Чем утепляют стены дома. Утеплители для наружных стен дома: способы утепления и чем лучше утеплить. Цены на клей Ceresit

Как только мы решаем утеплить дом, в голове у нас появляется огромная куча вопросов:

• Чем утеплять стены?
• Как утеплять стены?
• Как лучше утеплить, снаружи или изнутри?
• А станет ли дома теплее, и не выброшу ли я деньги на ветер?

В этой статье я попробую как можно подробнее ответить на все эти вопросы, а так же расскажу о популярных на сегодняшний день материалах для утепления.

Как правильно утеплять стены дома, снаружи или изнутри

Попробуйте спросить у любого строителя, как лучше утеплить стены дома, снаружи или изнутри? Ответ будет очевиден. Все знают, что утеплять стены необходимо снаружи, а к теплоизоляции стен изнутри прибегать только в крайних случаях. Но в тоже время, не все знают, почему так нежелательна теплоизоляция стен изнутри дома.

Давайте попробуем разобраться. На схеме показаны три состояния стены дома, с утеплителем снаружи, изнутри и вообще без утеплителя:

Если говорить обычным человеческим языком, то точка росы это место, где водяные пары превращаются в воду, создавая тем самым конденсат.

Если смотреть на схему, то видно, что левее точки росы располагается положительная температура, а правее – отрицательная.

При утеплении изнутри:

1. Стена остается незащищена домашним теплом, так как теплобарьер из утеплителя не будет пропускать его в стену. Таким образом, она в зимний период будет в значительной степени подвержена морозу, постоянной влаге, а высыхать успевать не будет, так как теплу, оберегающим стену ранее, мы изнутри преградили путь утеплителем.
2. В месте точки росы, собирается конденсат (водяные пары воздуха преобразуются в капельки воды), эта точка будет максимально приближена к помещению, а это означает, что образование влаги в этом месте будет максимальным. Как уже говорилось, естественному высыханию стены будет мешать утеплитель изнутри.
3. Постоянное образование конденсата, без естественного высыхания, может привести к появлению на стене различного рода грибков и плесени. Не утешайте себя тем, что грибок за утеплителем и ничего страшного не произойдет. Плесень и различного рода зелено-черные образования на стене, пагубно влияют не только на внешний вид, но и на здоровье жильцов такого дома.
4. Если вы посмотрите на схему, то на ней видно, что даже без утепления, на стене с внутренней стороны будет меньше влаги, чем с утеплением изнутри.

При утеплении снаружи:

1. Со стороны улицы стена защищена утеплителем от холода, а учитывая технологию утепления, и от влаги, а со стороны помещения – домашним теплом, которое достаточно прогревает стену и даже в случаях различного рода конденсатов и впитывания влаги стеной, будет способствовать скорому ее высыханию.
2. Точку росы мы уводим от помещения в сторону улицы, а это означает и то, что конденсат мы уводим так же от помещения подальше.
3. Утепление снаружи позволит в значительной степени сохранить тепло и уют в Вашем доме.

Я думаю, теперь всем стало понятно, почему все открещиваются от утепления стен дома изнутри, а все чаще и чаще прибегают к утеплению снаружи. А теплоизолировать стены со стороны помещения, необходимо только в том случае, если другого выхода нет.

Как правильно утеплять стены пенополистиролом и экструдированным пенополистиролом (ЭППС) снаружи

Про утепление стен пенополистиролом я подробно описал в одной из предыдущих статей. Здесь же упомяну некоторые основные моменты.

Подготовка стены к монтажу утеплителя

Первое, что необходимо сделать, перед тем как утеплять стены пенополистиролом или ЭППС, это очистить стены дома снаружи от грязи, пыли и, что не маловажно, подровнять их. После этого их необходимо загрунтовать, если вы будете использовать для монтажа утеплителя клей.

Если на стене будут значительные ямы, которые клеем выровнять вы не сможете, то после монтажа утеплителя, между плитой пенополистирола и стеной может остаться пустота. А это крайне не желательно, потому что даже легкий удар или толчок по утеплителю в то место, где ямка, может деформировать его или сломать.
Если в процессе утепления попадется небольшой бугорок, вам будет сложно приклеить лист пенополистирола в том месте плотно к стене.

Монтаж пенополистирола и ЭППС на стену

Пенополистирол, как правило, к стене приклеивается на специальный клей для пенополистирольных плит, а иногда - на специальные «грибки».

В случае утепления экструдированного пенополистирола (ЭППС), необходимо поверхность, на которую будет наноситься клей сделать шершавой. С пенопластом таких проблем нет, клей хорошо склеивает его и без дополнительной обработки, а ЭППС – с более гладкой поверхностью, поэтому необходимо его обработать.

Очень часто, для усиления, пенополистирол крепят одновременно и на клей и на «грибки», что является наиболее надежным и правильным решением.

После монтажа утеплителя, как правило, стены снаружи штукатурятся, либо обкладываются облицовочным кирпичом.

Утепление пенополистиролом с помощью деревянных реек

Существует еще один вид монтажа пенополистирольных плит – с помощью каркаса из реек или другого подходящего материала.

К стене монтируются рейки, толщина которых не должна быть меньше толщины утеплителя, а еще лучше, чтоб она была больше, для создания проветриваемого пространства между пенополистиролом и облицовкой. Расстояние между рейками выбирается таким, чтобы пенополистирольные плиты плотно вставлялись между ними, не выпадая.

Такой вид монтажа приемлем в случае, если вы не будете штукатурить либо облицовывать стены кирпичом, а обошьете их сайдингом, например. В этом случае рейки станут так же основой для крепления облицовочных материалов.

Как правильно утеплять стены снаружи минеральной ватой

Еще одним популярными утеплителями для стен дома являются минераловатные утеплители.

Утепление стен минеральной ватой отличается от утепления стен пенополистирольными плитами, в первую очередь из-за характеристик самих утеплителей.

Минеральная вата, в отличие, от пенополистирола, не достаточно жесткий утеплитель, поэтому монтаж минеральных ват осуществляется, как правило, каркасным методом. Но если ватный утеплитель достаточной плотности, то и монтажом на клей строители тоже не брезгуют.

Сооружается каркас из реек или небольших брусков, и между ними прокладывается или раскатывается минеральная вата.

Если стена бетонная или кирпичная, к стене бруски крепятся с помощью дюбель-гвоздей. Ну а если стена дома деревянная - то саморезами.
Дополнительно можно закрепить минеральную вату «грибками», чтоб она не скатывалась вниз.

Так как ватные утеплители очень хорошо впитывают влагу, необходимо будет предусмотреть гидроизоляцию поверх утеплителя. Без этого, минеральная вата впитает в себя влагу с улицы и об эффекте утепления можно забыть.

Так же желательно соорудить, более или менее надежную защиту от различных грызунов, по краям стены установив металлические планки.

При облицовке стен снаружи кирпичом, утеплитель закладывается между основной стеной и облицовочной, при этом эти две стены связываются специальными связками, которые протыкают минеральную вату и одновременно удерживают ее внутри стены, не давая в будущем скатиться вниз.

Утепление стен снаружи пенополиуретаном (ППУ)

Это самый современный вид утепления, но и один из самых дорогих. Достоинств у утепления стен пенополиуретаном множество:

• после нанесения расширяется, заполняя все впадинки, щели и т.д.
• при определенной плотности паропропускаемость очень мала, что исключает дополнительную пароизоляцию
• имеет хорошую адгезию, т.е. хорошо прилипает к стене
• после затвердевания имеет хорошую механическую прочность
• хорошие тепло- и шумоизолирующие свойства

Конечно, есть у любой монетки есть две стороны, так и здесь, недостатков тоже хватает:

• пенополиуретан с низкой плотностью, имеет хорошую паропроницаемость, что необходимо учитывать при утеплении.
• низкая пожароустойчивость
• недешевый материал
• напыление рекомендуется наносить профессионалами, что практически исключает утепление своими руками
• старение пенополиуретана со временем, с ухудшением теплоизолирующих свойств

Утепление стен дома снаружи пенополиуретаном лучше доверить профессиональным работникам с применением средств индивидуальной защиты, так как в процессе напыления выделяются опасные ядовитые вещества.

– это размещение термопрослойки внутри стенового каркаса. В некоторых ситуациях необходимо максимально сократить теплопотери, дополнив внутреннюю теплоизоляцию внешней. Разберемся, как и чем утеплить деревянный дом снаружи, оценим характеристики, особенности эксплуатации и монтажа разных материалов.

Специфика утепления каркасных домов снаружи

В быстро возводимых постройках по скандинавской или американской технологии, роль теплоизолятора отведена непосредственно стеновым панелям. Утеплитель монтируется между стойками каркаса и закрывается черновой обшивкой – древесно-волокнистыми панелями, плитами ОСБ и т.д.

Однако при некачественном выполнении работ, неправильно подобранной толщине или плотности теплоизолятора, дом может плохо удерживать тепло. Чтобы сократить расходы на оплату энергоресурсов и улучшить микроклимат в помещении зимой, требуется дополнительное утепление.

К теплоизолятору для наружных стен выдвигается свод требований:

1. Низкая теплопроводность. Среди утеплителей этим свойством могут похвастаться: , пенопласт и минеральная вата.
2. Минимальное водопоглощение. Несмотря на дополнительную защиту теплоизоляционной прослойки от воды, утеплитель, так или иначе, будет контактировать с водяными парами. Поэтому, надо выбирать материал с невысокой гигроскопичностью.
3. Пожаробезопасность. Оптимально, если утеплитель имеет способность к самозатуханию, не способствует распространению огня и при горении мало дымит.
4. Небольшой вес. Каркасники возводятся на облегченном фундаменте и не рассчитаны на значительные нагрузки.

Кроме того, фасадный утеплитель для наружной отделки дома должен хорошо удерживать линейные размеры и не давать усадку. Дополнительные требования: экологичность и доступная стоимость.

Выбор теплоизоляции: характеристики и особенности материалов

Оптимальный вариант утеплителя для наружного использования в каркасном строительстве – базальтовая вата. Материал теплоэффективен и пожаробезопасен, но достаточно дорог. При ограниченном бюджете подойдет пенопласт или экструдированный пенополистирол с антипиренами.

Видео: утепление фасада «мокрым» способом

Каким бы удобным и современным ни был дом, без качественной теплоизоляции он не станет комфортным для проживания. Правильно организованное утепление позволяет значительно снизить затраты на отопление, защитить фасад дома и его помещения от сырости, промерзания, появления плесени и грибков, что значительно продлит срок эксплуатации строения. Наиболее популярным является наружное, или фасадное утепление дома.

Преимущества и недостатки наружного утепления

Теплоизоляции должны подвергаться все несущие элементы строения, однако для наружных стен дома это особенно важно, поскольку именно они лидируют по объему теплопотерь.

Утепляя наружные стены, удается защитить их от негативного воздействия высоких и низких температур, а также их резкой смены. Как правило, утеплитель закрывается фасадом, который также выполняет защитную функцию, принимая атмосферное воздействие на себя. Все это способствует сохранению прочности стен, увеличению срока их безремонтной эксплуатации.

Утепление снаружи может быть достаточно объемным, однако это никак не влияет на полезную площадь помещений в доме. Подобного невозможно добиться при утеплении комнат изнутри, ведь даже самый тонкий слой теплоизоляции приводит пусть к незначительному, но уменьшению полезной площади.

Кроме того, при внешнем утеплении удается избежать образования «мостиков холода», которые неизбежно возникают между полом и стенами, стенами и перегородками при внутреннем утеплении помещения. Отзывы пользователей позволяют утверждать, что «мостики холода» практически не образуются при утеплении фасада. В противном случае их легко ликвидировать путем использования специальных прокладок в местах стыков листов утеплителя.

Задачей теплоизоляции наружных стен является доведение суммарного показателя их противостояния теплопередаче до расчетного показателя, оптимального для конкретной местности. Подробнее о подобных расчетах речь пойдет ниже.

Обычно к утеплению прибегают уже на возведенных стенах. Благодаря многообразию современных материалов и методик утепления удается решить проблемы теплоотдачи и, соответственно, защитить стены от промерзания, появления эрозии на бетонных поверхностях, гниения деревянных конструкций.

В редких случаях можно обойтись без дополнительного утепления стен в каркасных домах в первую очередь. Другие, например, пеноблочные дома, обязательно нуждаются в теплоизоляции.

Способы

В зависимости от типа фасада, особенностей строения и выбранного варианта наружной отделки подбирается тот или иной способ монтажа утеплителя. Сегодняшние теплоизоляционные материалыобладают небольшой толщиной при высокой теплоэффективности. Они подходят как для укладки на «мокрый», так и «сухой» фасад, а также могут засыпаться в стеновые пустоты. Первый предполагает использование строительных смесей для отделки, фиксация утеплителя осуществляется на клей.

Навесные фасады предполагают использование крепежных элементов. Как правило, для отделки используются панели и плитки, которые восхищают многообразием дизайна. Пользователь может выбрать спокойные приглушенные оттенки панелей или, напротив, яркие. Большой популярностью пользуются фасадные материалы под камень, дерево, имитирующие штукатурку или кирпичную кладку.

Утепление сыпучим материалом, например, гранулированным пеностеклом применяется при возведении стен колодцевым методом. Также материалы подобного вида подходят для замешивания кладочных растворов и штукатурной смеси. Вне зависимости от выбранного метода укладки утеплителя следует подготовить поверхность стен. Все выступающие элементы должны быть отбиты, трещины и зазоры устранены с помощью цементного раствора.

Необходимо снять все коммуникации с фасада – провода, трубы. Поверхность должна быть ровной, чистой и сухой. После этого необходимо загрунтовать фасад в 2-3 слоя. Грунтовка обеспечит дополнительную защиту стен, а также лучшее сцепление материалов. Деревянные поверхности предварительно рекомендуется обработать антисептиком или выбирать грунтовку, содержащую антисептические добавки.

Под штукатурку

На подготовленную стену специальным клеем приклеивается утеплитель в форме листов или пластин. Дополнительную фиксацию обеспечивают зонтичные дюбели, которые вставляются в специально проделанные отверстия на поверхности приклеенного утеплителя. Каждый последующий ряд утеплителя крепится со смещением на ½ листа предыдущего ряда. Некоторое время после приклеивания материал остается подвижным, поэтому есть возможность выровнять его и исправить мелкие недочеты.

После того, как утеплитель закреплен, на него наносится толстый слой клея, в который вдавливается армирующая сетка. Сначала она крепится на углы здания, для чего применяются специальные уголки. Примерно через сутки фасадная сетка надежно устанавливается на углах и можно приступать к креплению сетки по остальным поверхностям фасада.

Следующий этап – оштукатуривание поверхностей. Состав наносится в несколько слоев. Каждый последующий – после полного высыхания предыдущего. Для улучшения адгезии слоев и устранения мелких неровностей по сухому слою следует пройтись мелкой наждачкой.

Финишный слой штукатурки покрывается декоративной штукатуркой или окрашивается фасадной краской. Последняя обычно имеет акриловую основу, допустимо присутствие полиуретана в составе для повышения прочности и износостойкости окрашенного слоя.

Вентилируемый фасад

Для повышения теплоэффективности строения все чаще прибегают к организации вентилируемого фасада. Его особенностью является наличие воздушного пространства между закрепленным вплотную к стене утеплителем и фасадным материалом. Это расстояние обычно составляет 25-50 мм.

Помимо подготовки фасада, необходимо установить обрешетку – систему, состоящую из металлических профилей или деревянных брусков, которая является каркасом. На данный каркас крепятся фасадные материалы.

Для обрешетки все чаще используют металлические профили, что связано с их большей несущей способностью, а также долговечностью и огнестойкостью. Важный момент – профили обрешетки должны быть выполнены из нержавейки. Допустимо использование других металлов, но при условии, что они имеют антикоррозийную защиту.

Деревянные лаги также используются в качестве каркаса. Перед монтажом они обрабатываются антипиренами и составами, повышающими гидрофобность древесины. Каркас крепится на всей поверхности фасада посредством кронштейнов. Между направляющими обрешетки укладывается утеплитель (в форме листов, матов), который крепится на кронштейны (словно навешивается на них).

Поверх утеплителя укладывается гидроизоляционная ветрозащитная мембрана, служащая защитой теплоизоляционного слоя от влаги и выдувания. Мембрана вместе с утеплителем фиксируется к стене посредством тарельчатых дюбелей. Крепежный элемент должен обязательно приходиться по центру каждого теплоизоляционного листа, 2-3 дюбеля устанавливаются по краям.

Завершением работ становится монтаж навесных панелей или плиток, которые крепятся саморезами к обрешетке и сцепляются друг с другом посредством замкового механизма. Последний обеспечивает ветростойкость фасада, отсутствие в нем зазоров. Для оформления углов, оконных и дверных проемов, различных архитектурных элементов используют специальные доборные конструкции.

Ошибочно считать, что вентилируемым может быть только навесной фасад. «Мокрая» технология вполне применима к вентилируемой системе. Для этого фасад также оформляется деревянной обрешеткой, между направляющими которой приклеивается утеплитель. Поверх него устанавливается защитная мембрана.

Этот «пирог» укрывается сплошной обрешеткой из фанеры или досок. Они крепятся на деревянные лаги, так получается сплошной деревянный «фасад». Он грунтуется, а после высыхания производится финишное оштукатуривание.

Наконец, существует так называемый комплексный подход – организация вентилируемого фасада с применением термопанелей. Последние представляют собой утепленные фасадные плиты (например, клинкерные), которые приклеиваются или фиксируются на обрешетку. Дополнительного утепления стен не нужно, главное – подобрать нужную толщину утеплителя термопанели (стандартная толщина составляет 30-100 мм) и загерметизировать зазоры между фасадными плитками.

Трехслойная система

Данная технология утепления возможна только при возведении стен дома. Как правило, она предполагает укладку стен по принципу колодца. По мере поднятия уровня фасада между стенами образуется воздушное пространство. Оно заполняется сыпучими утеплителями или жидкими теплоизоляционными смесями.

Вариантом подобного строительства может стать использование габаритных газобетонных блоков с крупными полостями для возведения стен. Полости в блоках при этом заполняются сыпучими утеплителями (керамзитом, перлитом).

Более простым и менее трудоемким способом построить теплые стены является применение блоков несъемной пенополистирольной опалубки. Монтаж блоков в чем-то схож со сборкой детского конструктора – элементы стеновой конструкции скрепляются посредством шипов и пазов. После того, как стена несколько возвысилась, устанавливают арматурный пояс и заливают бетонный раствор.

Результатом становятся железобетонные стены, оснащенные внутренним и наружным теплоизоляционным слоем. Фасадная отделка в таком случае проводится с использованием кирпичной кладки в ½ кирпича, фасадных плиток или просто оштукатуривается. Выбор вариантов внутренней отделки также широк.

Единственным способом организации трехслойной системы утепления является обшивка конструкции кирпичной кладкой. Иначе говоря, кладка выступает наружным слоем «пирога», а также финишной отделкой фасада.

Технология подразумевает утепление капитальной стены утеплителем, а затем облицовку ее кирпичом. Данный метод подходит только для укрепленных фундаментов, которые выступают хотя бы на ширину кирпича. Если несущая способность имеющегося фундамента невелика, то кирпичная облицовка требует установки собственного фундамента. Он, в свою очередь, должен быть связан с основанием капитальных стен.

Разновидности

В зависимости от состава и производственных технологий изготовления утеплители имеют различный внешний вид, технические характеристики и сферу применения. Существуют материалы, применяемые исключительно на плоских поверхностях, в то время как другие подходят только для навесного вентилируемого фасада.

Впрочем, современные утеплители достаточно универсальны. Так, сыпучие материалы подходят не только для изоляции плоских поверхностей или засыпки в межстеновое пространство, но также могут добавляться в цементный раствор для заливки или стяжки пола. Минераловатные материалы применяются для мокрого и навесного фасада, а также подходят для теплоизоляции внутренних стен, пола и потолка. Более того, благодаря жаростойкости каменной ваты ей можно утеплять бани или сауны.

Каменной ватой можно изолировать как неподверженные нагрузкам конструкции, так и те, на которые оказывается давление. Для этого лишь следует правильно подобрать плотность ваты.

Благодаря многообразию форм выпуска удается подобрать более удобный с точки зрения монтажа вариант для конкретного участка. Так, для утепления плоских ровных площадей удобно применять рулонные материалы. Плиты выручат при необходимости укрыть большие ровные вертикальные поверхности. Сыпучие материалы или теплоизоляции пеноплексом подходят для утепления подвальных помещений.

Пенопласт и экструдированный пенополистирол

Раньше пеностирольные утеплители были чуть ли ни единственными, а потому имели широкое распространение. Сегодня дело обстоит иначе, и владельцы частных домов не спешат использовать его для теплоизоляции.

Пенополистирольные материалы представлены двумя видами – беспрессованный вспененный полистирол (известный более как пенопласт) и аналог, полученный в ходе экструзии. Пенопласт представляет собой легкие прямоугольные блоки белого цвета, которые могут иметь различную толщину. В основе – наполненные воздухом пенопластовые шарики. Именно они обеспечивают значительные показатели теплоэффективности материала.

Однако важно понимать, что именно благодаря этой структуре материал способен впитывать до 300% от своей массы воды. Естественно, что при этом от былой теплоэффективности не остается и следа.

Пенопласт не позволяет стенам «дышать», а уже через 5-7 лет его теплоэффективность снизится примерно в 8 раз. Это подтверждено лабораторными исследованиями и связано с деструктивными изменениями материала (появление трещин, полстей).

Главная опасность применения пенопласта в качестве утеплителя – его склонность к активному горению с выделением в воздух крайне токсичных веществ. В связи с этим он запрещен к использованию в строительстве во многих европейских странах.

Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что пенопласт в силу небольшого веса не требует укрепления фасада, легко монтируется, имеет невысокую стоимость. Более современной разновидностью пенопласта является экструдированный пенополистирол. Благодаря технологическим особенностям производства материал удалось лишит многих недостатков невспененного аналога.

Экструдированный материал также состоит из множества более мелких (по сравнению с пенопластом) воздушных пузырьков, каждый из которых изолирован от соседнего. Это повышает теплоэффективность материала, а также механическую прочность и влагостойкость.

Присутствующие в составе компоненты углекислого или инертных газов несколько повышают огнестойкость экструдированного утеплителя, однако говорить о полной его пожарной безопасности не приходится.

В связи с низкой паропроницаемостью материал подходит для использования только в составе вентилируемых фасадов. При этом важно плотно приклеивать его к поверхности стен, не допуская зазоров и щелей между утеплителем и стеной.

Экструдированный пенополистирол хорошо использовать для утепления цоколя или фундамента. Повышенная прочность материала обеспечит его устойчивость к давлению грунта, а влагостойкость убережет от намокания и порчи основания.

Пенополиуретан

Использование пенополиуретана считается одним из самых эффективных способов теплоизоляции, поскольку по своим теплоизоляционных характеристикам он значительно превосходит большинство теплоизоляционных материалов. Для достижения положительного эффекта достаточно слоя в 2-3 см.

Пенополиуретан относится к жидким видам утеплителей, которые наносятся методом распыления. После застывания образуется прочный влагостойкий слой. Такая монолитная «шуба» благодаря улучшенной адгезии материала наносится практически на любую поверхность. Важным преимуществом пенополиуретана является его огнестойкость. Даже при разложении под действием высоких температур он не выделяет токсинов.

Стоит отметить и экологичность покрытия. Во время распыления состав содержит опасные для здоровья соединения, однако по мере застывания они улетучиваются. Материал не подходит для контактной финишной отделки (штукатурка, окрашивание), поскольку в процессе распыления невозможно получить совершенно гладкую и ровную поверхность.

Выравнивание пенополиуретановой «шубы» (как и ее полное снятие) – процесс весьма трудоемкий. Среди недостатков имеется низкая паропроницаемость. Это обуславливает необходимость усиленной вентиляции фасада. Пенополиуретан не рекомендован для нанесения на деревянные стены, поскольку буквально за 5-7 лет происходит гниение древесины из-за постоянно повышенной влажности.

Минеральная вата

Сегодня этот материал получает все большее распространение в силу своей универсальности, неплохих теплоизоляционных показателей и ценовой доступности. Такой материал представляет собой хаотично расположенные волокна, между которыми в больших объемах содержатся воздушные пузырьки. Именно они и обеспечивают не только высокий теплоизоляционный эффект, но и хорошую звукоизоляцию.

При утеплении фасадов обычно применяются стеклянная и базальтовая вата. В основе первой – стеклянный бой и кварцевый песок, которые подвергаются расплаву. Из полужидкой массы формируются длинные и тонкие волокна, после чего им придается необходимая форма (маты, рулоны).

Стекловата пластична, что обуславливает, во-первых, простоту ее транспортировки и хранения, во-вторых, возможность применения на неровных поверхностях. Материал прессуют и упаковывают в компактные коробки или рулоны. После вскрытия упаковки материал принимает предусмотренные форму и объем. Кроме того, благодаря эластичности стекловатный утеплитель оптимален для облицовки сложных по конфигурации стеновых поверхностей.

Материал не преет, не привлекает грызунов или патогенную микрофлору (грибки, насекомых). Температура горения составляет 500 градусов, что позволяет говорить о низком классе горючести материала. Несомненным плюсом является и его доступная стоимость.

Существенным недостатком стекловаты является ее гигроскопичность. Понятно, что промокая, материал теряет свои технические характеристики. В связи с этим при использовании утеплителя важно продумать надежную гидрозащиту или возможность регулярного проветривания.

Стеклянные элементы, будучи аморфными, склеиваются между собой в процессе эксплуатации. Это становится причиной усадки материала – со временем он становится тоньше, что негативно сказывается на его теплоизоляционных способностях.Наконец, волокна стекловаты имеют режущие края. Они проникают под кожу, вызывая раздражение.

Кроме того, поднимаясь в воздух, частицы стекловаты попадают в верхние дыхательные пути и на поверхности слизистых, также вызывая отек и раздражение. Для работы с утеплителем необходимо приобрести специальный костюм, очки, перчатки и респиратор.

Более привлекательной с точки зрения монтажа и технических характеристик является базальтовая вата. Ее еще называют каменной, что объясняется особенностями состава. Вату производят из расплавленных горных пород (базальта, доломита). Температура нагрева достигает 1300-1500 градусов. Из расплавленного сырья также вытягиваются волокна, из которых формируют маты. Те, в свою очередь, подвергаются прессованию и дополнительной термической обработке для получения прочности и геометрической точности форм.

Базальтовая вата превосходит по своей теплоэффективности стекловолокно аналогичной плотности. Каменная вата отличается отменной паропроницаемостью и высокими показателями гидростойкости (благодаря специальной пропитке волокон). Несмотря на плотность матов, они легко режутся строительным ножом. При этом клеящий состав можно наносить непосредственно на вату, а также укладывать штукатурный слой (после армирования ваты).

Волокна базальтового утеплителя менее ломкие, не колются. Работать с материалом проще, хотя от респиратора отказываться не стоит. Как и все минераловатные утеплители, каменная вата образует пыль в процессе монтажа, негативно воздействующую на состояние органов дыхания.

Жидкие средства

При нанесении жидкие утеплители выглядят как краска. Однако в их составе присутствуют вакуумизированные пустоты, благодаря которым и достигаются потрясающе низкие значения теплопроводности (на доли тысячных они превосходят лишь показатели теплопроводности вакуума).

Стоит отметить простоту нанесения и хорошую адгезию с большинством строительных материалов. Составы наносятся как лакокрасочные покрытия с помощью кистей или валиков. Время застывания – в среднем, 6-8 часов. После этого образуется привлекательная внешне, огнестойкая, экологически безопасная поверхность. Жидкое покрытие также защищает стены от негативного атмосферного воздействия, обладает антикоррозийными характеристиками.

Сыпучие виды

Используются для заполнения стеновых полостей или создания растворов, обладающих теплоизоляционными свойствами. Древнейшим сыпучим теплоизолятором выступает керамзит, представляющий собой «шарики» обожженной глины разной фракции. Благодаря пористой структуре материал обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. В процессе спекания он обретает поверхностную прочность. В сочетании с малым весом это расширяет сферу применения керамзита.

Преимуществом материала является его негигроскопичность (несмотря на пористую структуру), огнестойкость (не горит, не выделяет токсинов в процессе нагрева), биостойкость (не становится средой обитания ни для одной из форм жизни, домом или пищей для грызунов), экологичность и доступная цена. При использовании керамзита важно засыпать его толстым слоем, использовать многослойную конструкцию или крупные пустотелые блоки. Только так можно добиться качественного утепления.

Более современным сыпучим утеплителем является вермикулит. В его основе гидрослюда, которая подвергается высокотемпературному обжигу. В результате она вспучивается, превращаясь в слоистые гранулы с большим количеством пор.

Он обладает низким коэффициентом теплопровродности, огнестойкостью и долговечностью. Единственный недостаток – высокая стоимость (в среднем, 7000-10000 рублей за м3 вермикулита). Оптимальным решением в связи с этим является добавление гранул в состав штукатурной смеси для получения «теплой штукатурки». Благодаря высокой паропроницаемости такая штукатурка успешно применяется на разных типах поверхности.

Не менее эффективным оказывается использование вспученного перлитового песка. Сырьем выступает вулканическое стекло, которое после обжига образует мелкий и легкий пористый песок.

Готовое изделие характеризуется высокими значениями теплоизоляции (благодаря малой плотности и газонаполненности), огнестойкостью.В составе перлита встречается мелкая пудра, из-за чего работать с ним достаточно сложно – процесс обещает быть хлопотным и пыльным. Наилучшее решение – замешивание его в бетонные или кладочные растворы.

Использование последних обеспечивает качественную теплоизоляцию и снижает риск образования «мостиков холода», поскольку раствор проникает в стыки между кирпичами или блоками, заполняет трещины и пустоты. Используется перлит и в составе «теплых штукатурок», нанесение которых не только справляется с функцией теплоизоляции дома, но и выступает финишной отделкой фасада.

Критерии выбора

Помимо низкой теплопроводности, утеплители для наружных стен должны характеризоваться высокими показателями огнестойкости. Оптимальными материалами являются те, что относятся к классу НГ (негорючие материалы) или имеют низкий класс горючести (Г1, Г2).К счастью, большинство материалов имеют способность к самозатуханию, то есть они не горят открытым пламенем.

Однако современные утеплители на синтетической основе (а таких большинство) могут при тлении выделять опасные продукты горения. По статистике, именно они становятся причиной человеческих жертв при возгорании. В связи с этим важно выбрать не только огнестойкий материал, но и убедиться, что при горении он не выделяет отравляющих элементов.

Еще один немаловажный критерий –паропроницаемость утеплителя. При теплоизоляции стен важно вынести «точку росы» к наружному слою утеплителя. Данная точка – это линейно меняющаяся граница, на которую приходится переход влаги из одного агрегатного состояние в иное, а точнее, из парообразного в жидкое. Жидкость, в свою очередь, ведет к намоканию стен и утеплителя, после чего последний перестает справляться со своими функциями.

Стены мокнут, на них возникает эрозия и прочие разрушения, внутри дома обнаруживаются зоны повышенной влажности, что приводит к отсыреванию стен, появлению плесени, гнездованию насекомых. Избежать подобных неприятностей позволяет выбор утеплителя с высокими показателями пароизоляции и влагостойкости и, конечно, грамотная организация теплоизоляционного «пирога» с обязательным применением пароизоляционной пленки или мембраны.

При выборе утеплителя важно учитывать материал облицовки. Так, для кирпичных стен можно приобрести пенополистирол, при этом обязательно предусмотреть систему вентиляции. Под мокрый фасад традиционно используют каменную вату или пенополистирол. Под навесные фасады – минераловатные утеплители, так же как и под деревянные строения.

Важно учитывать и особенности эксплуатации загородного строения. Так, в качестве утеплителя на даче, где вы проживаете только летом, вполне подойдет экструдированный пенополистирол. Если отделать его штукатуркой, получится дешево и красиво обустроить фасад.

А вот для утепления стен из газобетона полистирол применять нельзя. Неплохим решением станет применение минераловатных утеплителей и дальнейшая отделка сайдингом. Кстати, этот вариант оптимален и для домов из шлакоблока и керамзитобетонных стен. Арболитовый дом, построенный из блоков толщиной от 30 см, можно не утеплять. Исключение – проживание в регионе с суровым климатом.

Подготовительные работы

Подготовительные работы подразумевают выбор и приобретение утеплителя. Важно правильно рассчитать его количество (объем), а также толщину.Если теплоизоляция осуществляется самостоятельно владельцем дома, следует добиться ровности и гладкости стен.

Для этого с их поверхности демонтируются коммуникации, сбиваются выступающие элементы, цементным раствором заполняются трещины.После этого фасад грунтуется в 2-3 слоя. При организации вентилируемой системы монтируется обрешетка. При облицовке кирпичом производится укрепление фундамента.

Расчет толщины

При теплоизоляции важно не только правильно подобрать утеплитель, но и рассчитать его необходимую толщину. Использование чрезмерно тонкого слоя не решит проблему теплопотерь. Неоправданно толстый слой приведет к чрезмерной нагрузке стен, нерациональному повышению стоимости работы.

Для расчета толщины утеплителя существует специальная формула, однако непрофессионалу бывает непросто работать по ней. Упростить процесс расчетов позволяет знание нормативных требований к толщине стен. Так, для стен из кирпича эта толщина равна 210 см, для деревянных – 53 см. Далее необходимо узнать толщину стен в собственном доме, путем вычитания установить, сколько см не хватает до нормативных показателей.

Технология монтажа

Большинство современных утеплителей отличаются универсальностью и подходят для крепления с улицы на каменные, бетонные, деревянные поверхности, основания из блоков. В качестве финишной отделки применяются как декоративные составы, так и плитки, панели и сайдинг под плитку и натуральные отделочные материалы.

Технология монтажа разнится в зависимости от особенностей организации фасадной системы и применяемых материалов. Чуть выше уже говорилось о 3 возможных способах устройства утепленного фасада:

• теплоизоляция под штукатурку;
• вентилируемый фасад;
• трехслойный фасад.

При утеплении стен важно позаботиться об утеплении цокольной его части. Именно через цоколь происходит большая часть теплопотерь. В качестве утеплителя подойдет вспененный пенополистирол, пенополиуретан, базальтовый утеплитель.

Поверхность цоколя очищается от фасадного покрытия, загрязнений, при необходимости армируется, обязательно выравнивается, грунтуется. Далее фиксируется утеплитель в соответствии с технологическими рекомендациями по его монтажу.

30% тепла из дома уходит через стены. Это доказано исследованиями. Поэтому чтобы снизить теплопотери, рекомендуется , а не изнутри. Во-первых, внутренняя теплоизоляция – это уменьшение пространства комнат. Во-вторых, точка росы переходит под утеплитель, то есть между стеной и теплоизоляционным слоем. А значит, стена будет промерзать, что отразиться на ее техническом состоянии. Сегодня производители теплоизоляционных материалов предлагают широкий ассортимент своей продукции. Но вопрос, какой выбрать, от этого не стал менее актуальным. Утеплитель для стен дома снаружи (цена, технические характеристики, способы монтажа) – это важнейшая составляющая строительства. Поэтому к его выбору надо подходить с особой тщательностью.

Читайте в статье

Критерии выбора утеплителя для наружных стен дома

Основной показатель, по которому надо делать выбор, . Чем он меньше, тем лучше. Второй критерий – гигроскопичность. Это свойство обозначается как – впитывать в себя влагу. Все дело в том, что проникшие внутрь влажные пары воздуха при низких температурах начнут превращаться в лед, что сведет на нет все характеристики теплоизоляционного материала. С этим научились бороться, закрывая утеплительный слой с двух сторон паро- и гидроизоляционными пленками. Но это очередные материальные расходы. Хотя в некоторых случаях без этого не обойтись.

Третий критерий – прочность. Внешняя сторона стены – участок, часто подвергающийся различным нагрузкам, и механическим в том числе. И хотя теплоизоляционный слой все равно надо будет закрыть , это не говорит о том, что к прочности утеплителя надо подходить с позиции – «это неважная составляющая».

Четвертое правило выбора – цена изделия. Здесь достаточно широкая линейка, в которой присутствуют и очень дешевые материалы, и очень дорогие. Конечно, по качеству определяется и цена. Но на рынке есть предложения, в которых соотношение цена-качество находятся в оптимальных пределах. Поэтому стоит разобраться во всех предлагаемых утеплителях и выбрать не самый дорогой, но с неплохими техническими и эксплуатационными характеристиками.

Виды теплоизоляционных материалов для утепления стен снаружи

Теплоизоляция для стен снаружи – это несколько современных материалов, относящихся к категориям волокнистых и ячеистых.

1. В группу первых входят минеральные ваты: каменная, стеклянная, шлаковая. Первая производится из различных каменных пород, которые расплавляются и вытягиваются в нити, затем они сплетаются в хаотическом порядке. Для второй сырьем выступает стекло, для третьей отходы доменных печей (шлаки). Три вида обладают повышенным коэффициентом гигроскопичности.
2. Во вторую группу входят полимерные материалы, которые в процессе производства получают ячеистую структуру. Она может быть закрытой или открытой. Первый вариант лучше, потому что такие утеплители не впитывают в себя влагу.

Рассмотрим несколько основных утеплителей для стен снаружи, обозначим их технические характеристики.

В таблице показаны те характеристики, которые не связаны с плотностью материала. Потому что производители предлагают модели с разной плотностью, отсюда и назначение каждой марки. К примеру, утеплитель П-75 имеет плотность 75 кг/м³. Такую вату рекомендуют использовать для теплоизоляции поверхностей, не подвергающихся большим механическим нагрузкам. То есть, для утепления стен снаружи дома этот вариант подойдет в самый раз. Хотя надо учитывать тот факт, что этот материал обладает не самой высокой прочностью. Оптимально для стен из железобетона использовать вату ПЖ-175.

Внимание! Минеральная вата выпускается в рулонах и в матах. Для теплоизоляции стен лучше использовать вторую форму изготовления.

Производители сегодня, к примеру, предлагают базальтовую вату в матах, один край который хорошо сжимается, но расправляется при установке между каркасными элементами. Тем самым материал плотно прилегает к каркасу, не создавая мостиков холода.

Полимерные ячеистые утеплители

Самый известный утеплитель из этой категории – пенопласт. По сути, это полистирольные плиты, в которых исходного материала всего лишь 2%, остальное воздух. Отсюда и неплохие теплоизоляционные показатели, и невысокая прочность, и низкая цена.

Надо отметить, что тот пенопласт, который используется в качестве упаковки, нельзя назвать утеплителем. То есть, говоря об утеплителях для наружных стен дома, надо подразумевать пенополистирольные плиты модифицированного типа.

Модифицированный пенополистирол

Пенополистирольные плиты для теплоизоляции от упаковочного пенопласта отличаются повышенной плотностью. Второй изготавливается беспрессовым методом, отсюда и его невысокие прочностные характеристики. Пенополистирольные плиты формуются под давлением с использованием высоких температур, за счет чего повышается их плотность, а соответственно и прочность.

Есть в этой категории и так называемый экструдированный пенополистирол, его ярким представителем являются плиты, выпускаемые под маркой . Это все тот же полимерный утеплитель, только технология его производства основана на расплавлении исходного сырья с последующим добавлением вспенивателя и формовкой под давлением, а точнее сказать, выдавливанием. Этот процесс называется экструзией. При этом данная технология позволяет отливать любые по форме изделия, не только плиты.

Итак, сравним три утеплителя из вспененного полистирола; беспрессовый – ПСБ, прессованный – ПС, экструдированный – ЭПС.

Теперь, что касается утепления дома снаружи пенопластом, то есть, беспрессованной моделью. У этого материала высокий показатель поглощения воды. Поэтому в любом случае его придется закрывать . Утепление дома снаружи Пеноплексом – это возможность не только не закрывать теплоизоляционный слой гидроизоляцией, но и наносить на него мокрые виды отделки: и .

Опять-таки обратите внимание на плотность. Именно от нее зависят все остальные параметры. Чем плотнее плита, тем выше качество ее характеристик.

Пенополиуретан (ППУ)

Это самый лучший утеплитель с самой низкой теплопроводностью – 0,019÷0,03 Вт/(м×К). При этом полимер обладает и другими высокими характеристиками:

• не поглощает воду;
• не пропускает пар;
• высокая химическая стойкость;
• прикрепляется к любым строительным материалам без дополнительных крепежей;
• низкая Г1, некоторые разновидности ППУ относятся к самозатухающим видам;
• плотность материала составляет 30÷80 кг/м³;
• срок службы не меньше 30 лет.

Внимание! Готовят пенополиуретан на строительной площадке методом соединения двух компонентов: полиола и изоцианата. Смешиваясь между собой, они образуют жидкую смесь, которая и наносится на стену для теплоизоляции. На воздухе утеплитель превращается в твердый и прочный материал.

То есть, для проведения теплоизоляционных мероприятий с ППУ необходимо специальное оборудование, где и проводится смешивание двух компонентов. Сам утеплитель под давлением наносится на утепляемые поверхности.

Альтернативные решения – жидкий утеплитель для стен

Термин «жидкий утеплитель» для стен и других конструкций – это всего лишь сленг в среде обывателей. Представляет собой этот материал мастику или , в состав которой входят:

• пустотелые микрогранулы в виде сфер (0,02÷0,1 мм в диаметре), изготовленных из керамики, стекла, полимеров;
• микропористые частицы диоксида титана;
• связующий компонент, чаще используют акрил или латекс.

Так как консистенция у материала жидкая, то и наносят его на обрабатываемые поверхности обычными способами: с помощью кисти, валика или пульверизатора. При этом на поверхностях образуется небольшой толщины пленка – минимум 1 мм. И ее достаточно, чтобы говорить о тепловой защите.

Но почему такое тонкое покрытие создает эффект утепления. Здесь надо понять, какими способами тепло утекает через стены дома.

1. Теплопроводность стены. То есть, тепло передается от нагретого материала холодному. В жидкой теплоизоляции передавать тепло могут только связующие ингредиенты. А их в объеме утеплителя всего лишь 20%.
2. Конвекция. Здесь без вариантов, потому что в составе теплоизоляционного материала большой объем занимают гранулы, наполненные воздухом.
3. Излучение. Это перенос тепловой энергии за счет энергетического состояния самого вещества. Внутри мастики 90% - это шарики, которые отражают тепловую энергию. То есть, нанесенный на стены дома материал создает эффект термоса.

Сегодня производители жидкой теплоизоляции предлагают разные составы, которые применяются для разных строительных конструкций. Так как разбираются материалы для утепления стен снаружи, то выбирать надо мастику, предназначенную для нанесения на фасад здания. В ее название обязательно присутствует слово «Фасад». К примеру, Корунд-Фасад, Броня-Фасад. Хотя многие универсальные термокраски можно использовать для теплоизоляции внешних стен построек.

Вот технические характеристики Корунд-Фасад:

Вентилируемые фасады

В современном строительстве используют две разновидности :

1. Традиционная , когда наносится прямо на поверхность стены с разными способами крепления.
2. Вентилируемая – это когда между стеной и облицовкой остается зазор, выполняющий роль вентиляции. С ее помощью с поверхности стены удаляются влажные пары и конденсат.

Так вот в первом случае, когда стоит задача теплоизолировать стену, используют влагостойкие материалы. К ним относятся пенополистирольные плиты, изготовленные по технологии экструзии. То есть, если ставиться вопрос выбора утеплителя для стен дома снаружи под , то используется Пеноплекс. Его просто приклеивают к стене специальным клеевым составом или крепят грибовидными саморезами.Хорошо себя ведет под мокрыми покрытиями пенополиуретан.

Что касается вентилируемых фасадов, то здесь можно использовать любой утеплитель из вышеописанных. Потому что данная конструкция, во-первых, является каркасной, во-вторых, на ней есть возможность закрепить в виде мембраны, которая сохранит утеплитель от негативного воздействия влаги.

Для примера, как правильно использовать минеральную вату в вентилируемых утепленных фасадах.

1. Набивается каркас на стену – это вертикальные деревянные , расстояние между которыми должно быть чуть меньше ширины базальтового мата.
2. Укладывается пароизоляционная пленка с провисом. То есть, крепится она на каркасе, но основное полотно должно прилегать к поверхности стены.
3. Между элементами обрешетки укладывается утеплитель.
4. Поверх каркасной конструкции набивается гидроизоляционная мембрана.
5. По элементам каркаса устанавливаются и крепятся точно такие же бруски.
6. На них и монтируется облицовка в виде , и прочих листовых или панельных изделий.

Трехслойная конструкция стены

Эта технология утепления стен известна давно. По сути, это две стены, между которыми укладывается теплоизоляционный материал. Вариант очень неплохой, но с некоторыми требованиями именно к утеплителю, потому что этот слой должен отработать большое время. Подобраться к нему, если потребовалась замена или ремонт, будет сложно, а чаще невозможно. Поэтому два основных требования:

1. Материал должен быть устойчив к усадке. Это могут обеспечить только пенополистирольные плиты марки ПС или ЭПС с плотностью не меньше 45 кг/м³.
2. Водопоглощение теплоизоляции не должно превышать 1%. Обращаемся к таблицам с техническими характеристиками и видим, что под это требование подходят только пенополистирольные плиты, изготовленные методом экструзии.

Других вариантов нет, поэтому в данной технологии используется Пеноплекс.

Правила расчета утеплителя для стен дома

Переходим к очень важному вопросу, как рассчитать толщину утеплителя. Чтобы было понятно, рассмотрим его на примере утепления стены, возведенной из пеноблока толщиною 30 см или 0,3 м. Утеплитель базальтовая вата, которую с внешней части будут закрывать облицовочным кирпичом толщиною 12 см (0,12 м).

Вводные данные:

1. Теплопроводность пеноблока – 0,26 Вт/(м×К).
2. Теплопроводность минваты – 0,045.
3. Теплопроводность кирпича – 0,52.
4. Теплосопротивление региона, где возводится дом – 3,45 м²×°С/Вт. Это соответствует температуре внутри помещений дома в +22°С.

R = Н / λ , где

Н – толщина материала,

λ – его теплопроводность.

• Rс = 0,3 × 0,26 = 0,078 – это теплосопротивление стены.
• Rк = 0,12 × 0,52 = 0,062 – это показатель для кирпича.

Сопротивление региона – это сумма сопротивлений всех материалом, используемых в сооружении стены дома. То есть:

R = Rс + Rк + Rу , где

Rу – это теплосопротивление утеплителя, его и надо найти.

Получается:

Rу = R – Rс – Rк = 3,45 – 0,078 – 0,062 = 3,31.

Из формулы: R=H/λ можно вывести толщину утеплительного слоя: H = R × λ = 3,31 × 0,045 = 0,15 м , или 15 см, или 150 мм.

Российская климатическая обстановка, быть может, и не так сильно отличается от обстановки других северных стран. Но людям, живущим в частном жилье, не до отвлеченных энциклопедических изысканий. Они нуждаются в качественном утеплении своих домов, чтобы не страдать от холода и не терять слишком много денег при покупке горючего для печей или оплате электрического обогрева.

Плюсы и минусы наружного утепления

Раньше всего следует разобраться – а так ли оно нужно, это самое фасадное утепление. По меньшей мере одна положительная сторона у него есть всегда, это то, что утепленной оказывается вся толщина стены. Исключение прогрева ее отдельных частей изначально решает проблему с образованием внутри конденсата, с «плачущими» поверхностями в доме. Инженеры утверждают (и отзывы подтверждают их оценку), что утепление построек извне позволяет оставить внутреннее пространство неприкосновенным. Оно не будет расходоваться на очень толстые и не всегда красиво смотрящиеся конструкции.

Прежде чем радоваться и искать СНиП, подходящие для конкретного жилища, стоит обратить внимание и на потенциальные минусы. Очевидно, что выполнять такую работу в любую погоду не получится: дождь и ветер, а иногда и холод не позволяют сделать ее качественно. Общая стоимость подобной отделки оказывается очень большой, для многих людей такие расходы непосильны. Жесткость внешних условий ограничивает в выборе утеплительных материалов или вынуждает создавать защитные конструкции. И кроме того, если дом разделен на две половины, нет никакого смысла утеплять извне только одну из них, теплопотери снизятся лишь незначительно.

Способы

Итак, у утепления стен частного дома снаружи гораздо больше плюсов, чем минусов. Но важно разобраться в особенностях отдельных материалов и конструкций.

Дома из керамзитобетонных блоков утепляют извне чаще всего при помощи:

• минеральной ваты;
• пенопласта;
• более современного его аналога – пеноплекса.

Первый вариант предпочтителен ввиду нулевой опасности горения и низкой стоимости. Но проблема в том, что доступная цена в значительной мере перечеркивается необходимостью организовывать защитный экран. Пенопласт легок, тоже относится к бюджетной группе материалов, а смонтировать его можно быстро.

Вместе с тем нельзя забывать об опасности повреждения утеплительного слоя грызунами, о пожарных рисках. Пеноплекс экологически безопасен, мыши и крысы будут от него не в восторге. Недостатки – изрядная дороговизна и отсутствие микровентиляции.

Довольно часто люди сталкиваются с проблемой утепления наружных фасадов старых щитовых домов. Основным условием качественной теплозащиты является такое ее устройство, при котором проницаемость для пара повышается от жилого пространства к улице. Нет никакой необходимости снимать внешнюю обшивку жилища, отработан ряд технологий, которые позволяют монтировать теплоизоляцию поверх нее.

При выборе подходящего варианта стоит отдавать предпочтение решениям, которые не нагружают фундамент чрезмерно и впитывают наименьшее количество воды. Именно значительная тяжесть и нахождение точки росы внутри гигроскопичной теплозащиты доставляют больше всего проблем владельцам щитовых построек.

Утепление домов на даче для зимнего проживания очень актуально.

Обязательно нужно обеспечивать теплозащиту:

• внутренних полов по грунту;
• полов первого яруса (если фундамент не утепляется);
• внешних стен;
• холодного чердачного перекрытия или мансардной кровли.

Выделять какой-то один из этих элементов, даже такой важный, как стены, не имеет смысла. Если не утеплен хотя бы один участок, все остальные работы можно считать проведенными зря, как и истраченные на них деньги. Стены обязательно оснащаются гидроизоляцией и пароизоляцией; при выборе для утепления минеральной или экологической ваты требуется оставлять вентилируемый зазор 50-100 мм. Свою специфику имеет утепление панельного дома извне. Малейшие неровности полагается убирать, а в идеале – провести выравнивание при помощи грунтовки.

Если обнаруживается расщепление краски, осыпание иной отделки – все эти слои убирают , даже если по технологии нет необходимости в такой манипуляции. В большинстве случаев для внешней теплозащиты бетонных стен применяется пенопласт, а самым надежным способом его крепления оказывается соединение клея и дюбелей. Работы ведут снизу вверх, в самой нижней точке монтируется специальная планка, призванная предотвращать сползание материала. К сведению: допускается замена дюбелей на пластмассовые гвозди. Независимо от методов крепления, требуется внимательно контролировать появляющиеся зазоры.

Отдельного разговора заслуживает утепление места примыкания стены к кровле. Эта работа выполняется традиционно с помощью каменной ваты, но любителям современных технологий лучше ориентироваться на пену «Макрофлекс». Во многих случаях формируется стальной связывающий фартук. Нужен ли он в конкретном доме, на определенной стене – смогут выяснить только подготовленные специалисты. Утепление примыканий слишком сложно, чтобы его могли сделать как следует сами хозяева дома или случайно найденные вольные мастера.

Виды материалов

Наружное утепление стен частных домов может производиться самыми различными материалами. Пользоваться опилками для этой цели не получится, потому что такая защита всегда насыпная. Строго говоря, слой опилок укладывается внутри стены и должен иметь довольно большую толщину. Преимущественно к подобному решению прибегают владельцы каркасных и насыпных построек. Но его стоит рассматривать в самую последнюю очередь: даже дополненные известью отходы древесного производства слишком подвержены слеживанию и промоканию.

Для строительства частных домов многие предпочитают пользоваться пенобетоном или газобетоном; эти два материала прочнее дерева. Однако утеплять их нужно по особой схеме. Предпочтительные решения – пенополиуретан и минеральная вата. Второй материал самый дешевый и не подвержен воспламенению, работать с ним просто. В ватном слое гаснут посторонние звуки, и они меньше будут надоедать жильцам.

Часть застройщиков применяет опилкобетон, он отлично подходит для сбережения тепла в каркасных домах. Для изготовления этого материала своими руками можно использовать крупные опилки и калибровочную стружку, получаемую на деревообрабатывающих станках. Обязательным компонентом смеси является жидкое стекло. Избежать расслоения смеси на отдельные составляющие поможет проведение через стены арматурных конструкций. Под них рекомендуется сразу же просверлить отверстия.

Перлит используют не столько снаружи, сколько в составе многослойных стен. Обязательным условием надежной службы этого материала является пароизоляция внутри и качественная гидроизоляция снаружи. Чтобы снизить риск насыщения водой и утраты тепловых качеств, перлит обычно смешивают в равных пропорциях с цементом и керамзитом. Если нужен утеплитель, имеющий действительно выдающиеся характеристики, трудно найти что-то более практичное, чем базальтовая вата. Так как работы по фасаду ею в чистом виде невозможны, придется покупать специальные плиты.

Как и другие ватные покрытия, это решение повышает не только теплоизоляцию, но и звукоизоляцию. Подобное обстоятельство очень важно для частных домов, расположенных вблизи шоссе, железных дорог, аэропортов и промышленных сооружений. Следует учитывать, что не каждый клей подойдет для присоединения таких плит к основанию из древесины. Монтаж может проводиться влажным и сухим способами. Во втором случае требуется закупать дюбеля с расширенными шляпками.

Для отделки фасада частного дома допустимо применять лишь базальтовые плиты удельной массой минимум 90 кг на 1 куб. м. В качестве дополнительной теплозащиты иногда пользуются камышом, заготовить необходимое сырье и приготовить его к работе сумеют все желающие. Стебли придется укладывать максимально плотно, чтобы между ними оставалось как можно меньше лазеек для холодного воздуха. Проблема пожарной опасности решается за счет пропитки антипиреном либо бишофитом, эти вещества повышают огневую устойчивость камышовой массы до уровня Г1 (самопроизвольное гашение при прекращении нагрева).

Пенополиуретан

Если особого стремления к использованию натуральных материалов нет, можно смело воспользоваться панелями ППУ. Преимуществом такого решения является сочетание тепловой и акустической защиты жилого пространства. Пенополиуретан не пропускает воду, а потому отпадает потребность в слое дополнительной гидроизоляции, достигается экономия средств. ППУ легко прилипает к материалу основания и потому работать с ним получается довольно просто. Следует учитывать и слабые стороны – высокую цену покрытия, неустойчивость его под действием ультрафиолетового излучения.

Сайдинг

В ряде случаев пирог, завершаемый снаружи сайдингом, тоже становится утеплительной конструкцией. Сам по себе металл, как бы красиво он ни выглядел, пропускает массу тепла. И даже виниловые конструкции ненамного лучше по этому показателю. Экструдированный пенополистирол часто используется для подкладки под сталь или винил, но при его выборе стоит учитывать высокую горючесть. Также ЭППС и пенопласт иногда не могут эффективно гасить посторонние звуки.

Легкое утепление под сайдингом обеспечивают рулонные материалы , в том числе пенополиэтилен с внешним покрытием из фольги. Пенобетонные и газобетонные утеплители позволяют избежать интереса со стороны грызущих животных и гарантировать полноценную теплозащиту. При использовании пенополистирола, для начала необходимо нарезать листы в соответствии с точными размерами. При условии планирования обрешетки именно под конкретные листы, количество разрезаемых деталей будет минимально. Если устанавливается минеральная вата, рекомендуется оставить ее в раскрученном состоянии на 60-90 минут перед нарезкой или заполнением каркаса, тогда результат будет лучше и стабильнее.

Минеральная вата

Минвата хороша тем, что она не препятствует вентиляции в помещении через стены.

Также она способна закрыть неровности рельефа на:

• дереве;
• кирпиче;
• камне.

В связи с этим упрощается последующая отделка, а черновая поверхность становится максимально гладкой. При работе по внешней стороне стен, в отличие от внутренней теплоизоляции, полностью исчезает проблема выделения формальдегида. Важно: если относительная влажность воздуха превышает 85%, класть минеральную вату в любом виде недопустимо.

Крепление обычно производится с помощью анкеров, а поверх них размещается кирпичная стенка. При утеплении уже эксплуатируемого дома нельзя оставлять внутри стен металлические конструкции, они могут проржаветь очень быстро.

Штукатурка

Как результат – общая толщина стены и оказываемая ею нагрузка на фундамент заметно понижаются. Для улучшения тепловых свойств дома пригодна самая обычная сухая смесь, в которую добавляют перлитовый песок, крошку пемзы и другие наполнители мелкой фракции.

Пенопласт

Использование конструкций из пенопласта отлично подходит для обеспечения теплозащиты зданий. Этот утеплитель спокойно функционирует при температурах от -50 до +75 градусов. Среди разных вариантов материала стоит обращать внимание на те, что пропитаны огнестойкими присадками и наполнены несгораемой углекислотой. Бактерии и грибковые организмы очень не любят пенопласт и практически не поселяются в нем. Растрескавшиеся участки стен и дырки предварительно придется замазать, чтобы получить приличный результат.

На перечисленных материалах ассортимент утеплителей, конечно, не заканчивается. Довольно многие люди пользуются полиуретановой пеной, которая ничуть не хуже, чем готовые панели ППУ. Превосходная адгезия помогает жидкости сразу же внедриться в поверхность и надежно прослужить долгие годы. В бытовых целях обычно используют баллоны низкого давления: качество реагента нисколько не хуже, чем в профессиональном оборудовании, разница только в том, что выход его происходит медленнее. Следует обратить внимание, что такая технология не может исключить до конца появления воздушных пузырьков в слое пены, а стена из некачественного материала иногда повреждается давлением.

Арболитом пользуются не только для строительства домов, но и для повышения тепловых качеств уже возведенных конструкций. Этот стройматериал практически полностью делается из натуральной древесины, что позволяет улучшать теплозащиту каменных и кирпичных построек. Но важно понимать, что сам по себе он легко продувается и промокает, почти моментально оказывается пронизанным мостиками холода.

Если толщина арболитовой стены составляет 0.3 м и больше, притом кладка выполнена правильно, особой необходимости в дополнительном прикрытии от холода в регионах средней полосы России не будет. Утепление арболита требуется в регионах Крайнего Севера (по всей поверхности). Точки, где уход тепла наружу наиболее интенсивен, следует утеплять в любой местности.

Из натуральных материалов для наружной теплозащиты стен часто пользуются глиной (она находит применение как сама по себе, так и в смесях с соломой либо опилками). Несомненными достоинствами такого решения оказываются низкая цена и отсутствие риска пожара. Многих людей привлекает и простота рабочего процесса.

Важно: невнимание к пропорциям составляющих смесей может привести к быстрой утрате ими своих ценных свойств и к расслоению приготовленной теплоизоляции. Чтобы глиняная масса держалась на поверхности стены, придется монтировать конструкции из досок и прочного картона.

Неплохие результаты могут быть достигнуты при утеплении войлоком. Особенно рекомендуют его для теплозащиты деревянных домов. Укладка может вестись сразу в несколько слоев, что повышает качество изоляции, доступная цена позволяет не опасаться чрезмерных расходов в таком случае.

К сведению: перед заказом материала стоит уточнить у профессионалов, подходит ли войлочное утепление для определенной климатической зоны.

Подобно ватным утеплителям, оно гасит проникающие снаружи звуки, но нужно иметь в виду и возможные проблемы:

• недостаточную эффективность в крупных жилищах и в многоэтажных постройках;
• непригодность в утеплении каменных и кирпичных сооружений;
• относительно большую толщину создаваемой изоляции;
• потребность в тщательном выравнивании укладки (каждая небольшая складка очень вредит).

Альтернативой натуральным материалам является утепление стен изолоном. Этот утеплитель эффективно отражает лучистую инфракрасную энергию и по итогам целого ряда специальных проверок был признан комфортным, безопасным изделием. Его весьма широко используют как в частных, так и в многоквартирных домах. Изолон продают в рулонах крупного формата, поэтому особенно важно рассчитать как следует потребность в нем. Вообще, подходы к расчету потребности в утеплителях заслуживают особого внимания.

Расчёт толщины материала

Расчет необходимой толщины матов пенофола должен производиться в соответствии с нормами, закрепленными в СНиП 2.04.14. Этот документ, утвержденный в 1988 году, весьма сложен для понимания и работу с ним лучше поручить профессионалам. Неспециалисты могут приблизительно оценить необходимые параметры, используя как онлайн-калькуляторы, так и устанавливаемое программное обеспечение. Первый вариант самый простой, но не всегда корректный; сложно учесть все необходимые нюансы. Ширина полотен пенофола всегда стандартная – 200 мм.

Не следует стремиться купить максимально толстый материал, порой выгоднее будет варьировать желаемое число слоев фольги. Двойной алюминиевый блок отличается наивысшими тепловыми и акустическими качествами. Оптимальные результаты (судя по опыту эксплуатации) дает пенофол толщиной 5 мм. А если стоит задача добиться наивысшей теплозащиты и звукоизоляции, не скупясь на расходы, стоит выбирать сантиметровую конструкцию. Слоя пенофола в 4-5 мм хватает, чтобы обеспечить ту же защиту, что и при использовании 80-85 мм минеральной ваты, при этом фольгированный материал не набирает воду.

Подготовка стен

Формирование узлов обрешетки по дереву наиболее просто и легко, по сравнению с обработкой стен из других материалов. При этом проект раскладки материала должен учитывать базовые свойства древесины: ее высокую проницаемость для пара и вероятность грибкового заражения. Каркас может формироваться из деревянного бруса либо алюминиевого профиля. Следует предусмотреть особые точки крепления для теплозащитного материала и обрешетку под лицевую отделку. Рулонная изоляция прикрепляется к стенам из бруса на рейки.

Двухслойное теплоизоляционное покрытие должно монтироваться на сдвоенную обрешетку (простую или дополненную кронштейнами). Получить деревянный каркас можно с помощью электрического лобзика (если правильно выбрать лезвие), а вот алюминиевые конструкции рекомендуется отрезать ножницами по металлу. Не стоит пытаться ускорить процесс использованием УШМ, она повреждает антикоррозийный слой, понижает срок годности теплоизоляции. Вкручивание винтов, болтов и саморезов в деревянные стены производится лучше всего шуруповертом с комплектом насадок. Аккумуляторный вариант устройства подойдет лучше всего, потому что тогда не будет вечно мешающего провода.

Подгонять детали из дерева и вбивать тарельчатые дюбеля целесообразно молотком либо резиновой киянкой. Если нужно монтировать мембранные пленки, наилучшим решением является применение степлера с набором скоб. При подготовке обрешетки каждую часть ее выверяют по строительному уровню: даже незначительные отклонения, незаметные на глаз, часто приводят к неправильной работе изоляции. Конечно, еще перед началом монтажа стены из дерева должны быть пропитаны несколькими слоями антисептического состава. Ускорить эту пропитку поможет использование краскопульта.

Этапы монтажа

Полезно рассмотреть пошаговую инструкцию по утеплению своими руками внешних стен газосиликатных домов. Обязательным условием нормальной эксплуатации большинства таких построек является монтаж утеплительного материала и защита от влаги извне. Если блоки декорируются кирпичом, все защитные материалы раскладываются в промежутке между ним и газосиликатом. Кладка толщиной 40-50 см в средней полосе России, как правило, дополнительной теплоизоляции не требует. А вот если используются конструкции в 30 см и тоньше, эта работа становится обязательной.

Рекомендуется не использовать цементные растворы, они формируют недостаточно плотные швы, обильно пропускающие тепло во внешний мир и мороз внутрь постройки. Куда правильнее монтировать сами блоки при помощи особого клея, который гарантирует максимально плотное прилегание. Одновременно он понижает вероятность образования мостиков холода.

Выбирая, по какой технологии утеплить газосиликатный дом, стоит обращать внимание на:

• количество этажей в нем;
• использование окон и метод остекления;
• проведение инженерных коммуникаций;
• прочие конструкционные и архитектурные подробности.

Большинство профессионалов при утеплении газосиликата отдает предпочтение плитным конструкциям, в основу которых положена каменная вата или ЭППС. На третьем месте по популярности оказываются фасадные утеплительные комплексы на основе штукатурки. Пенопласт и традиционные рулоны минеральной ваты являются аутсайдерами: никаких особых преимуществ перед лидерами нет, зато есть дополнительные сложности. Из новейших разработок стоит обратить внимание на термопанели, отличающиеся не только отменной теплозащитой, но и достойным эстетическим видом.

Если для работы избран любой вид минеральной ваты, нужно будет:

• произвести крепление вертикальной обрешетки;
• проложить гидроизоляцию и пароизоляцию (отдельные или совмещенные в одном материале);
• смонтировать саму вату и дать ей выстояться;

• положить второй уровень изоляции от влаги и пара;
• поставить упрочняющую сетку;
• нанести грунтовку и отделочный материал;
• окрасить поверхность (по необходимости).

Монтаж ватных плит производится только теми клеями, которые указываются на упаковке. Допустимо отделывать стены над утеплителем не краской, а сайдингом. Рекомендуется выбирать максимально плотные разновидности ваты, чтобы избежать преждевременного слеживания и оползания. При установке направляющих, их монтируют на 10-15 мм ближе друг к другу, нежели ширина единичной плиты. Это позволит наиболее плотно заполнить каркас и устранить малейшие щели.

Пенополистирол для утепления домов с внешней стороны подходит даже лучше, чем минеральная вата. Но его повышенная теплоизоляция обесценивается низкой механической прочностью. Если на стену будут заведомо действовать значительные нагрузки, от такого решения лучше отказаться. Заполнение швов между плитами допустимо лишь монтажной пеной. Наружная обшивка сайдингом или нанесение фасадной штукатурки предотвратит вредное действие погодной стихии и ультрафиолета.

Внешняя теплоизоляция подвала в частном доме должна производиться только материалами, максимально устойчивыми к действию влаги. Ведь даже самые надежные защитные слои могут оказаться нарушены, а устранить эту проблему, по понятным причинам, быстро и легко не получится.

Основные требования таковы:

• проводить все работы только в сухой сезон и в теплую погоду;
• обязательно вынимать грунт вокруг фундамента дома;
• наносить влагостойкую мастику непрерывным слоем;

• выводить утеплитель на 50 см над верхней линией фундамента;
• обрабатывать утепляющий слой, остающийся под землей, дополнительным гидроизоляционным покрытием;
• обустроить дренаж;
• украсить цоколь декоративными конструкциями и материалами

Профессионалы утепляют дома из плит железобетона максимально тщательно. Этот материал, мало того, что пропускает много тепла сам по себе, так еще и конструируется таким образом, что тепловая эффективность существенно понижается. Разработчики стремятся сделать железобетонные изделия легкими и компактными по строительным меркам, поэтому рекомендуется учитывать сведения из сопроводительной документации.

Распространенная ошибка состоит в использовании наиболее дешевых сортов пенопласта; они слишком недолговечны и не позволяют даже на срок службы обеспечить качественное утепление. К сведению: перед утеплением подвальных помещений рекомендуется сначала обеспечить их качественную вентиляцию в полном объеме.

Утеплители с фольгой – довольно новое и практичное решение, которое объединяет в себе сразу три ценных свойства:

• сдерживание потока тепла;
• блокировку промокания утепляющего слоя и его подложки;
• гашение внешних звуков.

Современные варианты фольгированных материалов позволяют одновременно утеплить и стену, и перегородки в доме, и трубопроводы, и даже вспомогательные постройки. Минеральная вата, покрытая фольгой с одной стороны, рекомендована к применению преимущественно в нежилых помещениях. Независимо от вида материала, его прикрепляют таким образом, чтобы отражатель «смотрел» внутрь здания.

От внешней отделки до утепляющего слоя полагается оставлять зазор в 20 мм, чтобы усиливать теплоизоляцию воздушной прослойкой. На первых этажах обязательно утеплять не только стены, но и пол.

Довольно широкое распространение в теплозащите частных домов получили индустриальные отходы, многие люди пользуются для этой цели металлургическим шлаком. Больше других востребованы отходы плавки никеля и меди, поскольку они химически устойчивы, а предел прочности начинается от 120 МПа. Используя шлаки с удельной массой менее 1000 кг на 1 куб. м, нужно создавать теплозащитный слой 0.3 м. Чаще всего доменные отходы применяют при утеплении полов, а не стен.

Иногда можно услышать утверждения и про утепление картоном. Теоретически такое возможно, но на практике с этим очень много проблем и затруднений. Единственный соответствующий необходимым требованиям вариант – гофрированный картон, имеющий воздушные промежутки, которые и удерживают тепло.

Сама по себе бумага, пусть даже и очень плотная, защищает лишь от ветра. Гофрированный материал полагается класть несколькими слоями с обязательным проклеиванием стыков. Чем меньше связей между отдельными слоями, тем лучше.

Самые лучшие сорта картона:

• гигроскопичны;
• при намокании пахнут очень плохо;
• проводят слишком много тепла, в сравнении с другими вариантами.

Куда лучше использовать крафт-бумагу: она тоже тонкая, но намного крепче картонного листа. Подобное покрытие эффективно защищает главный утеплитель от ветра (в большинстве случаев внизу располагается минеральная вата). По параметрам теплозащиты крафт-бумага идентична природной древесине, также она хорошо пропускает пар.

О достоинствах утепления экологической ватой говорит хотя бы то, что продукция для него выпускается в промышленных масштабах и даже по разным технологиям. Сухой метод применения целлюлозы подразумевает засыпку гранул в отведенные ниши. Важно учитывать, что эковата выпускается в виде мелкой фракции и может «пылить». Ряд реагентов, содержащихся в этом утеплителе, способен провоцировать местные аллергические реакции. Потому все работы ведутся с использованием резиновых или тканевых перчаток и респираторов (противогазов), а слой экологической ваты окружается барьером из крафт-бумаги (картоном ее заменять нельзя!).

О том, как утеплить стены дома снаружи своими руками, смотрите в следующем видео.