Чертежи срубов для дома. Проекты срубов для бань: планировка и особенности деревянных бань. Внутренняя отделка дома

При самостоятельной постройке банного помещения используются различные стройматериалы. Их выбор чаще всего обусловливается собственным желанием, которое не идет вразрез с имеющимися материальными средствами. Наиболее популярными стройматериалами для постройки являются кирпич и бетон.

В последнее время большинство прибегает к применению шлакоблоков. Но в приоритете для возведения настоящей русской бани всегда были древесные брусья или бревна. Они издавна славятся выработкой полезных для организма веществ, которые смешиваются с паром. Сделать сруб бани своими руками – это задача, которая по силам практически каждому. Ведь возводить банное помещение из древесных брусьев гораздо проще, чем из любых других стройматериалов.

Самостоятельная постройка бани из древесины

Материалы, инструменты и принадлежности, которые понадобятся для построения бани:

бревна из различных пород деревьев;
защитные смеси для обработки брусьев (антисептики);
доски, бетонный раствор, щебень и арматура для фундамента;
деревянные нагели или железные штыри для соединения брусьев;
гидро- и теплоизоляционные материалы;
битум, рубероид и шифер;
расширенный набор столярных инструментов.

Для начала необходимо определиться, какой именно стройматериал будет взят за основу строения. Простое и оцилиндрованное бревна потребуют большего опыта при возведении бани. Изготовить грамотный сруб из деревянного бруса сможет даже не самый опытный строитель. При этом достаточно следовать инструкциям, которые описываются ниже. В этом случае даже не понадобится помощь квалифицированного специалиста.

Подбор и сортировка древесины

Перед строительными работами в первую очередь следует подобрать высококачественную древесину, потому что от этого зависит долговечность помещения, уже не говоря о простоте его обслуживания. Но выбор хорошего стройматериала не дает гарантии надлежащего качества, ведь его нужно грамотно обработать и подготовить к эксплуатации.

Если вы решили делать сруб из бревен, желательно добывать их в зимний период. Не рекомендуется применять молодую древесину. Кроме того, после спиливания дерева лучше всего дать ему подсохнуть в течение 30-40 дней. Бревна должны отлежаться именно в таком виде, в каком были срублены. Приступать к обработке необходимо по истечении срока, который был отведен для сушки бревен.

Самостоятельное изготовление брусьев потребует тщательной обработки бревен. Прежде всего нужно сделать полную очистку от коры. Для того чтобы избежать трещин, которые могут образоваться в момент снятия коры, необходимо оставить полосы на обоих концах бревна шириною 15 см.

Хранение древесины имеет некоторые нюансы, которые необходимо учитывать:

бревна должны располагаться на 20 см высоте от поверхности земли;
древесину нужно складывать пачками или штабелями;
интервал между бревнами должен быть не менее 5 см.

Важным процессом является отбор бревен под изготовление сруба.

Во время сортировки нужно оставлять только качественную древесину, попутно отбраковывая хрупкие и ненадежные бревна.

Осматривайте подготавливаемый стройматериал на наличие повреждений и трещин. Если банный сруб будет возведен из таких бревен, то может разрушиться еще на стадии постройки, уже не говоря об изнашивании в период дальнейшей эксплуатации.

Обращайте внимание на небольшие пятна темно-синего оттенка. Их наличие свидетельствует о начавшемся процессе гниения изнутри, который вызван грибковой инвазией. Не следует рисковать и применять такие бревна, лучше всего отложить их для топки банной печи.

То же самое следует проделать и с древесиной, которая съедена изнутри насекомыми. Потребуется проследить за тем, чтобы пораженные и качественные бревна находились вдали друг от друга, в противном случае заражение может перекинуться и повредить пригодный стройматериал.

Банный сруб, применяемый для постройки помещения, должен иметь гладкую и равномерную поверхность. Это избавит вас от проблем при укладывании бревен в процессе возведения строения. Не стоит сразу же смешивать их с дровами, поскольку такие бревна еще пригодятся для изготовления небольших деталей для дверных и оконных проемов, а также для пола и потолка.

В процессе возведения банного сруба важное значение имеет и тип деревьев, который используется в качестве стройматериала. Нижний уровень лучше всего укладывать преимущественно из лиственницы, а последующие уровни могут быть уложены из кедровых, сосновых и еловых бревен. Это обусловлено повышенной стойкостью лиственницы к природному воздействию, она более долговечна и имеет свойство твердеть с прохождением времени.

Стены бани больше защищены от земляной влаги, но им требуются повышенные теплоизоляционные свойства, поэтому хвойный тип деревьев является наилучшим выбором для их возведения. Кроме того, они выделяют полезные для человеческого организма вещества, хорошо насыщаясь паром.

Основание постройки

Главным удобством возведения помещения под баню является укладывание брусьев прямо на фундамент. Это существенно упрощает и укорачивает сроки строительства.

Существует 2 метода заложения фундамента для сруба бани: ленточный и столбчатый.

Ленточный метод подразумевает обустройство опалубки по краям всей площади предполагаемой постройки, которая в дальнейшем заливается бетонным раствором. Уровень возведения фундамента должен составлять не менее 0,5 м от земли. Это поможет обезопасить нижний уровень сруба от влаги и гниения в будущем.

Внутреннюю площадь основания заполняют щебнем или песком в виде небольших лент. Заложение нижнего уровня брусьев можно осуществлять только после полного затвердевания бетонного раствора, то есть спустя 15-20 дней.

Столбчатый метод является более распространенным. В этом случае по углам и краям площади возводятся опорные столбы на кирпичной основе. Такие же столбы необходимо обустроить внутри помещения, а именно в местах, где будут находиться несущие стены. Интервал между столбами должен быть не менее 150 см. В отдельных ситуациях можно расширить его до 200 см, но не более. Все опорные столбы должны быть укреплены бетонным раствором у основания.

Вне зависимости от метода заложения фундамента, его потребуется упрочнять при помощи арматуры, которая повышает надежность и устойчивость нижнего уровня сруба.

Главный элемент обеспечения долговечности строения – это гидроизоляция. По этой причине необходимо проложить гидроизоляционный материал в 2 слоя. Он размещается между основанием строения и нижним уровнем сруба. Прежде всего фундамент должен быть покрыт жидким битумом, на который закладывается рубероид. Как только конструкция затвердеет, эту процедуру нужно выполнить повторно.

Заложение нижнего уровня сруба

Укладка первого уровня брусьев выполняется по всему периметру фундаментного основания. Прежде всего нужно обустроить цоколь рейками, которые были предварительно обработаны защитными смесями. Их толщина должна быть не более 1,5 см, они размещаются с интервалом в 25-30 см.

Рейки обеспечивают надежную защиту от влаги и гниения нижнего уровня сруба, увеличивая долговечность строения. Пустая полость между рейками заполняется при помощи теплоизоляционного материала.

Основной фактор заложения нижнего уровня сруба – это практически идеальная равномерность стройматериалов, поэтому стоит подобрать самые ровные брусья. В противном случае дальнейшее возведение строения может доставить много нежелательных проблем, которые потребуют лишних затрат времени и сил для их исправления. Равномерность следует замерять строительным уровнем, оценка пригодности брусьев на глаз является недопустимой.

Для нижнего уровня нужно изготавливать брусья с учетом того, что они будут использоваться в качестве опорных, то есть при обработке потребуется подобрать самые толстые и прочные. Общепринятый размер сруба для нижнего уровня составляет 20 см в диаметре. Остальные брусья должны быть иметь диаметр не менее 15 см. Длина выбирается, исходя из предполагаемой площади помещения, при этом все брусья должны иметь одинаковый размер.

Сруб бани должен закладываться не слишком плотно, так как в будущем брусья оседают и уплотняются естественным образом. Надобность в закреплении основного уровня отсутствует совсем. С прохождением времени он уплотнится под высоким давлением брусьев верхнего уровня. Это также дает возможность обновлять нижний уровень без принудительного демонтажа наружных стен.

В угловых точках соединения брусьев необходимо сделать специальные врубки, которые призваны обеспечить надежность конструкции. Этот процесс потребует точных измерений, которые обдумываются еще на стадии обработки бревен. Грамотно сделав врубки, нужно соединить брусья в единую конструкцию и заполнить оставшуюся полость теплоизоляционным материалом между фундаментом и нижним уровнем.

Основной уровень сруба обязательно должен быть обработан защитными смесями со всех сторон, в особенности в местах, которые прилегают к фундаменту. Помимо защитных смесей, рекомендуется нанести на брусья слегка загустевшее техническое масло.

После заложения нижнего уровня можно перейти к обустройству верхних рядов.

Как грамотно сделать врубки?

Имеется ряд методов для укрепления брусьев в торцах, но наиболее популярным и простым способом является вырезание врубок.

Бревна с излишками по длине подразумевают вырезание врубок именно в этих местах. Врубки бывают 2-х типов: односторонние и двухсторонние. 1-ый тип делается по принципу вырезания обычной чаши в полдерева, а 2-ой обусловлен вырезанием врубок разного размера на обоих концах, то есть в курдюк или в охряп.

При отсутствии излишка угловые врубки делаются в основной части брусьев. При этом можно подобрать тип укрепления без наличия вставных элементов (в лапу или в шип). Если соединение все же подразумевает их наличие, то нужно использовать метод в полдерева на вставном шипе. Простейшим методом вырезания является метод в лапу, который потребует от строителя меньше времени и сил на обустройство врубок.

Подобрав наиболее подходящий метод углового крепления, нужно выполнить точное измерение всех бревен, на основе которого будет создан шаблон для врубок. После этого можно приступать к обработке брусьев. Прежде всего необходимо сделать поперечные вырезки на половину диаметра брусьев. Вслед за этим можно выпиливать продольные скосы. Стоит учитывать, что обрабатывать бревна лиственницы намного сложнее, так как эта порода имеет высокую плотность.

Строительство верхних уровней сруба

Стены банного помещения возводятся в определенной последовательности. Брусья размещаются, подравниваются при помощи строительного уровня и укрепляются в торцах. В роли крепежных элементов выступают специальные нагели из дерева или железные штыри, которые необходимо забить в отведенные для них проемы. Величина проемов должна совпадать с диаметром элементов крепления.

Интервал между проемами должен составлять 1-1,5 м. Брусья нужно сверлить насквозь и до половины нижерасположенного бревна. Затем нужно отложить верхний брус и забить в проем нижнего штырь, длина которого равняется уровню высоты 2-х бревен. Перед размещением верхнего бруса потребуется заложить теплоизоляцию.

Данный метод применяется для заложения всех остальных рядов, при этом 2 верхних ряда не требуется укреплять. В дальнейшем верхние брусья нужно будет снять для обустройства потолка.

В период проектирования бани необходимо учитывать места размещения окон и дверей. Во время возведения постройки в отмеченных местах оставляют зазоры небольшого размера, которые в последующем выпиливаются, образуя проемы требуемой величины.

По завершении возведения банного сруба необходимо подготовить постройку к периоду оседания, который длится около 6 месяцев. Для этого нужно уложить на верхние ряды сруба доски толщиной 4-5 см, которые покрываются шифером.

Наш портал пестрит примерами строительства и эксплуатации небольших, или, как их принято сейчас называть, мини-домов, но обычно это либо каркасно-модульные, либо каркасные конструкции. Как оказалось, бревно – тоже подходящий стеновой материал, особенно, когда концепция строительства – экологичность и натуральность. Своим опытом со всеми заинтересованными поделился один из наших умельцев, с ником mike099 . Его тема собрала все звезды, что говорит о ее актуальности, поэтому имеет смысл расширить охват аудитории, рассмотрев процесс строительства поэтапно:

Эко-избушка.
Подготовка.
Фундамент.
Коробка.
Крыша.
Внутренние работы.

Эко-избушка всего 30 м²

mike099 Пользователь FORUMHOUSE

Давно закралась мечта о строительстве деревянного дома – экологически чистого, практически без красок, минваты, пенопласта и прочих «благ» современной промышленности. Задача – с минимальными усилиями построить добротный, комфортный дом, пригодный для зимних наездов и круглогодичного проживания, посему дранка, валуны, мезонины, русские печки и прочие прелести веков минувших в проект не вошли.

Умелец сразу определился с конструктивом:

Cвайный фундамент.
Коробка из рубленого вручную бревна.
Металлическая кровля.
В качестве утеплителя для перекрытий - опилки с и опилки с известью.

Подготовка

Этап подготовки включил расчистку участка, копку колодца, установку покупной деревянной бытовки и туалета, после чего наступил этап выбора проекта. Изначально умелец замахивался на полутораэтажный сруб 8×9 метров с пятью комнатами, но по мере осмысления вырисовывалась совершенно иная конструкция. От второго этажа, хоть и мансардного, отказался, как по причине нежелания заниматься лестничным фитнесом, так и ввиду других причин. Кроме того, при запланированном печном отоплении будет большая разница температур между уровнями. Плюс, проблематично утеплить опилками скатную кровлю, с перекрытием и холодным чердаком гораздо проще. Далее настала очередь квадратуры, и результатом подбора оптимальной планировки стал проект сруба 6×6 метров, с набором функциональных помещений.

Были учтены и жизненно-необходимые для комфортного существования метры, и экономия на эксплуатации за счет сокращения расходов на отопление, и дачная специфика – дом для «чайку попить и спать». Однако такая корректировка масштабов привела к отказу от запланированной рубки бревна в чашку. Шестиметровое бревно только-только вписывается в план, а семиметровое значительно дороже, и работают с ним единицы. Да, визуально рубка в чашку выигрывает, но и «ласточкин хвост» с пересекой вполне функционален, а торцы можно закрыть наличниками.

Фундамент

Предпочтение винтовым сваям было отдано из-за желания попробовать «суперсовременное решение» и сэкономить, а также ввиду скорости и относительной простоты монтажа. Всего вкрутили девять свай – по три точки опирания на каждую несущую балку, диаметр сваи 108 мм, толщина – 4 мм. Несмотря на некоторые проблемы при установке свай и хлипкость покрытия, позиционируемого как прочный защитный слой, а по факту без усилий сдираемого ногтем, выбором умелец доволен. Мало того, возможно баню также поставит на сваи, хотя и признает, что лента или плита «понадежнее будут».

Коробка

Сруб собирали на мох, заранее заказанный из другой области, перед монтажом мох высыпали на просушку, так как при завозе он был еще свежий и особо не усох за две недели, проведенные в ожидании своего часа. Сделать бревенчатые же перегородки оказалось проблематичным из-за небольших габаритов четырехстенка, да и стоимость коробки в этом случае подскочила бы почти в половину. Поэтому за один день нанятая бригада привезла и еще за один собрала просто коробку, и хотя мох после сборки живописно свисал по всем стенам, ушло значительно меньше запланированного, как показала практика – явно не доложили.

Для просушки сруба вырезали вентиляционные отверстия размером 30×30 см, с решеткой. Всем, кто только в процессе, mike099 советует делать их больше. Подвивкой (первичная конопатка сруба мхом) занимался уже самостоятельно, вбивая свисающий мох в пустоты, излишки срезал канцелярским ножом.

Крыша

От популярной сейчас мягкой черепицы умелец отказался по нескольким соображениям.

mike099

Мягкую кровлю отмел сразу, по причине меньшей экологичности и более высокой цены. Связуюшие, основа мягкой черепицы - это материалы далеко уже не природные. Монтаж ее дороже, и нужен ровный настил из ОСП или фанеры.

Поэтому предпочел металлическую черепицу, имитирующую керамический исходник. Широкий, полукруглый конек, вместо подстропильных элементов – центральная опорная коньковая балка. Гидроизоляция, контробрешетка по стропилам (50×50 мм), обрешетка с шагом под профиль покрытия (35 см). Как и было запланировано – карнизные свесы по 70 см, в дальнейшем будет металлическая водосточная система.

После сборки сруба «под крышу» защитил вентиляционные оконца навесами, а также по торцам, щелям отливов и на стыке коробки и обвязки установил временные отливы из гидроизола. Как ни хотелось избежать использования химии, а пришлось обработать фронтоны из имитации бруса защитной пропиткой.

Внутренние работы

Потолок делали еще на этапе сборки бруса, хотелось соблюсти стилистику, но обработка бревна сейчас – удовольствие не из дешевых, как и само бревно. Умелец заменил бревно доской, толщиной 50 мм, с перекрытием щелей необрезной доской толщиной 25 мм, весь пиломатериал окорили и отшлифовали перед монтажом. Чтобы не возникло проблем при утеплении смесью опилок и глины, через потолок идут два опорных бревна.

Окосячку проемов сделал самостоятельно, так как профильные компании подняли ценник до недостижимых высот.

mike099

Окосячка выполнена простая, черновая Т-образная: пазы в бревне намечал пилой, выборка основная шла фрезером. Закладывал брусок 50х50 мм сухой, с льняной лентой (утеплителем) и к нему саморезами пристреливал коробку из доски 200х50 мм.

Еще одно послабление в пользу современных материалов – металлическая дверь и два пластиковых окна, в будущие жилые помещения поставили деревянные евроокна. Опять же, в целях экономии красил окна самостоятельно, о чем жалеет – качество получилось ниже заводского, а с учетом стоимости расходников разница в деньгах минимальна при больших трудозатратах.

Чтобы повысить теплоемкость дома, печку выбрал комбинированную, кирпичную, с чугунной плитой, как компромисс между железной буржуйкой и русской печью. Под печью фундамент – глубина 1,7 м, арматурный каркас, два м³ бетона.

Черновой пол по мере высыхания «порадовал» щелями, пришлось закрывать их нащельниками, перед засыпкой опилок уложил оставшийся сухой мох, в качестве природного антисептика.

Опилки перед укладкой сдобрил известью и тщательно утрамбовал. Прежде чем начать монтаж чистовой половой доски, умелец вывел коммуникации.

Неприятной неожиданностью стало сильное коробление пола после усушки в течение всего одного дня и выпадение сучков. В результате – вскрытие покрытия и повторный монтаж, а причина – покупка материалов в спешке, на рынке.

Уйти в первую зиму умелец решил с утепленным подпольем – металлический каркас по периметру цоколя, к нему XPS, толщиной 50 мм, и горизонтально, на землю, с уклоном от дома также листы утеплителя. Горизонтальный слой просто засыпал обратно землей, газон на участке под самый сруб, а цоколь в дальнейшем облицевал цокольным сайдингом под кирпичную кладку.

Шлифовкой бревна mike099 занялся самостоятельно, сначала с помощью эксцентриковой шлифовальной машины. Она оказалось слабовата, поэтому заменили на болгарку, сначала использовал круг с зерном 80, вторым проходом - с зерном 120-150. Только в пылесос набралось 200 литров отходов, но оно того стоило.

Деревянное домостроение набирает обороты, что немудрено, ведь жить в экологически чистом объекте в век каменных джунглей намного полезнее для здоровья. Самостоятельное устройство дома своей мечты вполне возможно при условии, что собственник загородного участка владеет навыками столярного дела. Ниже даны описания важных процессов, предшествующих такой работе, ответ на вопрос о том, как сделать сруб своими руками, а также рекомендации по его эксплуатации после монтажа.

Подготовка участка

В чем она заключается? Площадка должна быть очищена от любого вида растительности. Более того, после выкорчевывания всех кустарников следует полить землю химикатами, для того чтобы корни вновь не вытянулись. Если этого не сделать, то можно ждать появления деревьев в срубе. Возможно, с точки зрения дизайна, это будет выглядеть стильно и необычно, однако сломанные доски пола и постоянная сырость устраивать владельцев вряд ли будут.

Очищенную площадку огораживают, тем самым предотвращая ход чужому автотранспорту и обозначая границы стройки. Нужно обеспечить заезд спецтехники, если таковая будет использована, и провести на участок электричество с водой. Таким образом, площадь можно считать готовой для следующего этапа – фундамента.

Было бы хорошо оборудовать место для складирования древесины. Обычно это навес, защищающий материал от природных действий. Кроме того, его потребуется укрывать пленкой, если строительство затянется.

Строительство фундамента

Выбирая фундамент для сруба, следует исходить от его размеров и условий местности:

Ленточный. Подойдет для любого типа строений. Хорошо ведет себя на проблемных грунтах. Можно быть уверенным, что сруб со временем не «поедет». Минус – требует большого количества бетона, что не может удешевить строительство, даже если сделать сруб самому.
Свайный. Подходит для легких одноэтажных зданий. Прекрасно ведет себя на пучинистых и скалистых почвах, сокращает расходы строительства, но об утеплении пола можно забыть: гуляющий ветер, наметающий сугробы под сруб, это обычное дело. Его возводят в теплых местностях.
Столбчатый. Прежде всего, предназначен для сырых земель. Он слишком капризный: после усадки уровень обязательно сдвинется, поэтому его строительство должно быть отдано на откуп специалистам. Экономичен.
Плитный. Самый надежный, но дорогой. Представляет собой полностью залитое бетоном основание. Прекрасно показывает себя на проблемном грунте: не ведет, не допускает сырости или пучения. Трудоемок.

Ниже дано описание монтажа для ленточного фундамента как наилучшего в соотношении «цена-качество».

Для работы понадобятся:

лопата;
уровень;
измерительные приборы;
опалубка – щиты, доски;
щебень, песок;
арматура;
утеплитель;
бетонная заливка.

Процесс начинается с разметки. Каждая несущая стена сруба должна быть устойчиво поставлена на фундамент. С тем условием и намечается контур. Очень удобно пользоваться деревянными кольями и суровыми нитками.

Затем по намеченным линиям выкапываются канавы. Грунт нужно сразу складировать отдельно, он еще может понадобиться. Глубина, в зависимости от промерзаемости, не может быть меньше 70 см.

После этого будущий фундамент нужно утеплить. Для этого используется стирол. Плиты укладывают по бокам канавы и закрепляют штырями, протыкая и таким образом фиксируя их по стенкам. Если пренебречь утеплителем, то впоследствии это скажется на качестве эксплуатации.

Наступает укладка арматуры. Она непременно нужна для жесткости конструкции. Для этого стальные пруты перекладывают пересечением и проваривают в узлах и на углах будущего сруба.

Выставляют опалубку высотой до края цокольного этажа. Щиты или доски укрепляют в соответствии с уровнем, чтобы будущий фундамент был ровным.

Делают бетонную заливку. Чтобы сэкономить, в канаву насыпают бут – отходы строительства: щебень, бой кирпичей, камни и прочее. Заливку ведут не спеша, до полной усадки, каждый раз поливая водой до появления молочного цвета пены на поверхности. Делается это, для того чтобы поверхность фундамента не растрескалась. Затем ему надо дать время для полного застывания – 2-3 недели.

После того как опалубка снята, к немедленному строительству приступать нельзя. Усадка основания происходит в течение года. За это время есть возможность пересмотреть все нюансы материала.

Таким образом, строительство фундамента можно считать оконченным. Если хозяевам в будущем захочется иметь какой-либо пристрой, то подумать над этим нужно еще при планировке участка. Лучше всего, когда общий сруб будет сделан на одном основании.

Непосредственный выбор материала

Наверное, еще до момента хождения по конторам хозяева уже определились с выбором древесины для своего будущего детища. Исходя из финансовых возможностей, материал в срубе им и соответствует. Более дорогим считается массив, однако с ним можно быть уверенным в том, что дом будет теплым и долговечным. Кроме того, в связи с красотой дикого или оцилиндрованного бревна отпадает надобность в его декорировании. Не менее красивым станет и профилированный либо клееный брус. В этом случае строительство с такими материалами будет легче из-за правильной геометрической формы материала.

Виды бревен, которые используются для срубов.

Проблема вопроса о том, как правильно сделать сам сруб, заключается в рубке углов. Без соответствующего навыка можно получить как минимум расход материала. Большее зло – продуваемый ветрами дом. Видов рубки множество. Самыми популярными стали «в лапу» и «в чашу». В первом случае уменьшается расход материала, но углы становятся мостиками холода. Во втором – требуется мастерство, но дом с такой рубкой надежен.

Также имеет смысл выбор древесины хвойной или лиственной. Плюс хвойных заключается в наличии фитонцидов, которые служат дереву защитой от плесени, грибка и жуков-короедов. Минус хвойных деревьев в том, что из-за смолистости из них не рекомендовано строить бани. Смола течет и представляет угрозу для людей с повышенным давлением, так как закупоривает всю вентиляцию. Выбор должен стать оптимальным по цене, достойному качеству и долговечности.

Начинается укладка первого венца – главного элемента во всем срубе. Чтобы сделать его качественным, рекомендовано выбрать для такого дела лиственницу. Это дерево зарекомендовало себя как отличный, невзаимодействующий с влагой материал. Пример тому – сваи в Венеции, много сотен лет простоявшие в воде. Сделаны они были из русской лиственницы, между прочим.

Итак, на фундамент укладываются слои рубероида, либо он осмаливается битумной мастикой. Затем кладется брус или бревно с уже вырубленными пазами. Естественно, строго по уровню. Также нельзя забыть запастись межвенцевым утеплителем. Это может быть мох, джут или пакля. Хотя от последней строители отказываются. Сразу же устанавливаются лаги для чернового пола (для удобства всего процесса монтажа).

Следующие венцы от установки первого не отличаются. Разница лишь в том, что начальное бревно или брус должны быть несколько шире остальных. Работу ведут согласно плану или проекту, точно совмещая чертежи с реалиями. То есть оконные проемы или дверные должны быть на своих местах сразу, а не потом. Материалом для крепления обычно выступают деревянные нагели. Использование металлических нежелательно, так как появление коррозии приведет к разрушению древесины. Работу ведут до желаемой высоты, перекладывая венцы утеплителем. Последние два ряда в срубе не закрепляют ничем. После усадки их нужно снять, чтобы правильно смонтировать и укрепить стропильную систему. Таким образом, можно построить сруб самому. Это не самая сложная, но ответственная работа.

Конопатка и некоторые нюансы строительства

Строительство, конечно, не окончено.

Срубу нужно как минимум год для окончательной усадки.

По окончании укладки венцов можно провести предварительную конопатку, но слишком увлекаться этим не стоит. По неопытности можно перестараться, и тогда дом получится кривым, с выпирающими элементами. Однако без предварительной конопатки впоследствии можно не увидеть огрехов строительства.

Что такое конопатка? Это уплотнение межвенцевых зазоров подходящим материалом. Для такой цели используют мох, паклю, джут, льноватин и веревку. Самой плохой считается пакля. По истечении времени она превратится в труху. К тому же ее очень любят птицы и повыдергают ее еще до начала эксплуатации дома хозяевами. При покупке джута нужно быть внимательным и не приобрести вместо него джутовый войлок. Как бы ни уверял продавец, что его свойства такие же, как и у вышеназванного материала, стоит знать, что войлок -любимое лакомство моли. Для красивых оцилиндрованных бревен можно пользоваться веревкой, чтобы эстетичный вид сруба был полным.

Конопатка проводится специальными инструментами: лопаткой, киянкой и добором. Суть процесса сводится к тому, чтобы заткнуть все щели и зазоры между бревнами, даже если они не видны на первый взгляд.

Есть два метода: в набор, и врастяжку. Первый хорош для нитяных уплотнителей. Из материала свивается нить и путем набора петель проталкивается в щели. Второй же быстрее и качественней: материал стелется по всей длине бревна, и один край плотно заправляется в зазор. Второй сворачивается валиком и отправляется туда же. Стоит знать, что конопатка проводится снизу вверх и с двух сторон сруба. По истечении еще 3-5 лет процесс нужно повторить.

После конопатки можно возводить кровлю и приступать к внутреннему утеплению и отделке.

Описанный процесс того, как самостоятельно сделать качественный сруб, прост лишь на бумаге. У деревянного строительства масса нюансов. Соблюсти их можно при условии ответственного подхода к делу и штудировании вспомогательной информации. Только тогда эксплуатация собственноручно построенного дома будет в полной мере радовать хозяев и заставлять гордится собой.

Много тысячелетий использовались людьми деревянные дома, а их популярность в 21 веке и вовсе выходит на новый уровень. Перед тем как сложить сруб из кругляка, нужно знать немало вещей. Есть много преимуществ у такого рода домов: экологичность, дизайн, легко прогревается и долго сохраняет тепло, дышит, благодаря чему внутри всегда свежий воздух.

Параметры для строительства дома из бруса.

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

рулетка;
лопата;
песок;
вода;
доска обрезная;
прут армирующий;
болгарка;
сварочный аппарат;
молоток с гвоздями;
газовая горелка;
рубероид.

Схема чашки бревна при угловой врубке.

В самом начале под сруб делается фундамент, причем его заглубление может быть минимальным, но поднять над поверхностью земли придется достаточно высоко, чтобы сезонная влага не разрушала древесину. Оптимально подходит мелкозаглубленный ленточный фундамент, на который не потребуется много сил и времени.

Для начала выкапывается траншея по периметру в глубину 35 см и в ширину 40 см, причем внутри формируется минимум 2 простенка, чтобы повысить прочность. После того как требуемая траншея вырыта, нужно выровнять ее стены и донную часть, благодаря чему заливаемый раствор будет отличаться высокой надежностью.

На дно засыпается песчаная подушка на 5 см и поливается водой. А пока вода сохнет (2-3 дня), нужно подготовить оставшиеся элементы.

Теперь следует изготовить опалубку. Для нее потребуется обрезная доска 25х150 мм, а высота щитов составит 0,7 м. Опалубку желательно изготавливать сразу на всю постройку, чтобы потом не пришлось осуществлять заливку частями. Все крепления досок осуществляются на гвозди, поскольку с шурупами придется потратить в 2-3 раза больше времени, чтобы не расщепить доски.

На армирующий каркас идет ребристый прут 10 мм. В данном случае процесс выглядит стандартным образом:

Рисунок 1. Схема разметки бревна при рубке в лапу.

Раскладывается 5 длинных параллельных прутов с шагом в 10 см.
Перпендикулярно прокладываются пруты 60 см с шагом в 30 см.
Каждый стык фиксируется электродуговой сваркой.
Изготавливается идентичная решетка.
При помощи прутов в 25 см все параллельные стыки объединяются в одну систему. Этот шаг желательно проводить уже непосредственно на месте установки, т.к. готовую конструкцию далеко не всегда смогут поднять даже 2 человека, а автокран использовать может не каждый.

При изготовлении нужно быть внимательным, чтобы металл не касался опалубки и песка. Для того чтобы приподнять арматуру над песком, нужно воспользоваться битым кирпичом или специальными пластмассовыми звездочками. Сверху нужно наварить пруты с шагом в 1 м для того, чтобы обеспечить качественный стык между кругляком и бетоном.

Теперь можно заливать раствор бетона М300-350, после чего смело оставлять на высыхание на 28 дней. Спустя это время опалубка демонтируется, а все открытые участки бетона прокладываются рубероидом и прижигаются газовой горелкой. Стальные пруты тоже нужно покрыть гидроизоляцией.

Основная деятельность

Инструменты и материалы:

топор;
кругляк;
рулетка;
пакля.

Рисунок 2. Схема соединения в лапу с шипом.

Теперь можно изготавливать сруб из кругляка. Есть всего 2 варианта рубки, которые пользуются особой популярностью: русская и канадская. Внешне итог идентичен, но на практике канадская чаша (рис. 1) универсальная, т.к. позволяет заготавливать древесину в любой сезон, а после усадки (до 10 см) не возникают трещины. Существуют 2 способа рубки — в чашу и в лапу (рис. 2), но из-за надежности особой популярностью пользуется именно чаша.

Есть маленький нюанс, которого придерживаются далеко не все, из-за чего о дереве иногда судят негативно: нужно все элементы формировать топором, т.к. в этих местах вероятность гниения уменьшается во много раз. Ни в коем случае нельзя использовать оцилиндрованные варианты, т.к. при промышленной обработке с древесины снимается защитный слой. Единственный плюс оцилиндрованного варианта — это его теплоизоляция, которая лучше всех аналогов.

Клееный брус является промежуточным звеном, т.е. обладает промежуточными прочностными характеристиками, а вместе с этим средней теплоизоляцией и массой. Отличается он способом стыка — вертикальным. Такой способ не нуждается в вырубке пазов по краям, т.к. у него по всей длине идет сплошная борозда, в которую можно устанавливать следующий аналогичный экземпляр.

Схема вертикального разреза межвенцового соединения.

После того как сделан весь сруб, можно начинать вырубать двери и окна. Такой шаг весьма необычен в современных реалиях, но именно он обеспечит идеальное качество. Для прочности нужно по центру проложить одно бревно.

Дом готов, окна и двери установлены, кровля покрыта, но нужно окончательно разграничить внутреннее и внешнее пространство. Для этого в срубе конопатятся все щели паклей. Такой процесс осуществляется при помощи обыкновенного ножа. Сверху фиксируется любая отделка, но в первые 3 года лучше воспользоваться чем-нибудь простым, т.к. нужно следить за швами.

Дополнительные аспекты

Утеплением для пола служит керамзит, но можно при желании воспользоваться любым другим утеплителем. Для керамзита изначально на грунт прокладывается гидроизоляция, которая будет заходить на стены, затем идет слой утеплителя, а потом снова гидроизоляция, но уже с загибом вниз. Сверху формируется стяжка.

Печь внутри помещения ставится на расстоянии минимум 15 см от стен, но лучше в старых традициях по центру комнаты. Такая предосторожность позволит не задумываться о возможных пожарах.

Перед тем как сложить сруб из кругляка, нужно знать не только качество древесины, но и время рубки.

Чтобы быть уверенными в качестве, лучше брать самый простой кругляк топорной рубки, который не проходит специальных обработок инструментом.

Именно он прослужит несколько веков, если сделать его верно.

Строительство деревянных домов опять становится популярным. Причин тому несколько: к современным строительным материалам есть некоторое недоверие, да и стоимость их слишком высока для среднестатистического человека. А вот в деревообработке современные технологии сделали настоящий прорыв, что значительно сократило время постройки сруба из оцилиндрованного леса.

Чтобы сруб плотно прилегал к фундаменту, необходимо начинать строительство уже на подготовленном фундаменте.

Дело в том, что в недалеком прошлом плотники все операции по подготовке дерева для каждого венка сруба выполняли самостоятельно. Казалось бы, что такое простое дело не могло вызывать особых проблем для строителей. Но это только кажущаяся простота. В реальности плотники сначала снимали кору с леса-кругляка, сушили его, а уже потом тщательно подбирали бревна по толщине, прогибам. Велось чередование вершины дерева и его комля. Весь процесс контролировался с помощью отвесов. А о плотности прилегания бревен друг к другу и говорить не приходилось. Каждое бревно многократно замерялось, подвергалось профилированию (с помощью топора) и укладывалось в исходное положение.

Сруб получался надежным, но строительство его велось слишком уж медленно. А теперь все стало значительно проще: для строительства деревянного сруба не обязательно приглашать большое количество плотников.

Набор инструментов и материалов для строительства

За месяц всю работу могут проделать 2-3 человека, главное – иметь четкий план и список всего необходимого. Специальная технология обработки делает бревна цилиндрической формы по всей их длине. И по всей длине бревна выполняется компенсационный паз. Такая технология обработки древесины уже исключает необходимость многократной «подгонки» бревен друг к другу. Работать с таким материалом – сплошное удовольствие. И сделать сруб могут всего несколько человек, даже не имеющих большого опыта. Для строительства им потребуются:

оцинкованный строительный лес;
проект сруба;
топоры;
стамески и киянки;
лебедка;
прочный тросик или веревка;
стремянки или пиломатериалы для монтажа строительных лесов;
бензопила;
дрель;
строительные скобы;
строительный уровень;
строительная каска.

Начинать строительство сруба стоит уже на подготовленном фундаменте. Пусть вас пытаются убедить, что готовый сруб от производителя не уступает срубу, изготовленному непосредственно на фундаменте, но не стоит поддаваться такой рекламе. Никогда не будет перевезенный сруб так плотно прилегать к фундаменту, как тот, что вы построите сами.

Гидроизоляция и утепление

Перед тем как положить первый венок, на фундамент по всему периметру укладывается рубероид в 3-4 слоя. Гидроизоляция для сруба – главное условие его долговечности. Для первого венка изначально необходимо уложить бревна, идущие по длине дома. Поперечное бревно просто положите на первые бревна венка и сделайте на них отметины впритык к краям поперечного бревна. Поперечное бревно снимается, и на продольных бревнах первого венка сделать нужно венцовый (посадочный) паз. Его профиль может быть различным. Используются при строительстве сруба всевозможные соединения бревен внутри венка. В былые времена на обоих бревнах делалась выемка в месте соединения, а бревна просто укладывались. Для надежности их (бревна) соединяли между собой деревянной шпилькой, а полости, полученные при некачественной организации соединений, заполняли мхом или паклей. В настоящее время такое соединение венка сруба тоже используется, только вместо пакли и мха используются современные теплоизоляционные материалы.

Альтернативные виды соединений

Еще один вид соединения бревен, который в народе называется «финский угол», предполагает профилирование торцевых частей бревен под определенными углами. При этом углы не всегда профилируются по одной схеме, поэтому без точной схемы (или опытного руководителя строительством) к такому соединению прибегать не следует. Лучше самому придумать нечто более простое, чем испортить материал. Самое простое (и надежное) решение: сделать в нижних бревнах треугольное углубление (перпендикулярно стволу), а верхнему бревну придать соответствующий профиль. Узел получится надежный и жесткий. Такой узел известен плотникам еще с петровских времен и использовался повсюду.

При правильной укладке первого венка поперечное бревно должно быть выше продольных элементов ровно на половину своего диаметра. Ну а дальше весь процесс укладки бревен придется повторять для каждого венка.

Между собой венки сруба должны скрепляться за счет полученного ранее профилирования и продольного паза. Большинство плотников не считают это достаточной мерой и используют для этих целей анкеры, нагели и обычные стальные скобы. Использование скоб позволяет получить во время строительства идеально ровный угол и добавить конструкции дополнительную жесткость.

Обустройство окна и дверного проема

Скрепление венков сруба на нагели необходимо использовать вблизи оконных и дверных проемов. Здесь всегда существует вероятность того, что под действием силы тяжести всего сруба определенное бревно может несколько «повести» в сторону. Исправить это можно, но придется приподнимать сруб, а это может очень сильно отразиться на его плотности и целостности. Построить сруб без последующих доработок и позволяют нагели. Проще говоря, бревна вблизи упомянутых проемов садятся на шпильки. Расстояние между нагелями должно быть от 30 до 40 см. Дополнительно срезы бревен в проемах прикрепляют еще и к деревянной доске. Снимается крепежная доска непосредственно перед установкой дверной коробки.

Готовые промышленные срубы

В целом строительство сруба своими руками доступно каждому. Но без определенной доли инженерного мышления вам точно не обойтись. Куда проще собрать сруб своими руками, если вы приобрели типовой проект сооружения (или индивидуальный проект) вместе со всеми комплектующими. Тогда все строительство дома будет напоминать конструктор из магазина «Сделай сам». Вам останется разобрать все бревна по маркировке (можно для надежности разложить все детали в определенной очередности) и смело браться за строительство. Делать определенное профилирование или подрезать детали вам не придется. Просто соберите детали в соответствии с прилагаемой инструкцией и контролируйте горизонтальность каждого венка, а также вертикальность стены строительным уровнем.

Просыхание, оседание и монтаж кровли

После постройки сруба на бревнах остаются неочищенные участки коры, которые со временем начнут темнеть, поэтому сруб необходимо шлифовать.

Сруб нельзя считать законченным сразу после его сборки. И возводить крышу тоже не желательно. Какая бы влажность ни была у вашего материала, дополнительное его усыхание неминуемо. Усадка дома будет происходить в любом случае. Сруб подправить проще, чем устранить крен крыши, поэтому с ее монтажом спешить не нужно. Рекомендуется оставить сруб для полной усадки и высыхания не менее чем на год. Понятное дело, что так долго вам ждать не захочется. Тогда нужно начинать строить сруб ранней весной (фундамент должен быть готов еще с начала прошлой осени). Летом сруб немного сядет, вы проведете дополнительную тепло- и гидроизоляцию, и к наступлению холодов можно возвести крышу. Именно так и велось строительство в старые времена.

Мастера считают, что самый лучший деревянный дом получается не из заготовок, прошедших фабричную обработку и получивших профилирование, а именно из леса-кругляка.

Согласиться с этим мнением можно хотя бы потому, что каждую деталь вы будете делать для себя, поэтому не потерпите брака в работе. Каждая деталь будет подогнана так тщательно, что даже использовать теплоизоляционные материалы практически нет необходимости. Кстати, для этих целей мох использовался (и используется до нынешних времен) не только по причине отсутствия иных материалов.

Биологи утверждают, что мхи самостоятельно противостоят появлению грибковых заболеваний древесины. Симбиоз дерева и мха используется и при строительстве. Во всем хороши были старые строительные методы и секреты. Плохо только то, что строительство дома таким способом может затянуться не на один год. Да и мастеров, понимающих толк в строительстве сруба из кругляка, почти не осталось. А постигать всю науку строительства от начала и до конца лично у вас не хватит сил.

Во время строительства деревянного дома необходимо помнить о мерах безопасности и использовать средства индивидуальной защиты.