Руководство по монтажу блоков из арболита. Строим частный дом из арболитовых блоков Правильная кладка блоков из арболита

Бетон с древесным наполнителем был создан в первой половине прошлого века в Нидерландах и запатентован под товарным названием Durisol. Арболит - его отечественный аналог, на протяжении десятилетий выпускавшийся в СССР и применявшийся прежде всего для строительства сельских домов, сельскохозяйственных и небольших инфраструктурных объектов. Сегодня производство деревобетона в России возрождается, и спрос на него с каждым годом растёт. Арболит сравнительно недорог и обладает уникальным сочетанием качеств, востребованных в малоэтажном домостроении.

Плюсы арболита

Арболит производят методом вибропрессования из смеси специально приготовленной древесной щепы, цементного раствора и химических добавок (пластификаторов для бетона, антисептиков, регуляторов пористости и др.). В малоэтажном строительстве используется главным образом материал плотностью 500–600 кг/м3 классов прочности на сжатие B 1.0 (для одноэтажных зданий), B 1.5 и B 2.0 (для двухэтажных).

Стандартные размеры кладочного блока составляют 200 × 300 × 600 мм. Кроме того, в продаже есть перегородочные блоки 500 × 300 × 140/150 мм, U-образные балки-перемычки; некоторые фирмы по заказу производят также стеновые панели разных размеров.

Стены из арболитовых блоков толщиной 300 мм обладают сопротивлением теп­лопередаче (R) около 2,7 м2 °С/Вт, то есть почти соответствуют требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» для средней полосы России. Вообще, по основным теплотехническим показателям арболит близок к , при этом обходится даже чуть дешевле автоклавного газосиликата ведущих фирм (примерно в 4500 руб. за 1 м3 с учётом доставки). Стены из арболитовых блоков хорошо пропускают пар и способны снижать амплитуду колебаний влажности комнатного воздуха. Материал легко пилится ножовкой с крупными зубьями или «аллигаторной» электро- или бензопилой.

Важное преимущество деревобетона перед пеноблоком в том, что он лучше держит крепёж. Это облегчает и дверей, мауэрлата, обрешёток под обшивку (например, сайдингом) и других накладных и навесных конструкций.

При покупке блоков обратите внимание на размер щепы. Он должен соответствовать ГОСТ 19222-84 и составлять примерно 40 × 10 × 5 мм. Блоки из более мелкой щепы обладают повышенным коэффициентом теплопроводности, а из более крупной - могут давать значительную усадку и быть недостаточно прочными.

Наряду с утеплёнными пустотелыми блоками при строительстве энергоэффективных домов применяют несъёмные опалубки из щепобетонных плит (технология Velox).

Как укладывать блоки

Отклонения от номинальных размеров даже у произведённых на современном оборудовании арболитовых блоков могут достигать 7 мм (допускается ГОСТом). Таким образом, нормальная толщина кладочных швов составляет 10–15 мм, и использование обычного цементно-песчаного раствора приведёт к существенному ухудшению теплотехнических характеристик стен.

Производители блоков рекомендуют вести кладку на «тёплом» растворе (его не следует путать с тонкошовным клеем для газосиликатных блоков, который в данном случае малопригоден). «Тёплый» раствор не так уж трудно приготовить самостоятельно из цемента и наполнителя низкой плотности, например перлитового песка, который продаётся в мешках и россыпью. А можно приобрести готовую кладочную смесь, например «Путформ МС114» («Основит») или TKS 2020 (Perel).

Первый ряд блоков укладывают на постельный шов поверх двухслойной гидроизоляции цоколя. Второй и далее каждый четвёртый шов следует усилить арматурной сеткой. Также обязательно нужно армировать ряд над проёмами. Т-образные стыки стен выполняют с перевязкой, но при устройстве внутренних перегородок возможно их крепление к стенам закладными сетками, штырями, а также анкерами.

Если решено возводить плитное междуэтажное перекрытие, в местах его опоры на стены требуется устроить железобетонный пояс шириной 200 мм и высотой не менее 100 мм с объёмным армированием; при этом ширина опорной площадки плит должна составлять 80–100 мм. Во избежание промерзания стены пояс изолируют с уличной стороны пенополистиролом или пенополиуретаном.

При деревянных перекрытиях выполняют вентилируемые (без последующей заделки раствором) утеплённые гнёзда под балки. По общему правилу рабочая глубина этих гнёзд должна составлять 15 см, однако требуемую площадь опоры лучше рассчитать индивидуально с учётом нагрузки на перекрытие и прочности на сжатие конкретной партии блоков.

Перемычки над проёмами правильнее всего выполнить с помощью специальных блоков U-образного сечения. В эти лотки укладывают арматурный каркас и заливают цементно-песчаный раствор или тяжёлый бетон. Перекрывать проёмы можно также самодельными ж/б балками и отрезками арматуры и металлопроката, но, если вы планируете штукатурить стены, использовать голый металл нежелательно, так как со временем на отделке почти наверняка проступит ржавчина.

Арболит широко применяют при строительстве фахверковых домов, сочетая блоки или панели с массивными деревянными столбами и балками.

Декор и защита

Стены из арболитовых блоков можно ошту­катурить или обшить либо панелями.

Материал даёт усадку около 0,5 % на протяжении первых 4–6 мес (далее усадка практически прекращается), поэтому лучше не начинать отделку ранее чем через полгода после постройки либо использовать эластичные штукатурки и скользящую обрешётку для навесного фасада.

Чем выше плотность арболита, тем прочнее стены, но хуже теплоизоляция. Оптимальное для малоэтажного строительства значение - 500 кг/м3.

Штукатурный фасад должен обладать коэффициентом паропроницаемости не менее 0,09 мг/(м ч Па). Поверхность арболита прочно сцепляется с любыми штукатурными составами - нет никакой необходимости в использовании сетки.

При монтаже навесного фасада стены защищают ветровлагозащитной мембраной, затем монтируют обрешётку из стальных оцинкованных профилей либо антисептированных реек. Далее можно выбрать любой современный - деревянную имитацию бруса или бревна, фиброцементный или древесно-полимерный.

Как улучшить энерго­эффективность стен

Улучшить теплоизоляционные характеристики стен из арболитовых блоков можно тремя основными способами.

1. Использовать пеноарболит. В этом случае стена толщиной 300 мм будет обладать сопротивлением теплопередаче 3,1 м2 °С/Вт (требования новых строительных норм для средней полосы России составляют 2,9–3,2 м2 °С/Вт). Пеноарболит чуть дороже обычного, более влагостоек, но хуже сцепляется со штукатуркой (требуется армирующая сетка).
2. Строить из пустотелых блоков (именно такие блоки производятся сегодня под брендом Durisol). Часть объёма пустот в таком блоке занимают вставки из базальтовой ваты, пенополистирола или пенополиуретана, а остальное пространство заполняют при строительстве тяжёлым бетоном или перлитобетоном. Кладку армируют горизонтальными и вертикальными прутками. Стена получается не только тёплой (R ≈ 3,4 м2 °С/Вт), но и очень прочной, сохраняет при этом паропроницаемость (правда, только если использовать утеплители с открытой ячеистой структурой). Стены, возведённые по этой технологии, обойдутся на 50–70 % дороже обычных (толщиной 300 мм, из полнотелых блоков), но обеспечат существенную (не менее 30 %) экономию на отоплении дома.
3. Утеплить дом снаружи. Можно, например, смонтировать тёплый штукатурный фасад на базе системы RockFasade (Rockwool) или «Isover Штукатурный Фасад» («Сен-Гобен»), которые уже долгое время применяются при ремонте городских многоэтажек. На стенах снаружи с помощью специального крепежа (клея, опорных профилей, тарельчатых дюбелей) фиксируют плиты минеральной ваты толщиной 50 мм, а затем их поверхность штукатурят по полимерной сетке. Срок службы конструкции не менее 25 лет. Другой вариант - расположить утеплитель той же толщины под обшивкой (между брусками обрешётки), обеспечив при этом вентиляционный зазор величиной около 30 мм. Наружное утепление позволяет добиться сопротивления теплопередаче 3,2–3,4 м2 °С/Вт.

Арболитовые блоки: сравнение характеристик

• Текст: Владимир Григорьев

Широко применяются при строительстве малоэтажных зданий. Кладка арболитовых блоков во многом похожа на кладку обычного кирпича, однако имеет ряд особенностей.

Растворы, применяемые для кладки арболитовых блоков

Самым распространенным раствором, употребляющимся для кладки блоков из арболита, является цементно-песчаная смесь в соотношении 1:3. Приготовить и использовать такой раствор довольно просто; также с его помощью можно легко корректировать разницу в толщине отдельных блоков. Дело в том, что некоторые производители допускают значительные отклонения от установленных габаритных размеров изделий. Чтобы сгладить этот недостаток, приходится делать кладочный шов более толстым (8-15 мм): песчано-цементный раствор позволяет это сделать. Все это относится к плюсам, а минусом является то, что толстый кладочный шов имеет теплопроводность больше, чем арболит . А это значительно ухудшает теплосберегающие свойства всего строения. То есть, укладывая блоки на цементно-песчаный раствор, мы получаем огромное количество мостиков холода в виде швов между ними. Чтобы строение получилось теплым, мостики холода надо устранять в обязательном порядке.

Для кладки арболита также применяют раствор, в состав которого входят цемент, перлит (горная порода, имеющая вулканическое происхождение) и песок в соотношении 1:3:2. Перлит является хорошим теплоизолятором, что позволяет значительно уменьшить теплопроводность кладочного шва. Это освобождает от необходимости устранять мостики холода. К тому же наличие перлита в смеси делает ее более пластичной.

Важно! Чтобы перлит не потерял свои свойства, не стоит слишком усердствовать при замешивании раствора в бетономешалке (в противном случае перлит может «свернуться» в гранулы).

Применение готовых клеевых составов позволяет сделать кладочный шов очень тонким (вплоть до нескольких миллиметров), поэтому мостики холода в таких швах не образуются. Использовать клеевые составы можно только при кладке блоков, которые имеют минимальные отклонения от заявленных геометрических размеров.

Первый ряд кладки

От правильной разметки и установки первого ряда кладки во многом зависит правильность геометрии всего строения. Для того чтобы произвести разметку, определяем места дверных проемов и места примыканий внутренних стен к внешним. Лучше всего это делать с помощью самих же арболитовых блоков (естественно, разложенных без использования раствора – на сухую). В результате вам удастся разметить ряд с наибольшей точностью и определить местоположение неполных (распиленных) блоков.

Начинаем выполнять кладку с того, что устанавливаем с каждого угла по два целых блока (образующих прямой угол), которые будут выполнять функции маяков. Сухие блоки перед кладкой смачиваем водой, чтобы они не забирали жидкость из раствора (арболит имеет высокую гигроскопичность). Смесь наносим на основание и на торцевую часть одного блока. Ширина шва зависит от размеров стройматериала. Все установленные маяки должны находиться на одной горизонтали: добиваемся этого с помощью лазерного уровня.

Совет! Для первого ряда используйте наиболее ровные и совпадающие по размерам изделия.

Далее устанавливаем остальные блоки первого ряда, являющиеся основой для всей кладки. Для того чтобы они были выставлены правильно, между угловыми блоками натягиваем строительный шнур. Смесь наносим не только на поверхность основания, но и на боковую часть блока, которая будет находиться в соприкосновении с первым.

Важно! Каждый ряд кладки проверяем уровнем.

Естественно, при возведении стен понадобятся блоки неполного размера (доборные), которые легко изготовить с помощью болгарки или электрической пилы (арболит легко пилится).

Важно! Доборные блоки обмазывают с трех сторон раствором и укладывают в промежутки.

Укладку последующих рядов возобновляем только через сутки (если в смесь добавлены затвердители, то можно раньше).

Второй и последующие ряды кладки

Второй ряд (как и все последующие) также необходимо начинать с углов. При этом важно, чтобы кладка была выполнена в шахматном порядке (как при возведении стен из кирпича). То есть вертикальные швы смещаем друг относительно друга на половину длины блока, обеспечивая этим перевязку рядов между собой. Такой же метод перехлеста соблюдаем и в местах примыканий внутренних стен к наружным. Строение от этого становится только прочнее.

Совет! В день выполняйте не больше двух-трех рядов (это касается всех рядов кроме первого). Затем рекомендуется сделать перерыв на сутки.

После формирования первых 4 рядов необходимо произвести разметку оконных проемов с помощью предварительной укладки блоков по всему периметру без применения раствора. Это позволит заранее определить места, в которых будут использованы резаные блоки, чтобы вертикальные швы кладки не совпадали, и соблюдался шахматный порядок.

Делаем кладку из арболитовых блоков

Для того чтобы произвести укладку арболитовых блоков:

• наносим слой смеси;
• устанавливаем блок, предварительно смоченный водой;
• прижимаем к предыдущему (с усилием);
• корректируем положение блока относительно других «собратьев» с помощью специального молотка с резиновой насадкой;
• проверяем уровнем;
• убираем мастерком излишки смеси.

• работы можно производить только при условии, что температура воздуха не ниже + 6˚С;
• раствор рекомендуется делать довольно густым, так как если консистенция будет жидкой, то стройматериал будет «давать» значительную усадку;
• независимо от консистенции раствора через каждые два ряда необходимо выполнять разделку швов, которая заключается в равномерном распределении смеси вдоль швов;
• если сцепление раствора с блоком уже произошло, то двигать его в какую-либо сторону запрещается.

Армирование кладки

При кладке арболитовых блоков необходимо соблюдать основные принципы армирования. Прежде всего, армируется нижний ряд кладки, примыкающий к фундаменту (то есть блоки первого ряда укладываются на армирующую сетку по всему периметру). В последующем армирующая сетка укладывается через каждые 3-4 ряда. Применение армирования при кладке арболитовых блоков не только значительно повышает прочность стен, но и способствует более равномерному распределению нагрузок. Также при неравномерной усадке дома армирование препятствует появлению трещин в стенах строения.

Армирующие пояса

Для того чтобы равномерно распределить нагрузки от перекрытий на стены из арболитовых блоков, необходимо по всему периметру здания обустроить армирующие пояса. Армопояс – это лента (замкнутая) из монолитного железобетона, на которую укладываются плиты перекрытия или опирается стропильная система крыши. Ширина армирующего пояса равна ширине несущей стены, а высота, как правило, не более 30 см.

Для изготовления армопояса строим опалубку, которую крепим к стенам. Затем в нее закладываем металлический каркас и заливаем бетон.

Перемычки над оконными и дверными проемами усиливаем готовыми железобетонными (или металлическими) балками. Длина опоры такой перемычки на стену должна быть не менее 20 см с каждой стороны.

Устранение мостиков холода

Чтобы устранить мостики холода, которые образуются при использовании обычного цементно-песчаного раствора (нормальной консистенции и без каких-либо добавок), необходимо создать в кладочных швах эффективные терморазрывы. Добиться этого можно несколькими способами.

Делаем разрыв с помощью деревянной рейки. Для этого на поверхности блока (в центре) располагаем рейку (высотой около 8-15 мм, шириной 40-50 мм), кладем раствор, ждем, пока он чуть-чуть «схватится», убираем наше деревянное приспособление (вместо него образуется полое пространство), то есть получаем воздушную подушку посередине кладочного шва, который создаст достаточный барьер для проникновения холода в помещение. Сверху устанавливаем блок.

Другой способ. Для устранения мостиков холода используем джутовую ленту, которую укладываем по всей длине кладки посередине арболитовых блоков. Затем по сторонам от нее на блоки наносим раствор и укладываем следующий ряд стройматериалов. Таким образом, создаем теплоизолирующий пояс в разрыве кладочного шва.

Важно! Оставлять рейку внутри шва «навсегда» не рекомендуется (с течением времени она напитается влагой и начнет гнить). А вот джутовую ленту оставлять можно.

Используем монтажную ленту из вспененного полиуретана (изготавливаем ее самостоятельно из подложки для ламината). Алгоритм действий такой же, как и в случае с джутовой лентой.

Весьма экономичным и эффективным материалом для устранения мостиков холода может послужить пузырьковая упаковочная пленка. От рулона отрезаем полосу шириной 7-8 см. Затем эту полосу разрезаем на куски длиной 70 см (длина блока 50 см плюс толщина 20 см). Полученную полоску складываем в 3 слоя, чтобы получился жгут (шириной около 2-2,5 см, длиной 70 см). Крепим его (при помощи обычного мебельного степлера) на горизонтальной и торцевой поверхностях каждого блока (достаточно в 3 местах). То есть укладываем жгут в виде буквы «Г». Кладочный раствор наносим по обеим сторонам от жгута на горизонтальную и вертикальную поверхности блока. Полученная полость из воздухозаполненного пористого полиэтилена будет отличным утеплителем, не впитывающим влагу и не реагирующим на перепады температур.

В заключении

Кладка арболита, выполненная по всем правилам, позволит не только увеличить прочность стен здания, но и сохранить энергосберегающие характеристики всего сооружения в целом.

Арболит представляет собой особую разновидность бетона - с древесной щепой. Стены домов из этого материала получаются прочными, теплыми и легкими, минимальная нагрузка на фундамент позволяет провести работы в кратчайшие сроки (от 2 месяцев, включая оштукатуривание поверхности). Блоки из арболита весят мало, подъемная техника не нужна, все этапы строительства выполнимы своими силами. Главными требованиями технологии являются: гидроизоляция фундамента и необходимость в защитном оштукатуривании стен непосредственно после возведения дома.

Нормативным руководством с описанием общих технических условий изделий из арболита служит ГОСТ 19222-84. Около 80–90 % состава содержит целлюлозу (древесной щепы, отходов производства переработки льна), также в него входят цемент высокой прочности, фунгицирующие и упрочняющие добавки. Материал имеет пористую структуру и обладает хорошей звукоизоляцией и теплоизоляционными свойствами, он экологически безопасен и не боится биологических воздействий. Стандартная толщина стен дома - 30 см (соответствует по теплопроводности 1,5 м кирпичной кладки), базовые вложения при строительстве касаются обустройства фундамента. Используют столбчатый, ленточный или малозаглубленный тип.

Арболит относится к пластичным материалам, как следствие - он подходит для возведения постройки на любом грунте, включая подвижный, стены не трескаются даже при перекосе фундамента. Рекомендуемая сфера применения: жилые и промышленные здания (пожаростойкость это позволяет), гаражи, бани. Из-за значительной пористости действует ограничение на высоту: строительные нормы допускают возведение дома из арболита до 2 этажей (в идеале - не более 7 м), преимущество отдается мансандровым постройкам. Основным плюсом технологии является низкая стоимость строительства, затраты зависят исключительно от площади и материалов отделки.

Пошаговое руководство по возведению дома

Главный акцент делается на выборе и обустройстве надежного и высокого основания здания. Стандартная пошаговая инструкция строительства дома своими руками включает:

• Подготовку участка, закладку фундамента с одновременной прокладкой коммуникаций.
• Заливку армопояса, гидроизоляционные работы.
• Сооружение цокольного этажа.
• Кладку несущих стен и внутренних перегородок.
• Обустройство вентиляционного канала.
• Укладку перекрытия и возведение второго или мансандрового этажа, при строительстве одноэтажного дома - кровельные работы.
• Облицовку: фасадов и внутренних стен.

1. Обустройство фундамента и армопояса.

Значительная прочность арболита на изгиб позволяет выбирать любой тип основания, допускается использование мелкозаглубленного плиточного. Главное - поднять фундамент как можно выше. Проводится полный комплекс гидроизоляционных работ: засыпка подушки, расстилание рулонов рубероида и обмазка стен фундамента. Важно качественно уплотнить дренирующий слой песка, с этой целью применяется вибротрамбовка.

На данном этапе проходит закладка труб и только после этого укладывается армирующая лента. Для заливки армопояса используется высокопрочный бетон и металлическая сетка с размером ячеек не более 150×150 мм, диаметром 10 мм. Рекомендуемая толщина ленты - не менее 30 см.

2. Монтаж блоков.

Процесс возведения дома из арболита начинают с угла, технология аналогична кирпичной кладке. Блоки размещаются отверстиями вниз, подгоняются по уровню по мере проведения работ. В качестве кладочной смеси используется цементно-песчаный раствор в пропорциях 1:2, монтажная пена (дорогой, но эффективный метод) или специальный клей. Армирование конструкции - обязательное условие. Идеальная схема: армирующая сетка через 2 ряда и установка железобетонных сердечников через вертикальные щели блоков.

На этапе возведения внутренних перегородок устанавливается вентиляционный канал из заранее залитых элементов из цементно-песочного раствора. Из-за высоких абсорбционных свойств арболита важно смачивать или использовать непросохшие блоки, в противном случае они начнут поглощать влагу, что скажется на качестве кладки. В роли перекрытия между этажами или чердачным помещением рекомендуется выбрать бетонные бесшовные плиты, допускается укладка цементной стяжки.

3. Кровельные и отделочные работы.

По окончании кладки, над последним рядом блоков размещаются деревянные балки, обработанные антисептиком. Для стропильной системы подойдут обычные обрезные доски. Приступать к облицовке фасада разрешается непосредственно после возведения стен, но желательно дождаться окончания кровельных работ. Для внешней отделки подходят: сайдинг, кирпич, вагонка, дерево, фасадная краска, штукатурка, важным условием при выборе материала является его адгезия и стойкость к влаге. Для внутреннего декорирования покупают любые варианты с единственным требованием - поддержание уровня влажности внутри здания в пределах 75 %.

Основной причиной выбора этого стройматериала являются его утеплительные свойства, благодаря пористой структуре. Об это свидетельствуют отзывы жильцов о домах, построенных из арболита, в частности - наблюдается общее снижение расхода энергоносителей на обогрев. Но у пористости есть обратная сторона - значительное водопоглощение. По этой причине нельзя использовать арболит в помещениях с высокой влажностью без надежной гидроизоляции, также материал не подходит для эксплуатации в среде с агрессивными газами.

Для получения качественной постройки и предотвращения разрушения рекомендуется:

• Возводить фундамент как можно выше уровня земли.
• Провести укладку блоков по внешней стороне армопояса в качестве дополнительного укрепления.
• Предусмотреть кирпичную подложку - толщиной до 50 см.
• Укладывать блоки методом разрывного шва (с помощью деревянных планок) для исключения мостиков холода. Желательно использовать специальную кладочную смесь или вводить вспученный перлит в цементно-песчаный раствор.
• Выбирать для отделки стен материалы с высокой адгезией, оптимальным считается декоративный бетон.
• Смачивать блоки перед кладкой (для предотвращения поглощения арболитом влаги из раствора).

Существует еще один способ - возведение дома из монолитного арболита (по типу скользящей или съемной опалубки), толщина стен выбирается с учетом климатических условий региона. Раствор при этом изготавливается непосредственно на стройплощадке, мостики холода отсутствуют. Несмотря на все преимущества этого варианта, использовать его для строительства дома своими руками не рекомендуется из-за высоких требований к качеству состава, замеса и трамбовки смеси (без специального оборудования не обойтись).

Возможные ошибки

Грубейшим нарушением технологии считается неправильно сделанный кладочный раствор, дом, построенный из арболита, будет теплым исключительно при отсутствии мостиков холода. При использовании покупного клея для блоков лучше проверить инструкцию: состав должен соответствовать строительным нормативам укладки и иметь теплоизоляционные добавки.

Категорически запрещается укладывать арболит в грунт, фундамент выполняется из бетона не ниже М300. При этом прокладку коммуникаций делают одновременно с возведением основания, важно продумать их схему размещения заранее (делать дополнительные отверстия обмазанных гидроизоляцией фундаментных плитах крайне нежелательно).

Стоимость домов под ключ

При обращении в строительные фирмы затраты зависят от выбора комплектации и ценового класса (эконом, стандарт или премиум). В среднем, 1 м2 при возведении обычного короба обходится в 12 000 рублей, при передаче его под ключ (прокладка коммуникаций, укладка кровли, вставка стеклопакетов, оштукатуривание внутренних стен и фасадов, гидроизоляция и заливка пола) цена базового комплекта увеличивается на 7 000 рублей. Минимальная стоимость 1 м2 при выборе стандарт-класса составляет 15 000–24 000 рублей.

При строительстве дома из арболитовых блоков премиум-класса под ключ начальная цена за 1 м2 равняется 45 000 рублей. Затраты возрастают в основном за счет использования более дорогих стройматериалов и воплощения уникальных дизайнерских решений. Во многих строительных фирмах действуют гибкие системы скидок (начиная от 100–120 м2).

Часто потребители выбирают альтернативный вариант: заказывают схему и проектную документацию у специалистов (цена такую услугу редко превышает 200 рублей за 1 м2) и строят дом из арболита своими руками. Преимуществом такого способа является не только экономия средств, но и быстрое согласование и утверждение проекта.

Являясь производителем арболитовых блоков в Беларуси, вставлю свои «пять копеек». Вообще, вопрос толщины стены имеет две стороны: экономическую и законодательную. Формула экономической целесообразности сопротивления теплопередаче (т.е. толщины) имеет много составляющих и увязывает, в том числе, стоимость энергии, стоимость работ по утеплению, стоимость самого утеплителя, продолжительность отопительного периода и т.д. Поэтому можно сделать ограждающую конструкцию и с сопротивлением теплопередаче R=1 м² *°С/Вт (лет 20 назад это было нормой), если есть доступ к дешевой энергии или бесплатному утеплителю. Я когда себе строил дом из арболита (2015 год, Минск, стена 30 см, отопление газовое) посчитал, ради интереса, экономическую целесообразность утепления 50-ю мм базальтовой ваты. На тот момент вышел срок окупаемости 19 лет. Экономического смысла утеплять не было.

Что касательно законодательной стороны, могу судить только о Беларуси, где собственно и проживаю.

Вопрос о толщине стены у нас регламентирует ТКП 45-2.04- 43-2006 «Строительная теплотехника». Согласно ему сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции для нашего региона R т = 3,2 м² *°С/Вт. Но!

Допускается снижать приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен до 0,8 Rт при одновременном выполнении условий:

- достижения зданием нормативного значения удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, определяемого в соответствии с ТКП 45-2.04- 196;

- использования методики расчета приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, представленной в отдельном документе «Рекомендации по расчету приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций и расчету потерь теплоты помещений через ограждения», а также других методик, удовлетворяющих требованиям, указанным в 5.11, перечисление г)».

Переводя на нормальный язык это:

- удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию в отопительный период, для здания от 1 до 3-х этажей, должен быть менее 91 кВт*ч/м² ;

Применительно к арболиту получаем следующее.
По нашему стандарту 1105-98 «Блоки стеновые из арболита для малоэтажного строительства» плотность арболитового блока для несущей стены должна быть не менее 650 кг/ м³ . При такой плотности мы имеет коэффициент теплопроводности λ= 0,12 Вт/(м*°С) (по результатам испытаний).

Таким образом, минимальная толщина стены для Беларуси должна иметь сопротивление теплопередачи

R min = 0.8*3.2=2.56 м² *°С/Вт.

Переведя это в метры, учитывая коэффициенты теплоотдачи поверхности стен, получим 0,288 метра. Это толщина «голой» стены, без учета теплосопротивления отделочных материалов. Если учитывать минимальную отделку, то получим 0,27 метра. Поэтому я всем своим клиентам рекомендую класть стену толщиной 30 см, а учитывая, что основные теплопотери происходят через кровлю и окна, уделить именно им больше внимания.