ремонте и техническом обслуживании.

Правила составления плана:

Трасса электропроводки должна проходить строго вертикально и горизонтально, а все повороты делать под прямым углом. Это необходимо для безопасности и при таком расположении сложнее повредить линию.
Оптимальным будет прокладка в верхней части стены на расстоянии 15-20 см от потолка или вдоль пола внутри специального электротехнического плинтуса.
Выключатели располагаются при входе в комнату со стороны дверной ручки. Их высота от пола не регламентируется, но в большинстве случаев удобнее расположить их не выше 80 см.
Розетки по евростандарту располагаются на высоте 30 см, но в разных помещениях они могут располагаться на необходимой высоте. Например, в детской комнате убрать их повыше, на кухне расположить около стола и т.д.
Оптимальное количество розеток 1 штука на 6 кв.м. Для кухни или ванной комнаты количество розеток должно быть по числу работающих электроприборов. Расстояние от дверного или оконного проема не менее 10 см.
В каждой комнате должна быть минимум одна распределительная коробка. Исключение – это монтаж проводки без распределительных коробок, когда монтаж и разводка осуществляется в подрозетниках.
Желательно включить на схеме УЗО на 30 мА на входе в квартиру и на 10 мА в ванной комнате, для защиты от удара током.

Также на схеме нужно учесть планировку квартиру и возможные варианты расстановки мебели, чтобы не пришлось пользоваться удлинителями или переделывать розетки. Когда разобрались, как провести электропроводку, нужно произвести подсчет длины проводов, количество розеток и выключателей, дополнительной фурнитуры. Теперь с этой сметой можно идти в магазин.

Выбор комплектующих

Начнем с выбора кабеля. Можно встретить кабеля с алюминиевой и медной начинкой. Первые дешевле, но хуже проводят электрический ток при равном сечении, недостаточно эластичные, склонны к перегреву. Поэтому для квартирной проводки самыми лучшими считаются медные провода, которые легко выдерживают большую нагрузку, долговечны и не окисляются. Оболочка должна быть из ПВХ или любого другого негорючего материала.

Сечение кабеля рассчитываем по схеме и учитываем максимальную мощность всех электроприборов для каждого ответвления. Для розеток сечение провода не менее 2,5 мм2, а силовой автомат рассчитан на ток в 20 А. На освещение достаточно 1,5 мм2 и автомат в 16 А, а мощные электрические приборы должны питаться через провода сечением 4 мм2 и защищаться 25-амперным автоматом.

Все кабели должны быть проложен внутри гофрированных трубок отдельно друг от друга, чтобы избежать перегрева и пожара.

Выбор розеток, выключателей, кабель-каналов, распаечных коробок и другой мелкой фурнитуры должен осуществляться по тому же принципу.

Для качественного и долговечного ремонта выбирать только продукцию от проверенных брендов, которая соответствует ГОСТу и СНиП и имеет значок Ростеста.

Розетки могут быть с заземлением и без него. Наличие заземляющего контакта обязательно для подключения электроприборов на кухне и ванной комнате. Защитная крышка или шторка на розетке будет полезной в детской комнате. Встречаются и экзотические варианты с таймером отключения или кнопкой выталкивания вилки.

Выключатели бывают одноклавишные и с несколькими клавишами, для управления несколькими светильниками в проходных зонах. Удобны выключатели с подсветкой и встроенные регуляторы уровня освещенности.

Все электрические устройства имеют контакты для подключения проводов. Они бывают двух типов: винтовые и быстрозажимные. Винтовые проще и дешевле, но требуют регулярного подтягивания клемм, чтобы не ухудшался контакт с проводом. Контакты с поджатием клемм пружиной лишены этого недостатка, усилие всегда постоянное и полностью исключается человеческий фактор (встречаются плохо прижатые провода в разъемах).

УЗО – устройство защитного отключения все чаще встречается в схемах проводки в квартире. Польза от него очевидна: прибор контролирует утечку тока в сети и при превышении порогового значения обесточивает всю сеть полностью. Так при повреждении изоляции провода или перегреве подключенного прибора, возникает ток утечки, который и фиксируется устройством. Использование УЗО полностью защищает от поражения электрическим током при неосторожном касании оголенного провода.

Подключение УЗО

Подготовка стен и разметка

Монтаж электропроводки в квартире бывает двух типов – закрытым и открытым. Открытым способом провода укладываются в кабель-каналы или крепятся непосредственно на стены. Все розетки и выключатели также монтируются без заглубления. Этот способ не требует трудоемких операций по и относительно прост, но менее эстетичный. Такую разводку можно использовать в саду, гараже, кладовке.

Для закрытого размещения проводов нам потребуется сделать углубления и прорези в стене по всей линии, можно использовать технологические отверстия в стенах и потолке. Зато после заделки кабелей получается ровная поверхность, готовая к чистовой отделке. Для квартир используется только этот вариант. Возможно размещение основных кабельных линий на потолке, с последующей установкой натяжного или подвесного потолка.

Подготовка стен начинается с их очистки от старых обоев и штукатурки, демонтируется старая проводка, после чего наносится разметка согласно план схеме. На этом этапе удобно отмечать места прокладки кабелей с помощью лазерного уровня или длинного шнура.

По разметке штробятся углубления с помощью болгарки и зубила или специального штробореза, делаются выемки для распределительных коробок и розеток с выключателями. Для этого потребуется перфоратор со специальными коронками-фрезами по бетону. Это самая трудоемкая часть ремонта, поэтому если вы сомневаетесь в своих силах или у вас нет нужного инструмента, лучше доверить работы специалистам.

Для работы с проводами стоит приобрести специальные монтажные кусачки, которые быстро и аккуратно подрезают провода и снимают с них изоляцию. С их помощью оголенные контакты можно загильзовать медными трубками.

Монтаж скрытой проводки

Теперь можно приступать непосредственно к прокладке линии. Последовательность действий будет такой:

Отключаем рубильник в щитке на входе в квартиру. Вооружившись мультиметром или индикаторной отверткой, проверяем наличие напряжения в сети и только после этого приступаем к работе.
После счетчика устанавливаем распределительную коробку с планкой под автоматы защиты, от которых и будет проводиться каждая кабельная линия. Перед распредкоробкой устанавливается УЗО, у которой входной провод всегда должен заводиться сверху, а выход на квартиру снизу. УЗО может быть одно на квартиру или несколько на разные группы электроприборов.
На выходе может стоять общая распаечная коробка, из которой провода уже пойдут в свои комнаты. Вместо одной такой коробки могут устанавливаться индивидуальные в помещениях.
Провода обязательно убираем в гофрированные трубки из негорючего материала. В дальнейшем это упростит ремонт, а провода не будут перегреваться.
Прихватку к стене проводов делаем специальным крепежом (хомутами) или разведенным алебастром через равные промежутки.
У розеток и выключателей оставляем лишние 15-20 см провода для подключения и ремонта. В местах, где планируются подвесные светильники, нужно оставить до 1 метра кабеля в зависимости от конструкции люстры. Лучше отрезать излишки провода, чем прикручивать недостающие куски.
Подрозетники и выключатели крепим на алебастр. Он быстро и надежно прихватывается к стене, поэтому готовить его нужно в небольших количествах.
Подключаем все розетки, светильники и выключатели к автоматам и подаем напряжение. После чего проверяем работоспособность электроприборов. Если испытания прошли успешно можно заделывать каналы под кабель и приступать к окончательно отделке.

Иногда специалисты предлагают монтаж проводки под полом. У такого способа есть несколько преимуществ: экономия проводов, простота обслуживания, если пол деревянный, не нужно штробить стены.

Укладка открытой проводки

Этот быстрый способ как заменить или заново провести электропроводку стал популярным благодаря кабель-каналам самого разного размера. Различают настенные и напольные типа «плинтус». Количество подсчитывается согласно нашей схеме, при этом оставляем 5-10% длины на припуск и подрезку. Для крепления понадобятся саморезы или жидкие гвозди.

По отмеченным местам отрезаем кабель-каналы строительным ножом или ножовкой.
Крепим к стене нижнюю часть канала с помощью шурупов, дюбелей, гвоздей – все зависит от материала стен.
Распределительные коробки устанавливаем таким же способом, без заделки в стены. При этом кабель-каналы должны вплотную стыковаться с коробкой выключателями и розетками.
Укладываем в них провода и закрываем крышкой. Линия готова.
Зачищаем контакты и подключаем всю фурнитуру. Теперь можно произвести пробное включение и проверку работоспособности отдельных узлов.

Существует еще один способ электропроводки – так называемый ретро-стиль. Чаще всего она встречалась в деревенских домах и зданиях постройки 20-30-х годов прошлого века. Заключается она в креплении проводов на керамических изоляторах. Для нее нам потребуется медный провод в мягкой оплетке и небольшие роликовые изоляторы, которые крепятся к стене через равные промежутки.

Замена электропроводки в квартире своими руками не представляет особых сложностей и вполне может быть выполнена человеком без специальных знаний и умений, главное соблюдать технику безопасности.

Главным видом энергии в частных домах и квартирах по-прежнему остается электричество. С каждым годом число электроприборов стремительно растет, а соответственно и меняются требования к качеству проводки.

Помните, что электропроводка в квартире проводится индивидуально, поэтому можно рассмотреть лишь основные принципы. Электричество ведется через распределительный щит, который может располагаться на стене, либо в нише. Оптимальным вариантом является расположение щита около входа в квартиру.

При расположении распределительного щитка за пределом квартиры, от него протягивается провод из меди к щиту в помещении. Для удобства доступа лучше расположить щит на высоте не более 2 м от пола. Внутри должны располагаться автоматы, УЗО и непосредственно электрический счетчик.

В квартирах используется несколько линий электропроводов, используемых для питания потребителей: осветительные приборы, розетки, кухонная бытовая техника.

Обратите внимание! Для подключения стиральной машины также стоит предусмотреть отдельную линию питания.

Правила проведения электричества

В квартирах предусматривают электрические провода, скрытые слоем штукатурки. При частичной отделке стен сайдингом, гипсокартонном или вагонкой, провода из штукатурки протягивают в гофре. Чтобы сделать скрытую электропроводку в поверхности стены проделывают штробу глубиной до 2 см с помощью зубила и молотка, или болгаркой. Все зависит от материала стен. Чтобы уменьшить количество пыли, поверхность увлажняют.

Прежде чем начать штробирование, необходимо нанести разметку. В изготовленную лунку укладывают провод, замазывают алебастром, а затем оштукатуривают. Для дополнительной защиты провода, его можно протянуть в рукаве или трубе, но стоимость монтажных работ при этом увеличится.

Обратите внимание! Вся проводка должна проходить прямо, без углов и наклонов, чтобы в дальнейшем у вас не возникло трудностей с вбиванием гвоздей в стену при необходимости.

Для протягивания электрической проводки в квартиру стоит остановиться на одножильном электропроводе из меди в ПВХ изоляции. В этом случае снижается риск окисления по сравнению с многожильными проводами. А медь обладает более высокими прочностными характеристика и меньшим сопротивлением, чем алюминий.

Что касается розеток и выключателей, то здесь предпочтение отдается пластмассовым коробкам соответствующего размера. Коробки под розетки фиксируются в стену с помощью алебастра.

Освещение, розетки и выключатели

Обратите внимание! При покупке розеток и выключателей стоит остановиться на изделиях с латунными контактами и внутренностями из керамики.

Монтажные работы

При наличии одной линии питания, магистральный провод проводится от распределительного щита на лестничной площадке в квартиру. Уже от провода с помощью распределительной коробки и электропроводки проводится электричество во все комнаты.

Обратите внимание! Следует оставить 10 см запас провода в коробке для проведения возможных ремонтных работ.

На сегодняшний день новостройки имеют несколько линий питания. В этом случае от защитного прибора электросети протягиваются несколько проводов индивидуально к каждой линии потребления. Такой вариант увеличивает затраты электропроводки, приборов, финансовые затраты, но в разы увеличивает надежность электрической сети и облегчает выявление поломок.

Обратите внимание! Прежде чем начинать работы с электричеством, необходимо обесточить сеть.

Как выбрать провод

Сечение электрического провода зависит от допускаемой плотности тока. Выбирая из стандартного ряда сечений, необходимо делать округление в сторону увеличения. При соединении электропроводов в соединительной коробке используют паяльник со сплавом олова. Для проведения этой работы вам потребуется много времени, однако это значительно повышает надежность соединения. Флюсом может выступать любая кислота, за исключением канифоли. Недопустимо использовать скрутку для соединения проводки, поскольку это не только опасно, но и значительно затрудняет процесс ремонта в ходе эксплуатации.

Завершающим этапом проведения электропроводки в квартире станет протягивание провода к автомату питания, после того, как вы удостоверитесь в работоспособности электрической цепи.

Видео

Узнайте, как соединить провода в распредкоробке:

Фото

Из этой статьи вы узнаете:

Почему нужно делать свою разводку электрики в новостройке
Каким требованиям должна отвечать разводка электрики в новостройке
Какого типа можно сделать разводку электрики в новостройке
Как выбрать кабели для разводки электрики в новостройке

Если вы стали счастливым обладателем квартиры в новостройке, то вам предстоят хлопоты по ее отделке. Важный этап ремонта - монтаж электропроводки. Сегодня допускается, чтобы электромонтажные работы производили владельцы квартир. Некоторые строительные компании в целях экономии дают возможность собственникам самостоятельно монтировать электропроводку. Разбираемся, как сделать так, чтобы разводка электрики в квартире была выполнена качественно, и как сделать ее самостоятельно.

Почему стоит заменить электрику в новостройке

Если застройщик монтирует электропроводку в квартире сам, то, скорее всего, хозяин жилища будет ее переделывать. Ведь у всех разные требования к функциональности, и каждый делает так, как ему удобно.

С какими проблемами можно столкнуться, когда разводка электрики в новостройке уже выполнена?

Поскольку автоматика дешевая, то никто не даст гарантии, что сеть будет защищена на 100 %.
Прокладываемый кабель не соответствуют стандартам качества, хорошо еще, если он удовлетворяет ТУ. Его сечение будет недостаточным, а изоляционный слой слишком тонкий. Может случиться такое, что внутренний изоляционный слой склеится с внешним, и во время разделки кабеля они снимутся вместе.
Когда разводка электрики в новостройке выполняется скрытым способом, кабель наращивают скруткой. Никто не даст гарантии, что такая проводка, спрятанная в стене или полу, долго прослужит и не произойдет возгорание.
Чтобы сэкономить кабель, штрабы, спрятанные под штукатуркой, прокладывают диагонально. Все это приводит к тому, что кабель можно пробить, например, если хозяин квартиры захочет монтировать бра или вбить гвоздь в этом месте. Трассы электросетей необходимо выполнять прямолинейно, делая повороты под 90 градусов.
Высота, на которой размещаются розетки и выключатели, будет разной. Когда попадете в свое жилище, возьмите сантиметровую ленту и убедитесь в этом сами.

Все коррективы, внесенные в схему электропроводки (если меняются ее характеристики), относятся к переустройству жилища. Поэтому придется согласовывать изменения в органах местного самоуправления. Например, разрешение понадобится, когда вы захотите проложить кабель другого сечения, заменить автомат, установить новый распределительный электрощиток, подвести еще одну линию питания и так далее.

Ответ вы получите только через 45 дней. При этом вам может быть отказано в переустройстве. Отсчитывайте с того момента, как только предоставите всю требуемую документацию. Уполномоченный орган, который проводит согласование, после того как решение будет принято, выдаст (либо вышлет по почте) подтверждающий документ в течение 3 суток.

На основании этого документа владелец квартиры имеет право проводить переустройство жилища.

Теперь вам разрешено изменять разводку электрики в новостройке. Но не забывайте, что добавленные электролинии, а также новые характеристики прокладки отмечаются в техпаспорте объекта.

Разводка электрики в квартире в новостройке должна быть сделана из медного кабеля, который покрыт изоляционным слоем. Использовать кабель из алюминия запрещено: когда вы включите сразу несколько мощных электроприборов, он не выдержит.

В 7-й редакции правил ПУЭ указано, что разводка электрики в новостройке должна быть сделана с использованием трехжильного кабеля из меди, при этом одна из жил обеспечивает заземление.

Заземление бывает двух типов, отличия – точка разделения ноля:

система TN-S (рабочий ноль N);
система TN-C-S (защитный ноль PE).

От щитка в доме отходит трехжильный кабель: фаза - L, ноль - N и заземление - PE.

Заземление необходимо, чтобы защитить жильцов от удара электротоком. Кроме того, если есть заземляющая жила, то электротехника не перегорит. Когда будете делать разводку электрики в новостройке, не забывайте про заземление. Если некачественно соединить заземляющую жилу, произойдет ее обрыв. Тогда во время пробоя фазы, например, на холодильник, под сильнейшим напряжением окажется вся электротехника в вашем жилище, которая подсоединена к сети.

Как исключить подобную ситуацию? Не соединяйте жилы скруткой. Использовать рекомендуется особые клеммники, которые отличаются способом зажима кабеля. Либо можно запаять соединение, расположив его в распределительной коробке, подрозетнике, электрощитке, то есть так, чтобы при необходимости легко добраться до них.

Если в квартире выполнена проводка старого типа - из алюминия, следует демонтировать ее и сделать медную. Нет возможности монтировать новую проводку? Тогда используйте клеммники, чтобы соединить кабель из меди с алюминиевым.

Где размещаются розетки и выключатели

Располагать розетки и выключатели где вздумается запрещено. Регулируется этот момент требованиями СНиП 23-05-95.

Так, выключатель должен находиться на расстоянии не более 10 см от дверного проема (с той стороны, где расположена ручка двери). На какой высоте устанавливать - решать вам, выбирайте наиболее удобный вариант. Однако в детских организациях выключатель должен располагаться строго на высоте 180 см от пола.

Согласно требованиям СНиП, если комната не более 6 квадратных метров, то можно монтировать одну розетку. Однако запрещается подключать электроприборы (потребляющие много электроэнергии) с помощью переносных устройств. Поэтому лучше сразу монтировать столько розеток, чтобы хватило для подсоединения всей электротехники. Рекомендуется сделать побольше розеток в кухонной зоне.

Розетки, которые будут расположены в помещениях с повышенной влажностью, выбираем специальные, с защитой от воды. Располагают их на расстоянии не мене 60 см от раковин, ванн, унитазов. Подсоединять их необходимо через УЗО. Месторасположение розеток выбирайте такое, чтобы вам было удобно использовать их. Расстояние от пола, окон и дверных проемов - от 10 см, от потолка - 20 см.

Ответвления к розеткам и выключателям должны быть удалены от газопровода на 50 см, от прочих коммуникаций – на 4 см.

Какие виды электропроводки бывают

Согласно требованиям СНиП, разводка электрики в квартире в новостройке выполняется горизонтально либо вертикально. Монтировать проводку можно:

скрытым способом - если вам важно обезопасить себя и сохранить интерьер. Кабель прокладывается в полу, в пустотах между бетонными плитами, а также в стенах. Если стена деревянная, то кабель прокладывают в специальном защитном рукаве, чтобы снизить риск возгорания;
открытым способом - таким образом выполнить разводку электрики в новостройке будет проще. Проложить провода можно в каналах, которые монтированы на поверхности стен. Преимущество этого способа - можно быстро подобраться к проводу, чтобы отремонтировать его. Однако интерьер жилища будет испорчен.

Выполнить разводку электрики в квартире в новостройке можно, скомбинировав два описанных выше способа. К примеру, главная линия будет спрятана в полу либо в потолке. При этом провод, ведущий к розеткам и выключателям, прокладывают открытым способом. Используется комбинированный способ нечасто, обычно для монтажа проводки в подсобках.

Наиболее часто разводку электрики в новостройке выполняют скрытым способом. Однако стоит продумать, как вы будете заменять кабель, если произойдет поломка.

Лучше всего поместите кабель в гофрорукав. Так вы сможете легко достать его и заменить на новый. При этом финишное покрытие стен не будет испорчено. Гофрорукав прокладывается в каналах, которые прорезают болгаркой либо штраборезом. Обратите внимание, что согласно СНиП запрещается при прорезании каналов на железобетонных плитах деформировать арматуру из металла. Кроме того, нельзя размещать провод в стыках панельных плит.

Автоматы для защиты

Выполняя разводку электрики в квартире в новостройке, не забывайте про защитные автоматы. Располагают их в распределительном электрощитке по следующим правилам:

если автомат на 16 А, к нему подсоединяют осветительную линию;
автомат на 20 А - розеточную линию;
автомат на 25 А предназначен для подключения бытовой техники с большой мощностью. Необходимо провести отдельную линию к элетрощитку.

Помимо автоматов, следует установить УЗО на всю электрику. Оно сработает, если произойдет утечка тока 100 мА. Все линии по отдельности подсоединяем к УЗО, которое рассчитано на утечку от 10 до 30 мА.

Планирование разводки электрики в новостройке

Не хотите, чтобы во время использования бытовой электротехники сеть перегружалась? Чтобы избежать дополнительного штрабления стен, профессионалы советуют, прежде чем приступать к монтажным работам, разработать схему разводки электрики в квартире в новостройке. Схематично разводка и подключение изображены ниже.

Схему разводки электрики в новостройке делают так: сначала на чертеже отмечают осветительные приборы, мощную электротехнику. Затем, подсчитав примерную мощность, подбирают схему разводки проводников, определяют сечение кабеля, выбирают защитные автоматы.

Силовой блок

Сюда относится бытовая электротехника, которая потребляет много электроэнергии, например духовка, электропечь, бойлер, сплит-система. Чтобы подсоединить технику к сети, проводят отдельно линию повышенной мощности, которую защищают с помощью автоматов. Только так можно обеспечить должную безопасность использования бытовых приборов в жилище. Кроме того, если потребуется провести ремонт электросети, вы легко и быстро сделаете это.

Осветительный блок

Как может быть спроектирована осветительная часть:

одна группа;
2-3 группы осветительных приборов.

Первый способ подходит для маленьких комнат, где нагрузка на сеть будет небольшой. Второй тип схемы применяется чаще всего. Схема подключения нескольких групп изображена ниже.

Когда в помещении, помимо осветительных приборов, будут размещены блоки питания, трансформаторы, подсоединять их следует через отдельный электроконтур с использованием индивидуального защитного автомата.

Крупногабаритная электротехника

Кухонная зона - именно здесь размещается больше всего электротехники. И чаще всего электроприборы работают, даже когда вы ими не пользуетесь (например, холодильная камера, электроплита, хлебопечка и так далее). Чтобы они функционировали исправно, а электросеть не перегружалась, проложите отдельную линию. При этом кабель должен быть с большим сечением, а защитный автомат нужно взять такой мощности, чтобы он выдерживал максимальное напряжение для ваших условий.

Разводка электрики в новостройке начинается с монтажа распределительного щитка. К нему будет подведено электричество от поставщика электроэнергии. Щиток обычно располагается на вводе в загородный дом, на лестничной клетке многоэтажки или в самой квартире.

Что касается квартирного щитка, то электричество с ввода идет на счетчик, который фиксирует, сколько энергии было потрачено. Затем ток поступает к розеткам, выключателям и осветительным приборам.

Чтобы защитить электроцепи, применяются специальные автоматические установки. Их врезают в схему в щитке перед кабелем, который ведет к розетке или выключателю.

Сколько было потрачено энергии каждым электроприбором, фиксируется в щитке, после чего подсчитывается электросчетчиком, который пропускает через себя всю нагрузку. Это объясняет, почему магистрали щитка сделаны из кабеля с большим сечением: только так можно не допустить перегрузку сети и избежать порчи изоляционного слоя.

Провода, идущие от щитка к потребителям энергии, могут быть с маленьким сечением, ведь они испытывают меньшую нагрузку. Однако сечение жилы и материал, из которого она изготовлена, следует выбирать тщательно. В специальной справочной литературе определяются правила использования кабелей, допустимая нагрузка.

Есть три способа, как можно выполнить схему разводки электрики в квартире в новостройке:

Шлейф (шины) - монтаж магистрали производится через распредкоробки, от которых идут ответвления на потребителей энергии.
Радиальный метод - ток подводится к каждому потребителю через отдельный кабель, он идет напрямую, нет разрывов и подключений от защитного автомата.
Комбинированный метод - объединяет в себе два предыдущих способа.

Все схемы разводки электрики в новостройке не похожи друг на друга, поскольку применяется множество конструкций разнообразных моделей электроаппаратов, проводов (кабелей). Они монтируются по стандартным либо специально разработанным проектам по той или иной технологии.

1. Подводим ток шлейфом.

Концы кабелей должны быть соединены внутри распредкоробок. Чтобы их коммутировать, придется выполнить схему расключения.

В качестве ориентира можно взять схему, которая используется в многоэтажке для разводки электрики в 1-комнатной квартире.

В щите, расположенном в подъезде, смонтирован счетчик, а также 2 автомата: один - для розеточной группы, второй - для группы освещения. От них шлейфом идут кабели к 3-4 распаечным коробкам:

для гостиной;
для кухонной зоны;
для уборной.

И тот и другой шлейф необходимо проложить параллельно к коробкам и соединить их там. Из-за того что несколько десятков лет назад нагрузка на сеть была небольшая, провода использовались одинаковой толщины. Проводка была выполнена полностью кабелями из алюминия с сечением 2,5 мм 2 . В настоящее время для создания разводки электрики в квартире в новостройке применяют провода из меди. Как рассчитать сечение, расскажем далее.

В прихожей располагается распредкоробка для уборной, ее соединяют проводом с розеткой и выключателем с двумя клавишами, чтобы можно было включать и выключать свет в ванной комнате и в туалете.

Также для защиты можно использовать автоматы. Их следует подключить отдельно к розеткам и осветительным приборам. Также потребителями можно управлять по месту, где они расположены. К примеру, АВ № 1 будет защищать электроприборы в кухонной зоне и туалете, № 2 - приборы в прихожей и в гостиной.

Подводить ток к потребителям можно по-другому: часть электричества будет идти через дополнительный третий автоматический выключатель щитка. Как правильно подсоединить розетки и выключатели?

включаем освещение в комнате, подсоединяем к сети всю электротехнику (к примеру, торшер и телевизор);
отключаем в щитке один автомат, смотрим, какой светильник или электроприбор перестал функционировать;
фиксируем, чтобы не забыть;
то же самое проделываем с другим автоматическим выключателем и записываем, что произошло;
проводим анализ полученных данных.

2. Подводим напряжение радиальным методом.

Здесь, так же как и в вышеописанной ситуации, распределение энергии по автоматам происходит с помощью квартирного щитка. Автоматы следует выбирать такие, чтобы они подходили по техническим параметрам под потребителей по испытываемому напряжению.

Цельный кабель без скруток проводится от автоматов к потребителям.

Поскольку при поломке можно отключить от сети именно неисправную линию, то разводка электрики в новостройке таким способом будет максимально надежной. Но есть и свои нюансы:

большое число автоматов;
внушительные размеры щитка, в котором они разместятся;
длинные магистрали из кабеля.

В результате, чтобы создать схему, а также реализовать ее, придется потратить крупную сумму.

3. Подводим напряжение комбинированным способом.

Этот метод объединил в себе шлейфовое и радиальное подключение, однако в нем учитываются особенности разводки в каждом конкретном случае. Благодаря оптимальному подбору нагрузки можно снизить расходы.

Не важно, какую схему разводки электрики в квартире в новостройке вы выберете, кабель укладывается либо скрытым, либо открытым способом.

При скрытом способе провод прокладывается в стенах либо полу (под штукатуркой) или же в пустотах конструкций из гипсокартона.

Если способ проводки открытый, то провод прикрепляется на стены или потолок с использованием скоб.

Преимущества скрытого способа:

Провода не видно.
Невозможно повредить проводку.
Даже если возникнет короткое замыкание, толстый слой штукатурки не даст произойти возгоранию, максимум оплавятся провода. При открытом способе проводки может загореться финишное покрытие.
Легко проводить косметическую отделку.
Если разводка электрики в новостройке спланирована оптимальным образом и выполнена качественно, то прослужит долгие годы.

Недостатки:

На создание разводки электрики в новостройке закрытым способом вы потратите много денег и сил. Придется штрабить и отделывать поверхности, а это дополнительные траты.
Чтобы заменить поврежденный провод, придется изрядно потратиться.
Скрытая проводка плохо охлаждается. Это значит, что допустимое напряжение ниже (по сравнению с открытой).

Преимущества открытого способа:

Легкость монтажа.
Бюджетность.
Можно быстро изменить схему электрики в новостройке.

Недостатки:

Интерьер будет испорчен.
Повышенный риск повреждений проводки.
Может произойти возгорание.

Проанализируйте преимущества и недостатки обоих способов, прежде чем выбрать подходящий. Однако специалисты рекомендуют делать разводку электрики в новостройке закрытым способом.

Речь пойдет о силовом кабеле для бытового использования либо проводе, рассчитанном на напряжение 220/380 В. Не будем рассматривать другие виды, например провода для телевизора, компьютера, для нагрева и тому подобное.

Из чего изготовлен кабель, его конструктивные особенности.

Провод может быть сделан из меди или алюминия. Медные кабели по сравнению с алюминиевыми (с таким же сечением) обладают лучшими характеристиками по надежности, сопротивлению, току, они практически не нагреваются. Медный кабель не окисляется, он пластичный. Поэтому срок его службы долгий, причем с годами изделие не теряет свои качества.

Важно! ПУЭ запрещают использовать провод из алюминия для разводки электрики в квартире в новостройке.

Провод может быть одножильным (однопроволочным) либо многожильным (многопроволочным). Одножильные будут жестче, они практически несгибаемые, особенно когда сечение большое.

В теории для скрытой разводки электрики в новостройке можно воспользоваться одножильным кабелем из меди. Штукатурка будет защищать проводник. Однако в реальности никто не использует однопроволочный кабель.

Одножильный многопроволочный кабель более мягкий и гибкий. Его можно сгибать и поворачивать так, как это потребуется. Рекомендуется использовать его как при создании открытого, так и скрытого типа проводки.

Трехжильный однопроволочный кабель - верный выбор, если вам нужно сделать разводку электрики в квартире в новостройке.

Важно! Кабель, где каждая жила выполнена из одного проводника, отличается от провода, в котором жила сделана из нескольких проводников. Поскольку велик риск возгорания, многопроволочные кабели не используются при монтаже проводки в жилище.

Сечение.

Мера измерения - мм 2 , сечение означает пропускную способность провода. Так, 1 мм 2 провода из меди способен пропустить от 8 до 10 А, из алюминия - 5 А. Чтобы проводка функционировала исправно, сечение должно быть большим. Только так кабель не будет перегреваться, и из-за повышенной нагрузки не расплавится изоляция. Более того, если разводка электрики в квартире в новостройке скрытого типа, то она будет плохо остывать, поэтому сечение должно быть с запасом.

Важно! Сечение и диаметр- разные величины. Диаметр вы сможете измерить самостоятельно с помощью линейки или штангенциркуля, что точнее. Полученные данные подставляем в специальную формулу и получаем площадь сечения.

Также не забывайте, что выбирать провод для разводки электрики в новостройке следует, округляя в большую сторону. Например, вы провели подсчет и получилось 1,4 мм 2 . Это значит, что следует выбрать провод с сечением 1,5 мм 2 , а не 1 мм 2 .

Идеальный вариант, когда сечение точно такое же, как указано на проводе. Однако в реальности оно может быть меньше. Поскольку сертификация изделия происходит не по сечению, а по сопротивлению, поэтому погрешности допускаются. Однако когда данные слишком сильно отличаются, значит, изделие бракованное. Профессионал определит это, просто посмотрев на провод. А вы сможете узнать диаметр жилы, а затем просчитать, какое у кабеля сечение, чтобы удостовериться.

Толщина изоляционного слоя.

Не важно, одножильный либо многожильный провод, каждая из жил должна быть покрыта изоляционным слоем из ПВХ-пластиката. Кроме того, в качестве изоляционного материала применяются полимеры, сшитый полиэтилен. Толщина изоляции должна соответствовать стандартам качества. Например, толщина изоляции провода, используемого в квартире (напряжение не более 660 В, сечение 1,5–2,5 мм 2), должна быть 0,6 мм. Изоляционный слой может быть чуть меньше, но не менее 0,44 мм.

Оболочка.

Сверху изолированные жилы провода покрыты оболочкой. Ее задача - защитить и зафиксировать их. Выполнена оболочка из ПВХ-пластиката, полимера, она намного толще изоляции. Например, у многожильного кабеля толщина оболочки 1,8 мм, у одножильного - 1,4 мм. Толщина может быть чуть меньше указанных величин.

Оболочка всегда присутствует у провода, предназначенного для домашнего использования. Даже если у него небольшая мощность и двойной изоляционный слой. Только так проводник станет работать исправно, а вероятность возгорания будет нулевой.

Маркировка.

Выполняя разводку электрики в новостройке, обратите внимание, что написано на кабеле. Маркировка содержит в себе все данные, чтобы вы могли выбрать подходящее изделие. Надпись может быть пропечатана контрастным цветом либо выдавлена, ее должно быть хорошо видно.

На бирке, а также в электронном каталоге могут не содержаться данные о годе выпуска, а также о производителе. Стандартная маркировка выглядит так: ВВГнг(ож)-0,66 кВ 3х1,5.

Это значит, что перед вами трехжильный кабель из меди, его сечение 1,5 мм 2 , жила однопроволочная (ож). Изоляционный слой, оболочка выполнены из ПВХ-пластиката (ВВ), изделие гибкое (Г), негорючее (нг), напряжение - 660 В.

Важно! Буквенное обозначение марки изделия должно начинаться с материала, из которого оно сделано. Буква А означает алюминиевый кабель. Для медного кабеля никакое буквенное обозначение не используется. Это значит, что все изделия марок ВВН сделаны из меди.

Цвет.

Стандартные цвета могут быть следующие: однотонный сплошной, либо на оболочку по всему изделию нанесена полоска в 0,1 см. Увидели, что провод в крапинку или в полоску - значит, он выполнен кустарным способом и никакой гарантии качества и безопасности нет.

Как провод упакован.

Кабель может быть упакован в бухту либо барабан. Бухты используются для розничной продажи. Барабаны - для опта. На кабеле должна быть бирка с основными характеристиками изделия.

Кабель для разводки электрики в новостройке бухтой в 100 метров идет вместе с биркой. Однако когда вам продадут кусочек кабеля, бирку, естественно, вам никто не даст, но вы можете попросить показать ее.

Сертификация.

Наличие сертификата подтверждает качество изделия, а также то, что кабель подходит для электромонтажных работ. Кроме того, должен быть сертификат пожарной безопасности. Чтобы ознакомиться с этими документами, попросите консультанта предоставить их вам. В документации должно быть указано, что провод соответствует государственным стандартам качества. Также обратите внимание на срок годности, до его окончания должно оставаться какое-то время. Обычно в документах содержатся технические условия по ГОСТу для проводов. Это значит, что товар качественный.

Внешний вид.

Как должен выглядеть качественный кабель? Обратите внимание, чтобы не было никаких вмятин, перегибов, изделие не должно быть сдавлено - все это говорит о том, что провод бракованный. Жилы могут быть сломанными либо замкнутыми друг на друга. Очевидно, что использовать такое изделие для разводки электрики в квартире в новостройке не нужно. Поэтому тщательно осмотрите кабель, прежде чем решиться на покупку.

Прокладка электропроводки или ее ревизия в процессе ремонта – дело ответственное, поскольку, во-первых, правильно выполненные работы являются залогом безопасности, во-вторых, они предшествуют многим последующим этапам работы. Выполняя монтаж электрических сетей в доме или квартире, необходимо учитывать множество вопросов и тонкостей, большинство из которых будет раскрыто ниже.

Требования

Основное требование к электропроводке – соблюдение требований по безопасности и соответствие задачам, которые будут на нее возложены. Основные правила монтажа электропроводки заключены в главном документе электриков – ПУЭ (Правила устройства электроустановок). В частности, в главе 2.1 определены правила, нормы и требования к электропроводке внутри и снаружи помещений.

Соблюдение требований нормативных документов является обязательным, поскольку данные нормы выведены путем выверенных подсчетов и подтверждены экспериментально.

Согласно последним требованиям, квартирная электропроводка должна придерживаться стандарта системы электроснабжения TN-C-S или, в крайнем случае, ТТ. Системы подразумевают различный подход к выполнению заземления и подключения нейтрального проводника. Это необходимо для предотвращения удара током при непреднамеренном прикосновении к корпусу прибора, в котором произошло замыкание на корпус в результате неисправности. Кроме заземлений, на уровень безопасности дополнительно влияет установка защитной аппаратуры, которая автоматически прерывает подачу электроэнергии при возникновении токов утечки.

В ПУЭ оговорены допустимые величины токов для проводов различных поперечных сечений, медных или алюминиевых, а также способы прокладки, креплений, соединений и ответвлений.

Выбор проводов

Для квартирной электропроводки применяются провода и кабели с одно,- или многопроволочными жилами, выполненные из меди или алюминия с учетом того, что максимальная токовая нагрузка через них не будет превышать максимально допустимую, определяемую способом прокладки, материалом и сечением жил.

Хоть правилами и разрешается использование в качестве электрической проводки алюминиевых проводов, делать это не рекомендуется по таким соображениям:

Алюминий имеет меньшие допустимые токи и более высокое омическое сопротивление. Из-за этого провода нужны большего сечения, чем медные;
Такие провода менее прочны в механическом отношении. В местах перегибов или при неправильной зачистке изоляции алюминиевая жила очень легко переламывается;
При монтаже электрических устройств, розеток, выключателей провод из алюминия в клеммах имеет свойство с течением времени «течь», то есть изменять свою форму. Это приводит к расслаблению контакта и повышению переходного сопротивления. Из-за этого клеммы устройств начинают перегреваться, что приводит к еще большей деформации алюминиевых жил и, в конечном итоге, к перегоранию в месте контакта;
Невозможна пайка алюминиевых проводов;
Самые большие проблемы возникают при необходимости соединения медных и алюминиевых проводников.

Единственный плюс алюминиевых проводов – меньшая стоимость. Электропроводка, проведенная в домах старой постройки, по большей части, алюминиевая и требует полной замены.

Чтобы провести цепи освещения, достаточно двухжильного провода, но для подключения розеток требуется использовать специальный трехжильный кабель, одна из жил которого имеет двухцветную окраску – желтую с зеленой полосой. Эта жила используется для подключения к клеммам заземления в современных розетках. Современные осветительные приборы зачастую также снабжаются клеммами для подключения провода заземления.

К сведению. Не пренебрегайте безопасностью! Заземляйте все устройства, в которых это предусмотрено.

Важно! Никогда не используйте желто-зеленую жилу для подачи питания на устройства, независимо от того, что будет идти по ней: фаза или ноль!

Среди множества марок кабелей для электропроводки большой популярностью пользуется кабель типа ВВГнг. Данный тип кабеля выполняется поливинилхлоридной общей изоляцией и каждой жилы в отдельности. Жилы могут быть одно,- и многопроволочными. Символы «нг» говорят о пониженной горючести кабеля. Еще лучше вариант – кабель ВВГнгls с пониженным дымовыделением, правда, он несколько дороже, но если есть возможность, то лучше приобрести именно его.

Разделение цепей

Давно прошли времена, когда на счетчике устанавливалась одна пара предохранителей. При повреждении в одном из помещений требовалось обесточивать полностью весь дом или квартиру. В настоящее время правила прокладки электропроводки используют принцип разделения цепей.

Важно! Разделение цепей должно предусматривать не только зональное разделение по комнатам или их группам, но и по нагрузке. Например, какой смысл объединять в одну цепь электрооборудование кухни с электроприборами суммарной мощностью в несколько киловатт и лампы освещения максимум в пару сот ватт?

Как правильно разделить цепи? Следует придерживаться следующих правил прокладки проводов электропроводки в квартире, согласно которым в отдельные цепи включаются:

Освещение;
Электророзетки;
Мощные потребители.

Удобство ремонта. Неисправность в одной из цепей не приводит к необходимости обесточивания остальных;
Использование мощных дорогих кабелей на сильноточных участках и дешевых тонкожильных в цепях с малым энергопотреблением (освещение);
Удобство установки устройств защитного отключения;
Упрощение разводки путем сокращения количества распределительных коробок;
Повышенная надежность из-за исключения промежуточных разрывов и соединений питающих проводов.

Особо следует отметить ванную комнату и кухню. В современной кухне сосредоточены самые мощные потребители. Мощность кухонного электрооборудования исчисляется киловаттами. Это:

Электроплита;
Духовка;
Микроволновая печь;
Электрочайник;
Тостер;
Посудомоечная машина;
Вытяжка.

Приведенный перечень говорит о том, что цепь питания розеток кухни должна быть выполнена отдельно и проводами максимального сечения, всевозможные варианты удешевления и экономии здесь совершенно неприемлемы.

Не намного меньше мощных потребителей сосредоточено в ванной комнате. Большим потреблением отличаются бойлеры и стиральные машины. Выполнение электропроводки в ванной должно быть по максимуму ориентировано на обеспечение безопасности, поскольку повышенная влажность всегда повышает риск электроудара при малейшей неисправности. Индивидуальная цепь ванной должна в обязательном порядке предусматривать установку защитной аппаратуры на вводном щите.

Чрезмерное увлечение разделением цепей влечет за собой:

Повышенные расходы на приобретение кабеля;
Трудности в прокладке проводки по мере приближения к распределительному щитку (увеличивается количество одновременно прокладываемых проводов).

Наиболее распространенная практика предполагает наличие следующих обязательных цепей:

Ванная комната;
Кухня;
Освещение в целом по квартире;
Электророзетки.

Защитная аппаратура

Для предотвращения последствий повреждений электроустройства и проводки цепи питания комплектуются защитной аппаратурой нескольких типов:

Автоматические выключатели;
Устройства защитного отключения – УЗО.

Перечисленные устройства преследуют различные цели и не могут заменять друг друга, а только дополнять.

Автоматические выключатели предназначены для аварийного размыкания цепей в случае короткого замыкания или непредусмотренного увеличения нагрузки. Автоматы должны по току соответствовать номинальной нагрузке, предусматривающей включение устройств, установленных в защищаемой цепи.

Устройства защитного отключения реагируют на токи утечки, которые вызывают срабатывание автоматов защиты, но могут привести к образованию на корпусе устройств потенциала, опасного для жизни.

Начало работы

Перед тем, как монтировать проводку в квартире, необходимо составить схематический план электропроводки с расположением всех точек: розеток, выключателей, разветвительных коробок, осветительных приборов.

Для составления схемы электропроводки в квартире нужен масштабный план помещений, поскольку в таком случае легче просчитать необходимую длину электрического кабеля. Вычерчивая схему, нужно придерживаться общепринятых стандартов обозначения устройств, чтобы чертеж был понятен для любого исполнителя работ.

Размещение розеток и выключателей может иметь несколько стандартов. Согласно одному из них, розетки размещают на высоте 0.3-1 м от уровня полов, а выключатели на высоте 0.8-1.5 м. Эти величины не критичны и выбираются по удобству пользования. Одним из факторов выбора местоположения является расстановка мебели.

В любом стандарте необходимо придерживаться требований ПУЭ, согласно которым горизонтально проложенные провода в стенах должны отступать от потолка на расстоянии 150-200 мм, а отступы от дверных и оконных проемов должны быть не менее 100 мм.

Отдельно оговаривается расположение розеток и выключателей в ванных комнатах. Расстояние от коммутационной аппаратуры до токопроводящих элементов (труб канализации и водопровода) должно составлять не менее 600 мм и не менее чем на 130 см от уровня пола.

Прокладка проводки

При прокладке проводов в помещении необходимо придерживаться правил, которые также учитываются еще на этапе составления схемы. По стенам, полам и перекрытиям провода прокладываются строго вертикально (отводы к розеткам и выключателям) и горизонтально. Никаких кратчайших путей делать нельзя, поскольку трасса кабеля забудется через самое короткое время, а затем возникнет ситуация, когда при сверлении отверстий, например, чтобы подвесить полку или картину, будет повреждена проводка в стене.

Как проложить электропроводку в квартире? Прокладку кабеля между распределительным щитом и распредкоробками производят различными путями:

По потолку;
По полу;
По стенам на расстоянии 15-20 см от пола или потолка.

Все зависит от конструкции перекрытий и от стадии ремонта. К примеру, если на полу планируется выполнение стяжки, то в ней удобно проложить проводку.

Обратите внимание! В потолочном пространстве кабель можно прокладывать по кратчайшему расстоянию.

Способы прокладки также отличаются разнообразием:

В штробах, если нет других вариантов, и толщина штукатурки позволяет скрыть кабель;
В стеновом и потолочном пространстве;
В специальных кабельных желобах.

Последний вариант наиболее удобен, поскольку свободное размещение кабеля позволяет легко заменить любой участок на более мощный или в случае повреждения.

Важно! При любом способе, кроме прокладки в штробах, кабель необходимо прокладывать исключительно в защитной гофротрубе.

При укладке кабеля в трубе в стеновом и потолочном пространстве следует избегать резких перегибов для обеспечения возможности замены участка кабеля.

В продаже имеется большой ассортимент элементов дизайна помещений, предназначенных для укладки кабеля. Это плинтусы и дверная обналичка со специальными каналами. Проводку, проложенную в канале плинтуса, легко заменить в случае необходимости.

Важно! Правила монтажа электропроводки запрещают совместную прокладку в одном желобе, трубе или штробе силовой проводки и низковольтных проводов (антенных, телефонных кабелей или витой пары интернета).

Соединение проводов

Соединения проводов в распределительных колодках выполняются при помощи:

Скруток;
Болтовых соединений;
Пайкой;
Специальными наконечниками;
Пружинными клеммами.

Наиболее надежной считается пайка, но ее выполнение затруднено тем, что для работы электропаяльником требуется электричество, которого может еще не быть на этапе ремонта. В таком случае используются газовые паяльники.

Также широко распространена простая скрутка проводов. Это вполне надежный вариант при условии тщательного изолирования места соединения (это также относится и к паяным соединениям).

Важно! Ни при каких условиях нельзя выполнять скруткой соединение алюминиевых и медных проводов. При таком соединении образуется гальваническая пара, в результате чего поверхность проводников покрывается слоем окислов, что приводит к пропаданию контакта в соединении.

Сейчас большую популярность приобрели клеммы типа WAGO. Такие клеммы имеют специальные пружинные элементы, которые надежно фиксируют провода и обеспечивают надежный электрический контакт. По быстроте и легкости работы это самый удобный вариант. Клеммы рассчитаны на работу с определенными токами, что необходимо учитывать при их приобретении. Мощные клеммы отличаются большим размером.

Важно! Большой спрос и высокая стоимость клемм WAGO привели к тому, что рынок насыщен контрафактной продукцией, которая внешне практически не отличается от оригинальной, но имеет низкие электрические параметры и надежность. Именно с этим связано некоторое количество отрицательных отзывов и недоверие со стороны многих электриков.

Соединение при помощи изолированных наконечников отличается низкой стоимостью материалов и также широко используется.

Инструменты для работы

Многие по старинке для зачистки проводов используют нож, бокорезы или пассатижи с режущими кромками. Настоятельно не рекомендуется так поступать. Во-первых, из-за недостатка опыта или неосторожности можно подрезать жилу, в результате чего она переломится. В лучшем случае сразу, а в худшем – через некоторое время. В любом случае работу придется переделывать. В крайнем случае, можно использовать нож, но изоляцию счищать, не подрезая ее, а по принципу заточки карандаша, держа инструмент параллельно жиле.

Сейчас в продаже можно встретить достаточно большое разнообразие специализированного инструмента для зачистки проводов. Инструмент имеет название стриппер. При помощи него можно легко, без опасности повреждения жил снять изоляцию на строго определенном участке провода. Универсальный инструмент позволяет работать с наружной оболочкой кабеля и с отдельными жилами самого разного сечения.

При работе с многожильными проводами необходим еще один инструмент – кримпер. Его назначение – обжимка специальных наконечников на разделанные концы жил. Без наконечников необходима пайка концов, поскольку многопроволочные провода в клеммных зажимах расслаиваются на отдельные жилы, и плотный контакт становится невозможным.

Обратите внимание! Совсем не обязательно покупать дорогостоящий профессиональный инструмент. Для разовых домашних работ бытового назначения вполне достаточно приобрести недорогое приспособление. Главное, чтобы оно не имело дефектов и выполняло свои функции. Многие электрики длительное время используют недорогой инструмент, который при аккуратном обращении работает не хуже профессионального.

Итак, что необходимо:

Инструмент для зачистки;
Обжимной инструмент;
Пассатижи;
Отвертка для крепления розеток и выключателей;
Строительный уровень или отвес для разметки мест прокладки проводов на стенах;
Инструмент для выполнения отверстий в стенах для установки подрозетников и монтажных коробок;
Инструмент для штробления стен.

Монтаж электропроводки в квартире является одним из важнейших этапов работ. Чтобы не возникало вопросов, как правильно выполнить проводку в квартире, следует обратиться к услугам специалистов, если есть хоть малейшие сомнения в собственных силах.