Окапываем плодовые деревья осенью правильно. Кариоптерис — нет ничего проще и красивее Зачем обкапывать деревья весной

Осень – это тот период, от которого напрямую зависит качество и количество урожая на следующий год.

Если Вы в достаточной мере уделите свое время уходу за плодовыми деревьями, то не сомневайтесь, летом Вы увидите результат своих трудов и знаний.

Поэтому не стоит лениться и откладывать все на потом.

Именно осенью необходимо провести защиту сада от болезней и вредителей, достаточно удобрить, увлажнить и перекопать почву, а также уделить особое внимание подготовке к зиме.

Об этом мы и поговорим более подробно.

В первую очередь, осенью необходимо позаботиться о защите плодовых деревьев. Начинать все мероприятия лучше, когда опадет листва. Но не стоит сильно затягивать.

Сроки подготовки зависят от климата области, где посажен сад – в северных регионах это мероприятие можно начинать в конце сентября, а в южных – в октябре. Поскольку, поздно начатая подготовка к зиме на севере, может не только не улучшить состояние сада, а и даже погубить его.

Побелка дерева

Многие люди считают, что побелка деревьев – это защита от вредоносных насекомых, которые отложили свои личинки в коре на зиму, а также некоторых грибковых болезней. Конечно, это так, но не только. Ещё в 1887 году было замечено, что побеленные раствором извести деревья лучше переносили морозы, чем их необработанные соседи по участку.

Этим опытом садоводы пользуются до сих пор. В чем же секрет? Такое покрытие служит защитным слоем от больших перепадов температуры зимой, когда днём солнце припекает, а ночью начинает подмораживать морозец. Необработанные деревья покрываются трещинами, которые служат отличной средой обитания различных болезнетворных организмов. Но и здесь надо знать некоторые нюансы.

Например, при побелке молодых деревьев известь в растворе можно заменить мелом. Раствор должен быть густым и насыщенным, покрывать следует не только ствол, но и скелетные ветви. Существует несколько вариантов приготовления раствора.

Первый – самый дешевый и простой – раствор домашнего приготовления. Для него следует взять 2кг извести + 400г медного купороса. Эти составляющие растворить в 10л воды с добавлением клейстера, для вязкости. Также можно добавить в этот состав по 1кг глины и коровьего навоза.

Для молодых деревьев клейстер использовать нельзя, их кора не сможет дышать через клейкий барьер. Для саженцев лучше приготовить смесь из извести (3кг), глины (1,5кг) и коровяка (1кг), которые растворить в воде до густоты сметаны.

Второй вариант – это купленная в магазине смесь, которая также состоит из глины и извести. Однако эта побелка очень часто к весне смывается, поэтому требует повторной обработки всего сада. Добавление к любому раствору карболовой кислоты защитит деревья ещё и от повреждений грызунами и зайцами.

Защита сада от насекомых

Зимний сад является местом для зимовки различных насекомых, которые откладывают свои личинки в коре, опавших листьях, в гнездах кроны дерева.

Например, маленькое гнездо в виде щитка на поверхности веток – это кладка яблонной моли, в которой находится до 80 яиц, маленькие бисеринки в форме кольца на веточке – это потомство кольчатого шелкопряда, а сухие листья, приклеенные паутиной к ветвям, могут быть отличным убежищем для молодых гусениц боярышницы и златогузки.

Это всего лишь небольшой список вредителей сада, как же нам его защитить?

В первую очередь необходимо убрать весь участок от лишнего мусора и опавшей листвы. Очистить железными щетками деревья от отмершей коры. Стоит сделать глубокую (15–20см) перекопку почвы, чтобы разрушить зимовки некоторых гусениц.

Тщательно осмотреть плодовые деревья, для некоторых участков может даже понадобиться лупа. Стволы очистите от ловчих поясов, в которых сосредоточено большое количество коконов плодожорок. Все насаждения опрыскайте 3 или 5% раствором мочевины. Защитить деревца от таких вредителей как тля, медуница, шелкопряд, листовертка помогает опрыскивание препаратами «Бульдок», «Фьюри», «Агравертини».

От таких заболеваний, как коккомикоз и другие пятнистости защитит опрыскивание препаратами содержащими медь: железным купоросом, бордосской жидкостью, оксихлоридом меди или препаратами-фунгицидами – «Купроксат», «Топсин», «Хорус». Избавиться от парши и плодовой гнили поможет обработка «Импактом», «Строби» или «Скор». Все раны, трещины и дупла на дереве необходимо обработать 5% раствором железного купороса и замазать цементом.

Защита сада от грызунов

Очень большой вред саду, особенно молодым саженцам наносят зайцы и мелкие грызуны. Для защиты деревьев от них необходимо укутать ствол старой ветошью или мешковиной с рубероидом. Многие садоводы используют даже женские капроновые колготы для этой цели. Ими удобно защищать ветви.

Возле основания защиту необходимо хорошо прикопать землей, чтобы не пробрались мыши. Прекрасно подходят ветви ели или сосны, ими обвязывают ствол и укрывают околоствольный круг. Запах от разбросанных на земле, возле деревца, веточек кориандра тоже неплохо отпугивает мышей.

Укутывание сада также спасет деревца и от зимних морозов. А если Вы ещё и побелите кору (как было рассмотрено выше в статье), то Вашему саду будут нестрашны и солнечные ожоги от зимних лучей.

Следует знать, что если в качестве утепляющего материала Вы используете рубероид, то между ним и корой дерева должна быть обязательно прослойка из мешковины или ветоши. Иначе деревце сопреет.

Обрезка деревьев

Обрезку плодовых деревьев следует начинать после сброса листвы. Сроки проведения разнятся в зависимости от региона посадки сада. В южных областях можно оставить это мероприятие на октябрь, а в северных – затягивать нельзя, поэтому обрезка проводится в конце сентября или, ещё лучше, её отложить до марта.

Иначе деревце не успеет подготовиться к зиме из-за усиленного сокодвижения. При поздней обрезке, на месте ранки, древесина сохнет и вымерзает, что нередко приводит к гибели деревца.

Итак, приступим к особенностям проведения этой процедуры. В первую очередь удаляют сухие и больные ветви, следом, те, которые создают излишнюю густоту, растут в сторону ствола, под неправильным углом, переплетаются между собой.

Деревья, которые много лет не подвергались обрезке, необходимо прореживать поэтапно, в течение нескольких лет, начиная с самых крупных ветвей и кончая мелкими, неправильно растущими. Если деревце подвергнуть слишком интенсивной обрезке, оно может больше не плодоносить или даже погибнуть.

Молодые саженцы осенью не обрезают. Прорежать крону молодых деревьев необходимо ежегодно, это закладывает их форму и правильный рост. Для старых деревьев мероприятие проводится раз в 2–3 года для улучшения циркуляции воздуха и света между ветвей, а также получения более крупного и хорошего урожая.

Все раны на дереве после удаленных ветвей необходимо обработать садовым варом и замазать олифой или краской. Все спиленные и обрезанные веточки надо сжечь, поскольку на них могут храниться споры различных заболеваний и вредители.

Подкормка деревьев сада

Осенняя подкормка играет более важную роль, чем весенняя или летняя. Поскольку именно осенью закладывается сила дерева перед предстоящим плодоношением, укрепляется его иммунитет и повышается устойчивость к морозам. Корневую подкормку вносят вместе с основным удобрением во время осенней перекопки почвы, в районе околоствольного круга, не позднее октября.

Для молодых деревьев, возраст которых не достиг 8-ми лет, потребуется около 30кг перегноя, а для взрослых – около 50кг. Осенью наиболее важны такие элементы, как калий, фосфор, азот, кальций, железо и магний.

А вот подпитку марганцем, бором, медью и кобальтом, лучше проводить в уменьшенных количествах. Идеальным был бы вариант удостовериться, в каких именно элементах почва испытывает недостаток. Но не всегда это возможно и удобно, поэтому есть основные нормы, которых стоит придерживаться.

Например, для подкормки яблоневых и грушевых деревьев необходимо с органическим удобрением внести в почву 300г суперфосфата и 200г сульфата калия. Эти элементы лучше усваиваются в жидком виде путем полива околоствольного круга.

Для вишневых и сливовых деревьев подкормку готовят из 3 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. сульфата калия, растворенных в 10л воды. Для достаточного питания одного дерева необходимо около 4 ведер такой жидкости. Для песчаных и супесчаных почв требуется большее количество элементов подкормки, чем для глинистых и суглинистых – более тяжелых.

Это связано с тем, что из легких почв полезные элементы питания интенсивнее вымываются осадками и при поливе. С момента начала плодоношения сад нуждается в более интенсивном питании осенью. Подкормку азотом лучше отложить на весну, поскольку осенью этот элемент способствует усилению сокодвижения, что неблагоприятно сказывается на зимовке деревца.

Полив деревьев сада

Осенний полив допускается только в регионах с малым количеством осадков. Если деревце обильно поливалось летом и осенью, а позже ещё и было окучено землей – это приводит к подопреванию, а после и растрескиванию коры ствола, в местах скопления влаги.

Не следует забывать, что также как опасен избыточный полив, также опасен и недостаток влаги в почве перед зимой. Если деревце будет испытывать острую потребность в дополнительной влаге, то намного труднее пройдет процесс закалки, и растение не будет противостоять морозам в должной мере.

Также, обильный летний полив приводит к усиленному росту побегов, которые, вырастая до 2м, к зиме не успевают одеревенеть и погибают от морозов. Иногда, в местах избыточного количества влаги, допускается высевание однолетних трав, а также прекращается борьба с сорняками, что приводит к нормализации влажности почвы. Если же влажность региона посадки сада нормальная, то последний полив требуется провести не позднее октября.

Окучивать землей основание деревьев допускается только в морозоопасных и малоснежных областях, поскольку в сочетании с поливом это мероприятие может больше повредить деревцу, чем защитить его.

Кроме того, последний влагозарядный осенний полив способствует укреплению корневой системы, устраняет возможность возникновения солнечных ожогов коры ствола и ветвей, а также обеспечивает более успешный вегетационный период, заменяя первый весенний полив. Благодаря ему корневая система дерева становится более мощной, поскольку зимой дерево добывает влагу с глубины 0,5–2м от поверхности почвы.

Мы не ошиблись, зимой деревца также нуждаются во влаге. При составлении графика осеннего полива следует также учесть глубину залегания грунтовых вод на участке. Поскольку при влагозарядном поливе необходимо пропитать почву на глубину большую, чем глубина залегания корневой системы дерева.

Однако, недопустимо соприкосновение грунтовых и поливных вод. Средней нормой для влагозарядного полива является около 10–16 ведер воды на 1кв.м. почвы.

Если же в Вашем саду почва с неглубоко залегающими галечниковыми отложениями, а также глиняными слоями, то последний обильный полив требуется только в годы особенно засушливой осени, и обычно составляет не более четырех ведер на 1кв.м.

Перекопка дерева

Обработка почвы осенью крайне важна, и её нельзя заменить весенней, как нередко думают неопытные дачники. В результате рыхления почва обогащается кислородом, гибнут залегшие на зиму личинки и яйца различных вредителей, разлагаются корни и семена сорняков.

Большие комки земли при перекопке разбивать не рекомендуется, иначе это приведет к вымерзанию и выветриванию почвы на участке. Также не следует делать позднюю перекопку участка со снегом. Это приведет к замедленному прогреванию ее весной.

Завершить все мероприятия рыхления и перекопки необходимо не позднее конца октября. Следует не забывать, что у молодых однолетних саженцев перекопку не следует проводить на большую глубину, чтобы не повредить корни.

А при систематическом осеннем рыхлении есть данные, что у яблоневого дерева основная масса корней расположена на семенном подвое в радиусе 20–60см, у сливового дерева на клоновом подвое, а у вишневого – на горизонте 20–40см. Вокруг ствола облепихи перекопку проводят аккуратным рыхлением граблями на глубину около 7см, стараясь при этом не задеть корни.

Если же Вы взяли в руки лопату, то ее необходимо располагать ребром в сторону ствола плодового дерева. Если же сад не подвергался систематическому рыхлению, то корневая система подтягивается к поверхности, что создает риск ее повреждения и вымерзания зимой.

Это может привести к тому, что дерево окажется без значительного механизма получения питания и влаги, а открытые раневые поверхности корней станут зоной проникновения всевозможных инфекций и заболеваний. Также следует учесть какой состав почвы в Вашем саду. Легкая, рыхлая, окультуренная почва нуждается только в рыхлении, а тяжелая, глинистая – требует обязательной глубокой перекопки.

Опавшая листва

Существует 2 варианта, как поступить с опавшей листвой в саду . Некоторые дачники считают, что ничего с ней делать не надо, ведь в дикой природе листья никто не убирает, они перегнивают естественным процессом и служат прекрасным удобрением в дальнейшем.

Другие же считают, что опавшая листва – это огромный риск заражения различными болезнями и вредителями, поскольку именно там зимуют личинки и яйца насекомых и могут оставаться споры болезней, поэтому она вся должна быть убрана и сожжена. И те, и те правы.

Поэтому, прежде чем решить, как поступить с опавшей листвой, надо обратить внимание на то, был ли Ваш участок заражен какими-либо заболеваниями и вредителями. Даже если и так, то собрав листву в мешки, Вы не дадите ей слежаться, и все болезнетворные микробы погибнут от мороза. Весной же эту листву следует сложить в кучу для перегнивания.

Этот процесс можно ускорить периодическим перелопачиванием и поливом микроорганизмами, которые способствуют образованию гумуса. Если же Ваши деревья абсолютно здоровы, то собранная листва может послужить отличным укрытием от холода корневой системы деревьев, а после, замечательной подкормкой почвы. При наличии большого количества вредителей и заболеваний, опавшую листву лучше не использовать, а собрать в кучу и сжечь.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

354 раза уже
помогла

Осенью пора позаботиться о состоянии приусадебного участка и сада. Создание комфортных условий перезимовки для плодовых деревьев – первоочередная задача садоводов. Что включает в себя уход за садом осенью? В преддверии зимних холодов, после полного опадения листьев можно приступать к санитарной обрезке, прореживанию, снижению крон многолетних деревьев до 4-4,5 м. Детальную омолаживающую обрезку лучше отложить до весны.

Почему? Во-первых, есть опасения возможности подмерзания деревьев. Во-вторых, места спилов многолетних ветвей большого диаметра могут стать источником повреждения морозами даже при обработке их садовым варом или масляной краской.

Защита плодовых деревьев от грызунов

Штамбы молодых деревьев по всей длине обвязывают специальным нетканым материалом или другими подручными средствами для защиты от повреждений мышевидными грызунами с заглублением обвязочного материала в почву на 3-5 см.

Например, делают так. Обматывают узкими бинтами, нарезанными из спанбонда или лутрасила, молодые деревца. А потом начинают обкапывать – концы бинта при этом прикапываются землей, как бы заглубляются.

Чтобы не трескалась кора

Для предотвращения появления трещин коры, морозобоин на штамбах плодоносящих деревьев осуществляют их побелку, предварительно зачистив ствол.

Обработка деревьев, кустарников, винограда

На косточковых породах от болезней осенью можно провести обработку препаратами меди, например, бордосской жидкостью, а на семечковых – Препаратом 30. Обработку Препаратом 30 можно перенести на весну. Провести ее по набухающим почкам.

На винограднике тоже внимательно осматривают растения после сбора урожая. Перед укрытием на зиму обязательно позаботьтесь о сохранении растений в здоровом состоянии. Если было замечено присутствие листовой формы филлоксеры, необходимо ранней весной, по набухающим почкам провести обработку Препаратом 30. Невызревшие побеги осенью надо вырезать. Если замечены побеги, пораженные антракнозом, с осени или ранней весной кусты обрабатывают 3%-ной бордосской жидкостью – это один из универсальных фунгицидов, обладающих самой большой длительностью защитного действия.

Полив сада

В связи с предстоящими зимними холодами, нужно вдоволь напоить деревья, кустарники водой – провести влагозарядковый полив, чтобы растения легче перезимовали.

Нужно ли обкапывать деревья осенью?

После опадения листьев, то есть тогда, когда плодовые деревья, кустарники «спят», прекращена их активная жизнедеятельность, приступают к основной обработке почвы в саду – к перекопке. Перекапывать почву в саду необходимо для поддержания оптимальной мелкокомковатой структуры путем перемешивания - верхний слой почвы (с разрушенной структурой) перемещается вниз. На поверхность при этом перемещается нижний слой.

Глубокая перекопка почвы осенью создает условия для формирования корневой системы, залегающей глубоко. Это способствует повышению ее устойчивости к резким понижениям температуры зимой и значительным повышениям летом. Примерная глубина перекопки почвы осенью, особенно в молодом саду, должна быть до 30 см – на штык лопаты, а ближе к штамбу – 10-15 см.

Октябрь. Заморозки все сильнее напоминают нам о зиме. Нужно позаботиться о деревьях, кустарниках и других многолетних культурах, которые останутся зимовать. От того, насколько грамотно мы их подготовим, зависит благополучие этих растений. В этот период садоводы задают массу вопросов о том как подготовить сад к зиме .. Сегодня мы собрали наиболее важные из них.

- Надо ли перекапывать землю под деревьями?

Закономерный вопрос. В последние годы все больше сторонников экологического земледелия говорят о том, что перекопка земли, да еще с оборотом пласта приносит только вред и почве, и растениям. Дело в том, что в почве живут полезные микроорганизмы, которые превращают органику в гумус и делают его доступным для растений. Эти микроорганизмы очень чувствительные существа. Некоторые из них могут жить только в верхних слоях почвы, другие, наоборот, глубже.

При глубокой перекопке, как привыкли делать наши предки, мы перемещаем этих микроорганизмы в чужеродную им среду, отчего они погибают. Также нарушается капиллярная структура почвы, созданная корнями растений и дождевыми червями.

Вместо перекопки почвы агрономы рекомендуют мульчирование либо задернение приствольного круга. Оба способа в Средней полосе России имеют преимущества перед черным паром (перекопкой), так как создают защитный слой для корней на случай бесснежных морозов. Перед мульчированием сорняки выпалываются или скашиваются. Если мульчировать приствольный круг постоянно, то постепенно сорняки под ним погибают.

Для задернения приствольного круга высевают газонные травы, полевицу побегоносную, клевер и другие почвопокровные растения. Сеять их можно под зиму либо в следующем сезоне с весны до сентября.

Перекопку применяли не только для удаления сорняков в приствольном круге, но и для уничтожения насекомых-вредителей, которые устроились зимовать в почве под растениями. Однако помните, что там же зимуют и полезные насекомые. Если поддерживать экологическое равновесие в саду, то полезные насекомые будут существенно сдерживать численность вредителей.

Если же вы все-таки не решаетесь обойтись без перекопки, то знайте, что делать ее рано не имеет смысла. Копайте как можно позже, пока позволяет почва. Тогда вредители уже будут в спящем состоянии, и после перекопки они не смогут перепрятаться в другое место. Комки почвы не разбивайте, чтобы они промерзли вместе с насекомыми, которые в них остались.

- Когда белить стволы деревьев?

Можно начинать ранней весной. Но лучше делать это, когда минует сезон дождей, иначе побелку размоют осадки. Но до весны откладывать побелку нельзя. Солнечные ожоги коры могут быть уже в январе, когда солнце становится очень ярким.

Побелку накладывают на штамб и основания скелетных ветвей, а молодые деревца можно побелить целиком.

Перед побелкой хорошо осмотрите ствол и уничтожьте гнезда вредителей. Почистите мусор в развилках ветвей, где часто скапливаются личинки. Все дупла замажьте цементом с песком.

Есть различные рецепты побелок, в состав которых, кроме свежегашеной извести, включаются глина, коровяк или столярный клей (благодаря им раствор лучше держится) и препараты для профилактики заболеваний (в малой концентрации). Наиболее распространенный состав: 2,5 кг извести и 1,5 кг глины или коровяка на ведро воды. Раствор не обязательно готовить самостоятельно. Сейчас продаются готовые сухие или жидкие побелки на клеевой основе.

Следует знать, что обмотка стволов пленкой или покраска синтетическими побелками, напротив, вредит дереву. Это приводит к тому, что кора перестает дышать и через два-три года, а то и раньше, начинает отмирать.

- Когда лучше обрезать крыжовник и смородину - весной или осенью? Можно ли осенью обрезать деревья?

Крыжовник, смородину и калину, а также некоторые декоративные кустарники обрезают осенью, так как весной они распускаются очень рано, буквально после схода снега. Тогда вместе с ветками срезается и часть раскрытых почек. А это напрасная трата сил для растения.

При обрезке кустарников удаляют ветви старше 5 лет. Их срезают вровень с землей. Прореживают крону куста, оставляя только самые сильные молодые побеги и по 3-4 ветви каждого года.

Срезают искривленные макушки веток, поврежденные вредителями и болезнями.

Яблони и груши пробуждаются позднее кустарников, и весной мы успеваем обрезать их до распускания почек. В Средней полосе России осенью деревья не обрезают, так как зимой происходит повреждение древесины через открытые раны. Допустима только санитарная чистка кроны: удаление мелких лишних веток, а также сухих и сломанных.

Эту работу желательно сделать именно осенью, чтобы весной освободить время для других дел.

Срезанные ветви обязательно сжигают, а золу разбрасывают в приствольных кругах тех же растений.

Старую кору на взрослых деревьях советуют удалять потому, что под ней зимуют насекомые-вредители и возбудители болезней. Начинают эту процедуру с момента похолодания, когда вредители уже спрятались на зимовку. Вместе с корой их счищают с деревьев на пленку и сжигают. Старую кору можно удалять металлической щеткой, а на молодых деревьях - грубой варежкой. Делать это лучше всего в сырую погоду, тогда кора легче отходит. Вместе с корой удаляют и пораженную древесину, обязательно замазывая раны садовым варом.

Некоторые агрономы высказываются против осенней очистки коры, считая, что с деревьев удаляется их естественная защита от мороза. Советуют чистить деревья весной, до распускания цветов и листьев.

Однако практика показывает, что если проводить очистку вовремя (не совсем поздней осенью), то мелкие царапины от щетки до холодов успевают частично затянуться. В этом случае вреда дереву не будет.

- Когда пригибать стебли малины и плетистых роз на зиму?

Затягивать с этим не стоит. С наступлением заморозков стебли грубеют, становятся более хрупкими. Сейчас нужно отвязать их от опоры. Под собственной тяжестью малина согнется и привыкнет к новому положению. Позднее ее нужно пригнуть ниже. Укрепить рогатинами, втыкая их в землю, или просто прижать стебли досками. Корни необходимо замульчировать слоем компоста, торфа, соломы или другим органическим материалом.

В литературе советуют снимать с деревьев все сгнившие, засохшие плоды. Но если крона очень большая, как это сделать?

Сухие плоды вишни, сливы, черные яблоки на деревьях - это источники грибковых заболеваний, в частности, монолиальной гнили. Возбудители зимуют в этих мумифицированных плодах, а весной, с наступлением теплой погоды, снова распространяются на растения.

Такие “сухофрукты” необходимо собрать и сжечь. Используйте для этого длинный шест, на который закрепите половинку пластиковой бутылки. Получится нечто вроде воронки, ей удобно собирать “гнилушки”. Край воронки вырежьте зубцами в виде короны, чтобы легче зацеплять плоды. Это нехитрое приспособление очень помогает в работе. В компост гнилые плоды не закладывайте. Сожгите их или закопайте глубоко в землю.

- Как защитить землянику от зимних холодов?

Мульчировать посадки компостом, перепревшими опилками, лесными листьями. Набрасывать на грядки ветки малины и других кустарников для задержания снега. Особенно ценный сорт можно накрыть спанбондом, но только поверх веток, чтобы оставался запас воздуха. Иначе спанбонд может намокнуть, а потом замерзнуть единым ледяным покрывалом, который прижмет землянику к земле и перекроет ей доступ воздуха. Пленку использовать не рекомендуется, так как в период оттепели под ней растения могут подопреть.

У ремонтантных сортов перед зимовкой надо удалить все невызревшие завязи.

Эту статью вы можете найти в газете "Волшебная грядка" 2010 года № 19.

Количество показов: 8093

Недавно на одном садоводческом форуме мне встретился вопрос, нужно ли окучивать яблони к зиме. И так как ответы на него поступали довольно-таки противоречивые, я решила посвятить этой теме отдельную небольшую заметку - статью.

К стволам яблонек имеет смысл подгребать почву лишь в том случае, если ваш участок расположен в местности с супер холодными и бесснежными зимами. Дело в том, что в таких условиях почва промерзает на значительную глубину, что может вызвать гибель поверхностных корешков деревьев.

При этом окучивание может уберечь от вымерзания корни лишь молодых яблонь - у взрослых деревьев корневая система очень мощная и занимает огромную площадь, поэтому соорудить насыпь достаточной высоты и ширины вокруг них просто невозможно.

Окучивать молодые яблоньки нужно в определенные сроки. Если сделать это слишком рано, то стволики окажутся окруженными сырой почвой, что может вызвать гниение и подопревание их коры. Не менее важно и своевременно убрать почвенную мульчу от деревьев весной (это также может спровоцировать процессы нежелательного тления коры).

Так что не спешите осенью подгребать к яблоням почву, а дождитесь стабильного похолодания, то есть такого момента, когда поверхность почвы затянется плотной корочкой. И тогда можно будет набросать вокруг стволов молодых деревцев холм высотой от 20 до 25 сантиметров из слегка подмерзшего грунта. А весной эту почву нужно убирать поэтапно, слоями, не дожидаясь, пока она окончательно оттает (начиная уже с первых чисел марта).

Учтите, что ущерб от некорректно либо несвоевременно проведенного окучивания может быть очень значительным. Например, некоторые садоводы берут землю для холмика прямо из приствольного круга (как это обычно делается в случае с картошкой). Однако это приводит к сильному оголению корней, вследствие чего они гибнут даже при малых морозах. Чтобы этого не произошло, почву для окучивания необходимо брать из междурядий. А еще лучше использовать для этих целей смесь садового компоста и огородной земли, взятых в равных пропорциях.

В целом окучивание нельзя назвать однозначно полезным приемом. В мягком климате его применять вообще не имеет смысла, ведь яблоня - достаточно холодостойкая садовая культура и неплохо переносит даже морозные зимы. Другое дело - , которое дает хороший эффект при любых обстоятельствах. Для этого поверхность грунта в приствольных кругах молодых и взрослых яблонь присыпают компостом (перегноем или любой другой доступной органикой) слоем от 8 до 10 сантиметров. При этом вокруг стволов почву не насыпают, чтобы вокруг них оставалось немного свободного пространства.

Постепенно разлагаясь, мульча послужит яблоневым деревьям как определенной защитой в зимние холода, так и питанием в весенне-летний период.

Чтобы деревья росли быстро, были крепкими и высокими, за ними нужен уход. Это касается как декоративных, так и плодовых видов. Если раньше приствольные круги вокруг деревьев оставляли в виде открытых участков грунта, которые вскапывали и удобряли осенью и весной или покрывали мульчей, то в наше время все большее количество дачников сажают на них цветы, пряные и овощные культуры или сеют газоны.

Это не только украшает сад и приносит пользу самим деревьям, но и позволяет экономить площадь участка в пользу других видов растений.

Копать или не копать?

Для многих садоводов насущным является вопрос о том, как правильно ухаживать за фруктовыми деревьями и когда вокруг них вскапывать землю, делать ли это вообще, или лучше засеять эту площадь травой. У каждого способа есть свои преимущества и недостатки. Среди достоинств перекапывания можно выделить следующие:

Вредителей станет меньше или они исчезнут вовсе.
Так как приствольный круг плодовых деревьев расширяется по мере их роста, то это дает возможность использовать эту землю с пользой, например, разбить цветник.

Так как недостатков у перекапывания земли вокруг деревьев больше, то многие дачники отказались от этой практики. Вызвано это тем, что:

При вскапывании почвы осенью уничтожаются не только вредители, но и полезные микроорганизмы. Например, аэробным бактериям, живущим на поверхности, требуется кислород. При перекапывании верхний слой грунта переворачивается и они оказываются под землей. Лишенные кислорода, они умирают, а так как именно аэробные бактерии поставляют растениям основные питательные вещества, то тем самым деревья лишаются важных для жизнедеятельности элементов.
При перекапывании всегда существует риск повреждения корней. Особенно это касается тех, что находятся ближе к поверхности и получают от нее необходимое питание.
Осеннее вскапывание снижает морозостойкость деревьев, так как грунт становится открытым для холода.

Каждый дачник решает сам, как ухаживать за своим садом, но все больше людей склоняются к тому, что почва вокруг деревьев - это площадь, которую можно использовать с толком и пользой как для растения, так и для себя.

Клумбы и грядки вокруг деревьев

В свете вышеперечисленного, садоводы предпочитают использовать приствольные круги и засевать их либо разнотравьем, либо цветами, либо полезными овощами и пряностями. Это дает свои преимущества:

Постепенно нетронутый грунт обогащается за счет растущих на нем растений, которые, отжив свой срок, становятся естественной подкормкой для дерева.
Особенно полезно засевать приствольные круги для дополнительного утепления корневой системы. Корешки «соседей» создают своеобразную подушку, которая не дает морозу проникнуть в грунт.
Летом газон или цветник защищают корни от солнца, и дерево меньше нуждается в поливе.
Приствольные круги деревьев, заполненные растительностью, не нуждаются в перекопке и особой прополке, что не только освобождает от лишней работы, но и способствует сохранению плодородного слоя земли.

Учитывая все преимущества, все больше дачников используют почву вокруг деревьев для посадки красивых или полезных растений.

Важно знать: растения не всегда сочетаются друг с другом. Прежде чем сажать что-то, нужно удостовериться, что «соседство» будет взаимовыгодным. Особенно это важно для фруктовых деревьев, так как их урожай может значительно снизиться от спутников, которые будут действовать на них угнетающе.

Виды приствольных кругов и уход за ними

Оформление и уход за грунтом вокруг дерева начинается с его посадки. Так, когда ему 2-3 года, он составляет 2 м, к шестилетию он достигает 3 м, а к 10-12 - 3,5-4 м. Вместе с ростом кроны растет его приствольный круг, оформление которого по мере взросления дерева может меняться.

Уход за почвой зависит от того, как выглядит грунт вокруг саженца:

Если земля остается под черным паром, то она нуждается в регулярной прополке сорняков и легком рыхлении после каждого дождя или полива. При наличии тяжелого грунта осеннее вскапывание должно проводиться ежегодно, тогда как на суглинках это можно делать раз в 2-3 года.
Мульчирование хотя и является лучшим способом сохранения влаги, улучшения качества почвы и защиты от холодов, тем не менее считается многими садоводами напрасной тратой земельной площади. Способы мульчирования описаны ниже.

Декорированные приствольные круги получают все большую популярность, так как упрощают уход за ними и позволяют создавать красивые цветники, газоны или мини-огороды.

Важно знать: если высаживать вокруг дерева растения, то следует учесть, что его ствол должен быть уже достаточно высоким (от 75 см), а ветки - подняты над землей.

Материалы для декора приствольных кругов

Уже давно прошли те времена, когда оформление приствольного круга дерева состояло лишь из мульчирования или «голого» грунта. Сегодня ландшафтные дизайнеры используют для этого природные и искусственные материалы, семена цветов и трав.

Дачники от них не отстают и облагораживают свои сады:

декоративным камнем;
щебенкой и галькой;
стеклом;
тканями из синтетического волокна, например, агрилом;
газонами;
грядками с пряностями;
целебными травами.

Важно знать: почва вокруг деревьев - это полезная площадь, когда ее правильно используют. То, что позволительно на больших ландшафтных лужайках, не имеет смысла на участке в 6 соток, где каждый метр земли на счету.

Декорирование камнем

Применение мелкой гальки или гравия для украшения приствольных кругов особенно популярно у дачников, которые не могут уделять своему саду много времени. Эти «помощники» способны:

удерживать влагу;
защищать корни от жарких солнечных лучей и сильных морозов;
не давать сорнякам расти;
не подпускать вредителей.

Такой декор приствольного круга освобождает садовода от прополки, рыхления и перекапывания земли. Камни являются природным материалом, который долговечен, не разлетается от порывов ветра и эффектно смотрится.

Мульчирование

В регионах, где дожди редкость, а морозы - нет, дачники используют в виде мульчи сухой навоз, солому, торф или листья с камышом. Для этого есть свои причины:

это естественное удобрение, которое перекапывается весной и дает корням дополнительное питание;
подобная мульча согревает почву;
хорошо удерживает влагу.

Важно знать: подобное мульчирование нужно делать не только в 10-15 см от ствола, как поступают многие садоводы, но по всему приствольному кругу.

Однако в более теплых регионах все большее количество дачников предпочитают не просто мульчировать приствольный круг плодовых деревьев, но и украшать его. Для этого прекрасно подходят сосновые шишки, например. Они красиво смотрятся, хорошо держат тепло, пропускают и удерживают влагу, не сдуваются ветром и не дают шанс сорнякам прорости сквозь такой барьер.

В любом случае выбор, какой природный материал использовать для мульчирования, остается за дачником, исходя из погодных условий и потребностей самого дерева.

Газон вокруг деревьев

Красивый ухоженный газон всегда смотрится эффектно. Не исключение, когда он покрывает приствольный круг яблони, например, или других плодовых деревьев. Подобную роскошь могут позволить себе владельцы больших участков. По мере роста травы ее срезают газонокосилкой и убирают. Как показала практика, газон в приствольных кругах - это красивое украшение, которое обеспечивает дереву дополнительный уход:

оберегает от солнца;
защищает от холодов;
хорошо удерживает влагу;
корни травы сами рыхлят почву, и она дышит.

Важно знать: газон требует постоянного ухода, иначе сад будет выглядеть заросшим и заброшенным. Также деревьям необходима регулярная весенняя подкормка, которую лучше вносить непосредственно под корни.

Залужение приствольных кругов разнотравьем

Обладателям заветных шести соток газон не подходит, поэтому лучший выход - это создать культурное задернение, для чего используются семена разнотравья. Лучше сеять многолетние травы, например, злаковую смесь из луговой овсяницы (до 60%) и мятлика лугового (40%).

По мере роста травы ее нужно скашивать и складывать под деревьями, так как это лучшее природное удобрение, которое освобождает садовода от дополнительных органических подкормок. Подобное задернение служит естественным «ковром», который сохраняет корни деревьев от палящего солнца, сильных морозов и засухи.

Цветник

Прежде чем приступить к созданию цветника, грядки с пряностями или лечебными травами, следует выяснить, какие растения приствольных кругов принесут дереву максимальную пользу. Например, с яблоней сочетаются следующие цветы:

маргаритки;
нарциссы;
медуница;
анютины глазки;
незабудки;
колокольчики;
настурция;
барвинок.

Они не только украсят приствольный круг, но и благотворно повлияют на урожайность дерева. Среди пряностей и овощных культур яблоня хорошо уживается с:

укропом;
редиской;
перьевым луком;
салатом;
щавелем;
базиликом.

На сегодняшний день возделывание приствольных кругов деревьев - это повсеместная практика, а не дань моде. Когда землю можно не только использовать с толком, облагородить и украсить, но и без особых усилий улучшить ее состав, это шанс сделать свой участок идеальным.