Столбы для забора металлические своими руками. Чем пробурить необходимую яму под столб? Вроде бы и удобный вариант - не надо использовать сварку

Создание лунок для заборных опор считается самым трудоемким и ответственным этапом строительства, от которого во многом зависит его результат, внешний вид, прочность и долговечность забора. Избежать грубых ошибок помогут знания, касающиеся параметров отверстий под опоры и инструментов, используемых для этого вида работ.

Параметры отверстий

Приступая к работе, мастеру предстоит выполнить некоторые вычисления и определить:

Количество столбов

Чтобы не ошибиться на этом этапе, рекомендуется сначала подсчитать ширину секции. Значение этого параметра должно быть кратно длине сторон будущего забора и лежать в пределах от 2,5 до 3 метров. При меньших размерах секций неоправданно возрастает сложность и стоимость работ, при больших – ограждение будет недостаточно прочным. Учитывайте, что чем выше забор, тем чаще располагаются столбы.

Например:

• если забор будет иметь форму правильного прямоугольника со сторонами 50х25м, а его высота не превышать 2 м, то целесообразно делать секции шириной в 2,5 м, тогда всего необходимо 60 опор (4 угловых + 19 на каждой из длинных сторон + 9 на каждой из коротких сторон);
• если под ворота отводится одна из секций, а калитка является частью полотна створки, то никаких дополнительных опор не потребуется. Если же калитка стоит отдельно (самый распространенный вариант), то для нее нужна еще одна опора, и всего столбов будет 61.

Диаметр лунки под забор

Она всегда выполняется шире, чем опора, исключение составляют только случаи, когда столб забивается в землю. Обычно размеры отверстия в 2-2,5 раза превышают размеры столба.

При более широкой скважине опору будет сложно зафиксировать строго перпендикулярно для последующей заливки, перекос же обязательно даст о себе знать в дальнейшем. Кроме того, понадобится слишком много бетонной смеси. При чрезмерно узкой лунке качественно выполнить бетонирование будет вообще невозможно.

Глубина лунки

Значение этого параметра зависит от особенностей грунта на участке и от габаритов и веса самого забора.

Принимается во внимание:

• глубина промерзания почвы: дно лунки должно находиться на 10 см глубже этой отметки;
• уровень грунтовых вод: копать отверстие необходимо ниже данного значения;
• особенности климата, ветровые нагрузки, возможный вес снежного покрова;

Вес и высота забора

Для легких ограждений столбы вкапываются на треть длины (то есть, для забора высотой в 2 м столб необходимо заглубить на метр), для тяжелых каменных и кирпичных заборов добавляется еще 20-30 см. Необходимо также учитывать, что на дне каждой скважины следует создать щебневую подушку толщиной в 10 см.

Используемые инструменты

Для создания лунок необходим инструмент, способный обеспечить вертикальность отверстия, ведь малейшее отклонение может в дальнейшем привести к перекосу секции. Кроме того, необходимо выдержать нужный диаметр лунки и позаботиться о том, чтобы оптимизировать затраты сил и финансов.

Обычная лопата

В числе достоинств – дешевизна инструмента. Недостатков гораздо больше: копать лопатой узкую лунку невозможно, а уж, тем более соблюсти требование вертикальности. Следует учесть и высокую трудоемкость работ. По этим причинам лопата применяется только в случае, когда роется рама под широкую квадратную опору (например, под бетонный столб, что будет изготавливаться методом монолитного литья).

Мотобур

С помощью этого девайса, работающего на бензине или электричестве, создать лунку нужного диаметра и абсолютно правильной геометрии можно всего за несколько минут. Правила работы с мотобуром предельно простые: сначала лопатой делается лунка глубиной в половину штыка, для того, чтобы убрать слой дерна и обозначить место бурения.

Затем включается движок, и бур приводится в действие. Требуется держать его строго вертикально, вдавливая в почву. Грунт шнеком подается вверх и скапливается вокруг лунки.

Трудности могут возникнуть при бурении на каменистом грунте. Чтобы не испортить инструмент, необходимо работать на низких оборотах, стараться зацепить и приподнять крупные камни, чаще вынимать бур из лунки и очищать его.

Единственным, но существенным недостатком мотобура является его дороговизна: когда речь идет о строительстве одного-единственного забора, покупка инструмента, цена которого исчисляется пятизначными числами, вряд ли рентабельна.

Садовый бур

Может быть дисковым или шнековым. Дисковый инструмент – это простое приспособление, состоящее из собственно бура, представляющего собой диск, изогнутый так, как показано на рисунке, штанги-удлинителя и Т-образной рукоятки. Шнековый бур имеет более сложную конструкцию.

По причине дешевизны, малого веса, простоты конструкции и способности бурить лунки геометрически правильной формы и нужного диаметра, глубиной до 2-х метров, садовый бур является самым популярным инструментом для работ этого вида, поэтому остановимся на нем более подробно.

Правила работы с садовым буром

К сожалению, строитель, решивший впервые воспользоваться этим приспособлением, может столкнуться с трудностями в работе, например, с тем, что бур не желает выполнять свои прямые обязанности.

Этому может быть несколько причин:

• Слишком плотный грунт. Сделать его мягче способна обычная вода. Рекомендуется, пробурив отверстие на небольшую глубину, залить в него ведро воды и немного подождать, пока она впитается в почву – работать станет намного легче. Можно также попробовать размягчить грунт при помощи ударов ломом.
• Неопытность мастера. При работе бур следует держать строго вертикально, вынимать, выполнив 2-3 оборота, чтобы убрать выбранный им грунт и, при необходимости, очистить режущую кромку. Вращая рукоятку, не следует чрезмерно давить на нее, пытаясь ускорить бурение.
• Недостаточная заточка бура. Иногда заводские изделия продаются без заточки, и такой инструмент, конечно, не в состоянии срезать пласт земли. Выполните заточку самостоятельно, при помощи болгарки или напильника. Обратите внимание, что фаска снимается сверху.
• Неправильная форма бура. Этот недостаток присущ самодельным дисковым инструментам, в которых бур представляет собой два полукруга, приваренных к удлинителю под углом друг к другу. Обязательно проверьте его геометрию: угол между полукружьями – 30-40 градусов.

И, наконец, иногда мастер попросту переоценивает свои физические возможности: в строительных магазинах можно приобрести бур диаметром от 10 до 30 см, но чем выше этот параметр, тем больше усилий придется затратить на вращение рукояти.

Кроме того, на очень плотных, глинистых грунтах работать будет еще труднее. По этой причине опытные строители советуют садовый бур применять только на легких, песчаных грунтах при условии, что отверстий понадобится не слишком много. В противном же случае лучше взять в аренду мотобур.

И еще один совет: желательно выбирать шнековый бур или модель дискового бура со шнеком, что расположен ниже режущих плоскостей. Он упростит отвод выбранного грунта из зоны бурения и облегчит работу.

Как зафиксировать столб

Перед установкой необходимо защитить подземную часть опоры от сырости: деревянные столбы обжигаются паяльной лампой и обрабатываются смолой, металлические – красятся. Далее, подготовленная опора устанавливается строго вертикально в центр отверстия на песчаную или щебневую подушку и фиксируется распорками.

Бетонирование опоры может выполняться двумя способами:

1. Традиционный, «влажный» способ предполагает заливку пространства вокруг столба бетонной смесью с ее последующим вибрированием.
   Способ применяется на песчаных грунтах, неспособных накапливать в себе большое количество воды.
2. Если же на вашем участке грунт глинистый, как губка впитывающий влагу, сила морозного пучения вытолкнет столб вместе с бетонной гильзой. В этом случае выполняется бутование («сухое» бетонирование): то есть, пространство вокруг столба просто послойно засыпается щебнем. Каждый слой тщательно утрамбовывается.

Отдельные частицы щебня сохраняют подвижность относительно опоры и друг друга, поэтому при вспучивании окружающего грунта просто смещаются, а столб остается неподвижным. Кроме того, прослойка из щебня, работая как дренаж, отводит влагу от столба.

Недостаток метода в том, что даже при тщательном уплотнении со временем щебень проседает, а столб расшатывается, поэтому через несколько месяцев необходимо досыпать щебень, а до тех пор дальнейшее обустройство фундамента невозможно.

При создании легкого забора на мягком, не склонном к пучению, грунте, возможна установка столбов без бетонирования, методом их забивки в грунт: в этом случае делается небольшая лунка по диаметру опоры, в нее устанавливается столб и забивается кувалдой. Метод требует большой физической силы и опыта.

Если вы для облегчения бурения собираетесь размягчать грунт водой, бурите одновременно несколько лунок: это поможет избежать простоев в работе. Не пытайтесь рывком выдергивать садовый бур из лунки, так можно повредить спину. Лучше слегка раскачайте его, после этого достать инструмент можно будет без всякого напряжения.

Затачивать следует не только торцевые части шнека, но и кромки круглых пластин: они не участвуют непосредственно в бурении, но, обрезая корни растений, помогут выполнить работу быстрее.

Последний совет: если вы впервые принимаетесь за дело, опробуйте свои силы на лунке для столба, расположенного в самом неприметном месте, и ваших ошибок никто не заметит. А уж потом, набравшись опыта, можно приступить к бурению остальных скважин и выполнить работу безукоризненно.

Невозможно представить себе загородный дом или дачу без забора. Из какого бы материала он не был сделан, для ограждения всегда нужны опорные столбы. Их можно сделать из бетона, дерева, но чаще застройщики отдают предпочтение металлическим столбам: они сочетают в себе практичность и демократичную цену, долго служат. Их легко установить самостоятельно, зная основные тонкости монтажных работ.

Выбор формы

Металлические столбы для забора делают из обычных стальных труб, которые могут иметь разное сечение:

• Круг;
• Прямоугольник;
• Квадрат.

Труба с круглым сечением самая бюджетная. Длина изделий, отпускаемых от производителя - 2,5…6,0 метров. Диаметр круглого проката - 57…108 мм. При выборе таких опор необходимо приобрести стабилизирующие пластины, чтобы сделать возможным и удобным процесс крепежа ограждения к столбу.

Трубы квадратного и прямоугольного сечения более дорогие, но и прочные: их ребра жесткости обеспечивают опорам устойчивость под действием нагрузок. Толщина стенок труб для столбов варьируется от 2 до 4 мм. Заготовки, как и круглые трубы, выпускаются длиной 2,5…6,0 метра с незначительными припусками.

Прямоугольные и квадратные трубы можно использовать под разные типы ограждений. Чтобы выбрать подходящий размер сечения, выберите подходящий размер пролёта между опорами и посчитайте примерный вес материала (штакетника, профлиста и др.)

Методы защиты от коррозии

Металл без защиты быстро коррозирует и теряет прочность, портя внешний вид столбов забора. Чтобы предупредить подобное явление и продлить срок службы металлической трубы, её поверхность цинкуют методом горячего погружения в цинковый раствор. Готовая поверхность не вступает в реакцию с кислородом, водой и химическими соединениями в воздухе и грунтах.

Еще один способ защиты трубы на производстве - покрытие полимерными пленками. Их наносят тонким слоем на поверхность металла. Такой способ изоляции эффективен практически неограниченное количество времени при условии целостности слоя.

Самые надежные трубы имеют двойную защиту и цинком, и полимерами одновременно.

Даже самое качественное защитное покрытие не способно долго противостоять стихии земли и в скором времени оцинковка и полимерный слой нарушаются, начинается окисление металла. Чтобы исключить этот процесс, заглубляемую часть столба нужно дополнительно изолировать от агрессивной среды.

Чем обработать металлические столбы для забора в земле:

• Битумная мастика;
• Полимерная мастика для обработки металлов специальная.

Выбор небольшой, но эти средства высокоэффективны и стоят недорого. Обмазку осуществляют на этапе подготовки к строительству забора. Необходимо дать мастике просохнуть перед заглублением конструкции. Совершенно неэффективны рулонные материалы, поэтому устанавливать их в пробуренную яму бессмысленно.

Определение длины трубы

Прежде, чем закупать трубы для установки опор, надо правильно посчитать их длину и количество.

Длина трубы для забивания рассчитывается так: высота забора + глубина промерзания грунта + 20 см. Следует обратить внимание на то, что длина трубы под землей должна быть не меньше 1/3 высоты верхней части.

Пример: высота нашего забора - 2,0 метра. Глубина промерзания грунта в регионе - 1,2 метра. Получаем: 2,0 + 1,2 + 0,2 = 3,4 метра. Такой длины должны быть наши заготовки.

Производители отпускают трубы немерных длин, можно приобрести заготовку ближайшего размера - 4,0 метра и отрезать ее самостоятельно или заказать подрезку у продавца. Если есть более выгодное предложение на большую длину, например, 10,5 метра по низкой цене в пересчете на 1 отрезок, мы можем купить трубу и разрезать ее на 3 части (в нашем случае 3,4×3 = 10,2 метра, нам подходит труба 10,5 метров). Ориентироваться следует на цену изделий и сортамент, предлагаемый продавцом.

Расстояние между столбами забора не должно превышать 2,5 метров. Следует составить план расположения опорных труб заранее и посчитать их количество.

Установка металлических столбов для забора

Способов монтажа металлических столбов для забора несколько:

• Забивка и ввинчивание в грунт;
• Бутование опоры;
• Бетонирование столбов;
• Комбинированный способ.

Выбор способа установки зависит от типа грунтов и нагрузки на опоры от ограждения.

Забивка столбов

Под легкие заборы на песчаных грунтах столбы можно вбить в землю. Для этого потребуются только трубы и кувалда, также следует подыскать оголовок для трубы, чтобы не смять поверхность сечения.

Работы следует производить с напарником. В заранее отмеченном месте выкапывают небольшую лунку. В нее вставляют трубу, затем один держит столб строго вертикально, второй забивает. Через каждые несколько ударов необходимо сверять вертикальность опоры.

Достоинство установки методом забивания - возможность беспроблемного демонтажа опор.

Ввинчивание столбов подходит при установке круглых труб. Для этого к нижнему концу приваривают 1-2 лопасти. Далее опору ввинчивают на заданную глубину. Этот способ подходит для установки постоянного забора, поскольку демонтаж столбов будет весьма затруднительным занятием.

Бутование опоры (сухое бетонирование)

При пучинистых грунтах под легкий забор целесообразно выбрать установку металлических столбов методом бутования крупным щебнем и песком.

Алгоритм установки:

• 1) Сначала монтируют угловые опоры и столбы, на которых будут крепиться калитка и ворота. Для них выбирают более прочные трубы;
• 2) Далее производят монтаж промежуточных опорных труб.

Как правильно вкопать металлические столбы для забора:

• В отмеченном месте посредством бура делаются выемки под опоры. Диаметр ям оптимально принять 20-40 см, чтобы было достаточно места для засыпания и утрамбовки щебня.
• На низ лунки укладывают слой щебня и песка 10-15 см.
• Устанавливают столб, выравнивают его вертикальность.
• Послойно засыпают смесь щебня и песка в яму по 15-20 см, утрамбовывают и поливают, каждый раз сверяя вертикаль опоры по уровню.
• Когда до поверхности земли останется 15-20 см, верх ямы заливают бетоном М100-М150.

При пучении грунтов щебень компенсирует поступающее на столб давление и опора остается на месте, забор не всплывает из грунта.

Бетонирование столбов

Бетонируют опоры под тяжелые заборы из профилированного листа, кованых пролётов. Главная задача при такой установке - создание надежной подушки для компенсации пучинистых нагрузок, чтобы опора оставалась на месте круглый год. В большинстве случаев бетонные столбы используют при строительстве ленточного фундамента под забор.

Ход работ:

1. Выкапывают траншею под фундамент и в обозначенных местах вынимают грунт под столб. Диаметр лунки может составлять 20-30 см в зависимости от размера сечения трубы.
2. На дно ямы засыпают подушку из щебня 10-15 см и тщательно ее уплотняют.
3. Ставят опалубку для бетонного основания. Её стенки можно проложить рубероидом, который защитит камень во время службы от чрезмерного намокания и облегчит процесс снятия опалубки.
4. Устанавливают каркас для бетонирования. Для его создания используют продольную арматуру периодического сечения 8-10 мм в диаметре, для перевязки - гладкие прутья с сечением 6 мм. Каркас может быть самостоятельным для отдельно стоящих опор и связанным непрерывно с ленточным каркасом, если производится установка столбчато-ленточного фундамента под забор.
5. Внутрь каркаса на подушку устанавливается металлический столб и фиксируется арматурой в строго вертикальном положении.
6. Производится заливка бетонного раствора М150-М200.
7. Через 5-7 дней опалубку можно снять и засыпать грунт в яму, уплотнив его.

Комбинированный метод установки (частичное бетонирование)

Для пучинистых грунтов можно выбрать способ частичного бетонирования металлических столбов. Он, как и предыдущий метод, подходит как для ленточного фундамента, так и для точечной установки столбов.

1. Выкапывают лунку на 1/2 или 2/3 проектной глубины.
2. Забивают трубу до проектной отметки.
3. Делают щебневую подушку под бетон 10-15 см.
4. Ставят опалубку и устанавливают каркас как при методе полного бетонирования.
5. Заливают бетонный раствор.
6. Через 5-7 дней снимают опалубку и засыпают яму грунтом.

Чем покрасить металлические столбы для забора

После установки столбы можно покрасить. Это необходимая мера для дополнительной защиты металла от коррозии.

Покраска битумным лаком

Битумный лак - одно из самых доступных средств для обработки металлов.

1. Трубу нужно тщательно обезжирить и очистить от загрязнений. При необходимости ее можно помыть мыльным раствором, затем тщательно просушить.
2. Металлической щеткой счищают ржавчину и создают рельеф для надежной сцепки состава с основанием.
3. После чистки трубы следует протереть тряпкой, смоченной в растворителе.
4. Можно наносить битумный лак. Если его консистенция очень густая, он разбавляется уайт-спиритом. Наносится раствор кистью в 1-2 слоя.

Эмаль по металлу

Краски по металлу делается на 3 группы:

• 1) Грунт-эмали - самостоятельные средства, которые совмещают в себе функции грунтовки и финишного слоя. Эмали наносятся на предварительно обезжиренную поверхность в 1-2 слоя. При правильном нанесении и соблюдении условий эксплуатации покрытие способно служить несколько лет, защищая металл от коррозии.
• 2) Обычные эмали, которые требуют дополнительного грунтования. В качестве слоя-основы используют грунтовку ГФ-021, которую наносят на металл в 1 слой. После высыхания наносят цветную эмаль в 1-2 слоя в зависимости от желаемой интенсивности цвета.
• 3) Эмали по ржавчине - современный продукт, не требующий грунтования и предварительной очистки поверхности от ржавчины. Состав нейтрализует очаги коррозии и защищает металл от последующего окисления.

Все составы доступны для покупки в любых магазинах строительных материалов.

Для того чтобы поставить качественный забор из профнастила недостаточно приобрести заборные металлические столбы и установить их. Вообще, монтаж столбов в плане строительной операции порой попросту недооценивается, тогда как именно от качества установки и правильности выполнения технологии зависит долговечность вашего забора.

Итак, начнем с главного вопроса – зачем вообще делать фундамент для забора? Многие откровенно полагают, что столбы достаточно вкопать и хорошенько утрамбовать. Не так далеко ушел простейший способ установки металлических столбов – ямка присыпается гравием, шлаком или другим аналогичным материалом и утрамбовывается.

Основы монтажа металлических столбов

Для того чтобы установить долговечный и прочный вам следует знать несколько очень важных основ:

• Первое на что следует обратить внимание – вес забора . Если вы задумали смонтировать ограждение из профнастила, то такой тип можно смело отнести к легковесной конструкции. А раз это легковесная конструкция, соответственно можно обойтись и без ленточного фундамента;

• Столбы для легкого можно бетонировать методом ямочного фундамента;

• Несмотря на мнимую простоту процесса, вам следует учесть еще один немаловажный фактор, а именно размер и глубину ямки под столб;
• Также, следует помнить про пропорции бетонной смеси (в данном случае вопрос сводится к долговечности заливки, ведь от типа грунта и климата тоже многое зависит);
• И последнее – армирование. Даже к легким конструкциям его можно применить в качестве дополнительной точки опоры.

Копаем ямки

Чтобы вырыть ямку под металлический столб для забора 100х100вам потребуется старая добрая штыковая лопата. Вообще, чтобы забор стоял прочно необходимо выкопать яму размером не менее 400×400. В твердом грунте (глина, каменистая почва, скала) возможны размеры 200×200, но эти цифры указаны с учетом армирования.

Второй и более современный способ поставить металлические столбики для забора 80х80– использовать ручной ямобур. Такой инструмент наиболее пригоден для бурения в мягком грунте (песок, чернозем и другие сыпучие виды почвы).

Внимание!
Рытье отверстий под столбы ямобуром сопряжено одним существенным минусом – ямки получаются круглыми, а не квадратными, что может заметно осложнить их заливку бетоном.
Если вы хотите избежать подобных неприятностей, специалисты рекомендуют подбирать сечение головки ямобура на 15-20% больше, нежели диаметр столба.

Технология установки металлических столбов

С ямами мы вроде бы разобрались.

Теперь перейдем к следующим вопросам:

• Какой фундамент выбрать для забора и,
• Как правильно сделать армирование столбов?

Вообще, главное в этих вопросах – вникнуть в ситуацию с грунтом, уровнем его промерзания зимой и прикинуть, на какую примерно высоту поднимаются грунтовые воды.

Но если вам попросту лень возиться со всем этим, можно выполнить стандартные требования технологии. Все сводится к выкапыванию гнезд под металлические столбы для заборов размером 400×400 мм.

Если вас беспокоит вопрос как правильно установить металлический столб чтобы он не упал уже к следующему сезону, обратимся к техническим формулам расчета. По утверждению опытных инженеров, вкапывать столбы рекомендуется на такой уровень, чтобы глубина фундамента была на 20 см ниже уровня промерзания почвы. Но как определить этот уровень?

Для того чтобы не заморачиваться таким вопросом, многие строители рекомендуют копать ямы глубиной 100-120 см (для средней полосы России). Эти размеры взяты не просто так – средняя глубина промерзания почвы в европейской части страны составляет примерно 70 см (где-то чуть больше, где-то меньше). Запас, который остается на всякий случай, компенсирует нам приток грунтовых вод по весне.

Если ваш дом (дача, коттедж) расположен на заболоченной местности или находится в зоне постоянных затоплений, ни о каком ямочном фундаменте вообще не может быть и речи! Тут спасет только , о котором мы сейчас поговорим более подробно.

В данном случае вам потребуется неплохо поработать лопатой, так как ленточный фундамент в подтапливаемых зонах должен быть глубиной не менее метра, а шириной не менее 300 мм. Сразу возникает вопрос — как установить столбы? Просто! Перед заливкой ленточного фундамента, вам необходимо оставить (при помощи опалубки) гнезда, размером 400×400 и глубиной не менее 1м (рекомендуется 1,2-1,5 м).

После того как траншея под фундамент вырыта а столбы расставлены по ячейкам, следует приступить к армированию. Для армирования столбов своими руками принято использовать не толстую арматуру диаметром от 10 до 16 мм. Вообще, армирование можно производить двумя способами: каркасным и непрерывным.

В первом случае арматура нарезается кусками необходимой длины и вяжется (сваривается) в короба, которые обеспечивают прочность всей бетонной конструкции и забора в целом.

Непрерывный способ подразумевает собой цельный армированный каркас (также связанный проволокой или сваренный), который проходит через весь ленточный фундамент и столбы (проще говоря, представляет собой единую конструкцию).

Важный момент!
При непрерывном армировании не следует прерывать «кольцо» под воротами. Специалисты рекомендуют замыкать конструкцию для того чтобы она в дальнейшем попросту не разъехалась.

Подведем итог

Как и говорилось ранее, установка столбов для забора – не такое уж и простое дело, как многим кажется на первый взгляд. Для того чтобы получше разобраться во всех технологических нюансах, у нас имеется фото и видео инструкция, которая наглядно продемонстрирует вам основные аспекты рабочего процесса.

Цена на столбы практически везде разная, но для того чтобы огородить дом от вас не потребуются серьезные затраты (конечно, если ваш участок расположен не на подтапливаемой территории).

Вот в принципе и все – остается пожелать вам только удачи в вашей инженерно-строительной деятельности! Успехов!

Главные задачи, которые решаются при выборе столбов для забора и их бетонировании, это устойчивость к механическим и ветровым нагрузкам, способность выдержать нагрузку материала, из которого будет ограждение, и долговечность.

Самые распространенные виды опор для ограждения загородных домов и коттеджей: из деревянного бруса, металлопрофиля, бетона и кирпича. Бетонирование столбов для забора производится только для металлических и бетонных опор.

Столбы из металла (труба или прямоугольный профиль) применяют в основном, если вокруг загородного дома, коттеджа возводят легкие виды заборов - из сетки рабицы, профнастила, деревянного штакетника или кованого металла.

При устройстве деревянных заборов, которые органично сочетаются с коттеджами из пиленого бревна или деревянными загородными домами, предпочтительнее использовать брус. Однако, даже при тщательной обработке древесины специальными составами, максимальный срок жизни деревянной опоры не превышает трех десятков лет, в отличие от металлических, или бетонных, которые простоят в два, а то и три раза дольше.

Деревянные опоры просто вкапываются в землю или в специально установленные "стаканы" из асбестовой трубы, чтобы была возможность заменить столб.

Если нужно установить массивный забор, за которым любой коттедж или загородный дом будут «как за каменной стеной», то лучшим решением станут бетонные опоры, либо столбики из кирпича.

Расчет столбов

Для определения точного количества столбов для забора, которые будем бетонировать, замеряется общая длина забора. Принятое расстояние между бетонными столбами при устройстве забора из профнастила или досок, обычно составляет от 2 до 2,5 метров, для более легких секций из сетки рабицы можно это расстояние увеличить до 3,5-4 метров. Бетонирование столбов для забора из более тяжелого материала, например, шифер, нужно производить не более, чем через 2 метра.

После этого приступаем к разметке мест для лунок под столбы. Длину каждой из сторон нужно разделить на планируемую ширину секции и прибавить еще один (угловой), это и будет количество столбов. Если получается цифра с дробью, тогда увеличивается ширина секций, Например, длина части забора 17 метров, где планировалось крепить листы профнастила по 2,5 метра.

Вычисления показывают, что нужно чуть больше семи столбиков. Для того чтобы смонтировать ровно 7 нужно немного увеличить длину секции и заказать листы металлопрофиля 9/(7-1) = 2.83 метра. Если предусматривается установка ворот и калитки, то их размеры учитывают отдельно, поскольку количество опор будет иное, чем на таком же прямом участке. Как правило размер калитки выбирают от 90 до 120 см, а ворота - от 3 до 3,5 метров. Оптимально сделать чертеж на листочке в клетку.

По центру будущих лунок забиваем колышки. Следующим этапом выбираем способ бетонирования.

Расчет столбов и разметку следует делать до того, как заказывать материалы для забора.

Виды бетонирования столбов

Устанавливать опоры для ограждения нужно строго в соответствии с типом выбранного забора и учитывая особенности грунтов. Наиболее универсальный способ - бетонирование столбов для забора. Качество бетонирования основы столба для забора зависит от соблюдения технологии.

Если количество лунок, которые нужно вырыть большое, то желательно приобрести мотобур, это ускорит и облегчит процесс. Если нужно сделать до десятка лунок, то можно воспользоваться ручным буром. Если земля очень твердая, то размягчить ее можно пролив предварительно водой. В среднем глубина лунки должна быть не меньше чем 1/3 высоты столба, но всегда ниже точки промерзания грунта, иначе в первую же зиму столбы упадут.

Диаметр лопастей бура должен соответствовать двум диаметрам столба. Это позволит без проблем утрамбовывать батон в лунке.

На данный момент применяют несколько способов бетонирования:

• частичное (отличается экономным использованием цемента);
• точечное, выигрывает по соотношению цена-качество;
• сухое, наиболее экономное, но при условии отсутствия сильных ветровых нагрузок на ограждение;
• ленточный монтаж, самый дорогой, но надежный вариант, подходит для все типов заборов и грунтов.

Технологии бетонирования столбов

Любая технология бетонирования предусматривает бурение лунки, в которую устанавливают столб для забора. Если высота ограды планируется два метра, то заглубить нужно метр столбика (общая длина 3 метра). При первом способе - частичное бетонирование столбов для забора, столб забивают в дно лунки глубиной 80 см, проверяют вертикальность отвесом, потом на треть высоты засыпают грунтом, который плотно трамбуют. Остальная часть лунки заливается бетонным раствором, который также уплотняют. Если в качестве столба используется металлопрофиль с открытым верхом, обязательно ставится заглушка, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь.

Такой способ дешевле точечного, поскольку бетоном заливается только часть лунки, тогда как часть опоры находится в грунте. Однако этот способ имеет существенный недостаток. Он противопоказан для применения на пучинистых грунтах и там, где высокие грунтовые воды. При морозах опоры просто выдавливает из земли вместе с бетонным основанием, что нарушает прочность конструкции, а иногда забор может просто упасть. В таком случае подойдут другие технологии - точечное бетонирование, либо устройство ленточного фундамента под весь забор.

Технология точечного бетонирования предусматривает бурение лунки глубиной на 30 сантиметров длиннее, чем будет установлено основание столба, поскольку на ее дне создается подушка из песка, а затем мелкого гравия или шлака. При этом способе к опоре приделывают «пяту» (стальной лист, или квадрат из арматуры по диаметру лунки). Столб устанавливают в лунку, выравнивают и постепенно заливают бетоном всю лунку, не забывая протыкать куском арматуры каждый слой бетона, чтобы выгнать лишний воздух.

Если лунка копалась лопатой, то ее ширина будет значительно превышать диаметр опоры, в этом случае работы по бетонированию нужно производить в деревянную опалубку, установленную вокруг опоры. После распалубки яма засыпается землей и уплотняется.

Если в лунке начинает проступать вода, то опору помещают в гидроизолированный «стакан». Его можно сделать из рубероида, который скручивается в трубу по диаметру лунки, но на 20 сантиметров выше уровня земли, по шву он прошивается степлером, а на дно надевается полиэтиленовый кулек, который плотно фиксируется скотчем. «Стакан» опускают на подготовленную подушку, затем в него ставят опору и заливают бетоном. Верх стакана надрезается лепестками, которые потом загибают на бетон.

Технология сухого бетонирование получила распространение не так давно, но из-за своей дешевизны становится все более популярным. Перед установкой опоры в лунку, готовится «стакан» из гидроизоляционного материала, но без герметизации дна. Как и в предыдущем варианте, он устанавливается в лунку, в него - опора с «пятой», далее все пространство засыпают смесью песка и щебня, причем каждый слой проливается водой и трамбуется.

Не забывайте перед заливкой выровнять столб строго вертикально, проверив отвесом, и закрепить его, чтобы во время заливки и трамбовки раствора он не сдвигался с места.

Самый трудозатратный и дорогой, но, тем не менее, самый надежный способ бетонирования - устройство ленточного фундамента. В дополнение к лункам, которые делают меньшей глубины, роется траншея по всему периметру забора глубиной 35-40 сантиметров. Ширина фундамента будет зависеть от выбранного типа забора. Например, для сетки достаточно 10 см, под металлопрофиль, шифер или бетонные секции - 20-30 см, а для кирпичной кладки 40 или 45 мм.

Опалубка делается сплошной, на дне траншеи устраивают песчано-гравийной подушкой 10-12 см, после чего по всей длине вертикально забиваем арматуру в шахматном порядке вровень с опалубкой. Ставим опоры, закладываем арматурную сетку в опалубку и заливаем бетоном. Если предполагается мощный забор, то соответственно армирование проводят более мощное. Столбы можно обложить кирпичом.
Такая конструкция может выдержать вес высокого шлакоблочного забора, а стальные столбы в будущем можно обложить кирпичом.