Сокращаем теплопотери в доме. Снижение теплопотерь через окна посредством установки двойных и тройных стеклопакетов Дефекты с теплопотерями есть и у утепленных стен

Счета за отопление и горячую волу составляют весомую часть расколов на жилите и в определенной степени отражают уровень потребления тепловой энергии. В прошлом энергия была дешевой. Теперь ее цена увеличилась и в обозримом будущем вряд ли уменьшится. Но можно сократить расходы па отопление и горячую волу. Это делается с помощью термомолернизяцин. Она уменьшит утечку тепла через конструкции дома и повысит эффективность работы систем отопления и горячего водоснабжения. Конечно, термомодернизация потребует немалых финансовых затрат, но если ее правильно сделать, то затраты будут возмещены за счет сэкономленных на отоплении средств.

Куда уходит тепло?

Рассмотрим основные причины высокого уровня потребления тепловой энергии в частных домах. Тепло уходит:

☰ через вентиляцию. В современных домах традиционных конструкций таким образом уходит 30-40 % тепла;
☰ окна и двери. Обычно на них приходится до 25 % общих теплопотеръ дома.
☰ В некоторых домах величину окон определяют, руководствуясь не рациональными нормами естественного освещения, а архитектурной модой, пришедшей к нам из стран с более теплым климатом;
☰ наружные стены. Через конструкцию стен уходит 15-20% тепла. Строительные нормы прошлых лет не требовали от конструкции стен высокой теплоизоляционной способности, к тому лее и без того часто нарушались;
☰ крышу. Через нее уходит до 15% тепла;
☰ пол на грунте. Распространенное решение в домах без подвала, при недостаточной теплоизоляции может привести к потерям 5-10% тепла;
☰ мостики холода, или термические мостики. Служат причиной потери около 5 % тепла.

Утепление наружных стен

Оно состоит в создании дополнительного слоя теплоизоляции на внешней или внутренней стороне наружной стены дома. При этом теплопотери уменьшаются, а температура внутренней поверхности степы увеличивается, что делает проживание в доме комфортнее и устраняет причину повышения влажности и образования плесени. После дополнительного утепления теплоизоляционные свойства стены улучшаются в три-четыре раза.

Утепление снаружи гораздо удобнее и эффективнее, поэтому его применяют в подавляющем большинстве случаев. Оно обеспечивает:

☰ равномерность теплоизоляции на всей поверхности наружной стены;
☰ увеличение теплостатичности стены, то есть последняя становится аккумулятором тепла. Днем от солнечного света она нагревается, а ночью, остывая, отдает тепло в помещение;
☰ устранение неровности стены и создание нового, более эстетичного фасада дома;
☰ выполнение работ без неудобств для жильцов.

Утепление дома изнутри применяется только в исключительных случаях, например в домах с богато украшенными фасадами или когда утепляются лишь некоторые помещения.

Утепление перекрытий и крыш

Перекрытия на неотопляемом чердаке утепляют, укладывая слой из плит, матов или сыпучих материалов. Если чердак планируется использовать, то над утеплителем укладывают слой досок или цементную стяжку. Уложить дополнительный слой теплоизоляции на чердаке, куда легко добраться, на самом деле просто и недорого.

Более сложной является ситуация с так называемой вентилируемой совмещенной кровлей, где над перекрытием последнего этажа находится пространство в несколько десятков сантиметров, к которому нет непосредственного доступа. Тогда в это пространство вдувают специальный утеплитель, чтобы, затвердев, он образовал на перекрытии толстый теплоизоляционный слой.

Утеплить совмещенную кровлю (такую обычно устраивают над мансардными этажами) можно, уложив на нее дополнительный слой теплоизоляции и выполнив новое кровельное покрытие. Перекрытия над подвалами легче всего утеплить, приклеив или подвесив теплоизоляцию при помощи анкеров и стальной сетки. Слой теплоизоляции можно оставить открытым или закрыть алюминиевой фольгой, обоями, штукатуркой и пр.

Уменьшение теплопотерь через окна

Существует несколько способов уменьшения теплопотерь через оконную «столярку».

Вот САМЫЕ ПРОСТЫЕ из них:
☰ уменьшить окна;
☰ приметить ставни и жалюзи;
☰ поменять окна.

Самым радикальным способом уменьшения теплопотерь является последний. Вместо старых ставят окна с более высокими теплоизоляционными свойствами. Рынок предлагает различные типы энергосберегающих окоп: деревянные, пластиковые, алюминиевые, с двух- и трехкамерными стеклопакетами, со специальным иизкоэмисси-оппым стеклом. Поменять окна обойдется недешево, но за новыми проще ухаживать (пластиковые окна не нужно красить), их высокая плотность препятствует проникновению пыли, улучшается звуко-и теплоизоляция.

В некоторых домах слишком много окон, значительно больше, чем необходимо для естественного освещения помещений. Поэтому можно уменьшить их площадь, заполнив часть проемов стеновым материалом.

Самые низкие температуры снаружи дома отмсчаются обычно ночью, когда дневного света нет. Следовательно, теплопоте-ри можно уменьшить, применив ставни или жалюзи.

Система отопления и горячего водоснабжения

Если теплоснабжение дома осуществляется при помощи котельнои, которой пользуются 10-15 лет, то она требует термомодернизации. Самым большим недостатком старых котлов является их низкая производительность. Кроме того, такие устройства, отопляемые углем, выделяют много продуктов сгорания. Поэтому их целесообразно заменять современными газовыми или жидкотопливными котлами: у них больше производительность, и они меньше загрязняют воздух.

Модернизировать можно и саму теплосеть в доме. Аля этого устраивают теплоизоляцию на трубах отопления и горячей воды, которые проходят через неотопляемые помещения. Кроме того, на всех радиаторах ставят терморегулирующие вентили. Это позволяет устанавливать необходимую температуру и не отапливать нежилые помещения. Можно также устроить воздушное отопление или «теплый пол». Модернизация сети горячей воды - это замена протекающих трубопроводов и теплоизоляция новых, оптимизация работы системы, готовящей горячую воду, и включение в нее циркуляционного насоса.

Система вентиляции

Чтобы уменьшить теплопотери через эту систему, можно уста» ювить рекуператор - устройство, позволяющее использовать тепло выходящего из дома воздуха. Кроме того, можно применить подогрев приточного воздуха. Простейшими устройствами, уменьшающими теплопотери через плотные современные окна, являются вентиляционные карманы, подающие воздух в помещения.

Нетрадиционные источники энергии

Аля отопления дома можно использовать энергию возобновляемых источников. Например тепло от сжигания дров, отходов древесины (опилок) и соломы. Аля этого применяют специальные котлы. Стоимость отопления таким способом существенно ниже, чем системами, работающими на традиционных видах топлива.

Чтобы использовать для отопления солнечное тепло, применяют солнечные коллекторы, располагаемые на крыше или па стене дома. Аля максимальной эффективности их работы коллекторы нужно разместить на южном скате крыши с уклоном около 45°. В наших климатическиx условиях коллекторы обычно сочетаются с еще одним источником тепла, например, конвекционным газовым котлом или котлом на твердом топливе.

Для отопления и горячего водоснабжения можно применять тепловые насосы, использующие тепло земли или подземных вод. Однако для своей работы они требуют электроэнергии. Себестоимость тепла, произведенного тепловыми насосами, низкая, а вот стоимость насоса и системы отопления довольно высокая. Годовая потребность в тепле для индивидуальных домов составляет 120-160 кВт-ч/м2. Несложно посчитать, что для отопления жилища площадью 200 м2 е течение года потребуется 24000-32 000кВт.ч. Применив ряд технических мероприятий, эту величину можно сократить почти в два раза.

Инфильтрация связана с:
Проникновением воздуха через стены. Предположим, что она равна 0.

Проникновение воздуха через проемы
Окна

Самовентиляция
Специальные устройства (климатические клапана, специальные каналы). Если у вас в конструктиве окна их нет (не путайте с дренажными) - не учитываете в вашей задаче.

Частично воздухопроницаемые уплотнители. Если у вас в конструктиве окна их нет - не учитываете в вашей задаче

Неплотности примыкания. Если ваши стеклопакеты не брак - не учитываете в вашей задаче.

Двери
Вентиляция - вы открыли окно, чтобы проветрить. Не учитываете в вашей задаче.

Самовентиляция - предположим, что у вас в дверь не дует. Не учитываете в вашей задаче.

Ваш затык связан с двумя вещами
В Валтеке вентиляцию отнесли к инфильтрации (теплозатраты на нагрев воздуха, требуемого по санитарным нормам для жилых помещений и кухонь). Это понятней, но, строго говоря - не верно.

Вы считаете, что "будете меньше дышать, воздух будет свежее, поэтому греть надо меньше".
Вы можете принять, что "мы будем затыкать все вытяжки и проветривать вручную, когда надо". В этом случае 14 кВт тепла для компенсации теплопотерь через инфильтрацию/вентиляцию вам не нужно, но попутно будете решать вопрос влажности.

Вы можете принять, что "хрен с ним, буду греть больше". В этом случае вам нужно будет предусмотреть дополнительные генерации, распространения и подачи 14 кВт. Но генерировать/распространять/подавать - на ваше усмотрение. Т. е. смонтировать котел мощнее, теплых полов больше - но так сильно не греть.

В любом случае, в рамках вопросов про ПВХ окна:
Инфильтрацию через проемы вы не учитываете, т. к. она пренебрежимо мала с вентиляцией через систему вентиляции.

На тезис "но когда подношу руку к окну - ощущение, что дует" сразу говорю - скорее всего не дует и ощущения связаны с тем, что окно холодное, а это следствие монтажа окон/утепления откосов/утепления четвертей/etc.

Инфильтрация в Valtec показана криво, т. к. это не столько инфильтрация, сколько вентиляция. А компенсация теплопотерь вентиляции - это отдельная тема форума и сложный вопрос.

Относительно "принять теплопотери/инсоляцию через проемы по худшей оценке":
Я очень долго пытался выяснить теплосопротивление своих 40 м2 остекления.

Когда понял, что цифры в интернете - разные, учесть влияние разных дистанционных рамок - практически не возможно, а теплосопротивление пакета 4-14Ar-4-16Ar-4И в семи разных конторах на бумагах показывается 8-ю разными цифрами.

Забил и взял по худшей оценке. - т. к. цена ошибки велика.

Давайте на простом примере разберем вариант расчета теплопотерь дома через окна и входную дверь дома, для утепление которого может использоваться эковата экстра . Для расчета возьмем два окна по разным стенам дома размером 100х120 см (1х1,2 м), еще одно окно меньшего размера который составляет 60х120 см (0,6х1,2 м).

Для расчета теплопотерь дома через входную дверь возьмем следующие параметры двери 80х120х5 см (ширина двери - 0,8 м, высота двери - 2 м, толщина дверного полотна - 0,05 м). структура дверного полотна - массив сосны. Дверь со стороны улицы защищена от прямого воздействия атмосферных явлений неотапливаемой террасой, поэтому по правилам расчета теплопотерь необходимо применять понижающий коэффициент равный показателю 0,7.

Расчет теплопотерь через окна

Для начала проведения расчетов теплопотерь дома через окна необходимо вычислить общую площадь всех ранее оговоренных окон. Расчет проведем по формуле:

S окон = 1 ∙ 1,2 ∙ 2 + 0,6 ∙ 1,2 = 3,12 м2

Теперь для продолжения расчета теплопотерь дома через окна узнаем их характеристики. Для примера возьмем следующие технические показатели:

Окна сделаны из трехкамерного профиля ПВХ
Окна имеют двухкамерный стеклопакет (4-16-4-16-4, где 4 это толщина стекла, 16 это расстояние между стеклами стеклопакетов каждого окна).

Теперь можно приступить к дальнейшим расчета и узнать тепловое сопротивление установленных окон. Тепловое сопротивление двухкамерного стеклопакета и трехкамерного профиля такой конструкции окон:

R ст-а = 0,4 м² ∙ °С / Вт - тепловое сопротивление стеклопакета
R профиля = 0,6 м² ∙ °С / Вт - тепловое сопротивление трехкамерного профиля

Большую часть окна - 90%,занимает стеклопакет и 10% - профиль ПВХ. Тепловое сопротивление окна рассчитываем по формуле:

R окна = (R ст-а ∙ 90 + R профиля ∙ 10) / 100 = 0,42 м² ∙ °С / Вт.

Имея данные о площади окон и их тепловое сопротивление, выполняем расчет теплопотерь через окна:

Q окон = S ∙ dT ∙ / R = 3,1 м² ∙ 52 градуса / 0,42 м² ∙ °С / Вт = 383,8 Вт (0,38 кВт), это мы с вами получаем теплопотери дома через окна, теперь рассчитаем теплопотери дома через входную дверь.

Перед тем, как начать строить дом, нужно купить проект дома – так говорят архитекторы. Надо купить услуги профессионалов – так говорят строители. Необходимо купить качественные строительные материалы – так говорят продавцы и производители стройматериалов и утеплителей.

И вы знаете, в чем-то они все немножечко правы. Однако никто кроме вас не будет настолько заинтересован в вашем жилье, чтобы учесть все моменты и свести воедино все вопросы по его строительству.

Один из самых важных вопросов, которые стоит решить на этапе , это теплопотери дома. От расчета теплопотерь будут зависеть и проект дома, и его строительство и то, какие стройматериалы и утеплители вы будете закупать.

Не бывает домов с нулевыми теплопотерями. Для этого дом должен был бы плыть в вакууме со стенами в 100 метров высокоэффективного утеплителя. Мы живем не в вакууме, и вкладываться в 100 метров утеплителя не хотим. А значит, у нашего дома будут теплопотери. Пусть будут, лишь бы они были разумными.

Теплопотери через стены

Теплопотери через стены – об этом думают сразу все хозяева. Считают теплосопротивление ограждающих конструкций, утепляются до достижения нормативного показателя R и на этом заканчивают свою работу по утеплению дома. Конечно, теплопотери через стены дома надо считать – стены обладают максимальной площадью из всех ограждающих конструкций дома. Но они – не единственный путь для тепла наружу.

Утепление дома — единственный способ снизить теплопотери через стены.

Для того, чтобы ограничить теплопотери через стены, достаточно утеплить дом 150 мм для европейской части России или 200-250 мм того же утеплителя для Сибири и северных регионов. И на этом можно оставить в покое этот показатель и перейти к другим, не менее важным.

Теплопотери пола

Холодный пол в доме – это беда. Теплопотери пола, относительно такого же показателя для стен, важнее примерно в 1,5 раза. И именно во столько же толщина утеплителя в полу должна быть больше толщины утеплителя в стенах.

Теплопотери пола становятся значимыми, когда под полом первого этажа у вас холодный цоколь или просто уличный воздух, например, при винтовых сваях.

Утепляете стены — утепляйте и пол.

Если в стены вы закладываете 200 мм базальтовой ваты или пенопласта, то в пол вам придется заложить 300 миллиметров настолько же эффективного утеплителя. Только в этом случае можно будет ходить по полу первого этажа босиком в любую, даже самую лютую, .

Если же у вас под полом первого этажа отапливаемый подвал или хорошо утепленный цоколь с отлично утепленной широкой отмосткой, то утеплением пола первого этажа можно пренебречь.

Мало того, в такой подвал или цоколь стоит нагнетать нагретый воздух с первого этажа, а лучше со второго. А вот стены подвала, его плита должны быть утеплены максимально, чтобы не «обогревать» грунт. Конечно, постоянная температура грунта +4С, но это на глубине. А зимой вокруг стен подвала все те же -30С, как и на поверхности грунта.

Теплопотери через потолок

Все тепло идет вверх. И там оно стремится выйти наружу, то есть покинуть помещение. Теплопотери через потолок в вашем доме – это одна из наибольших величин, которая характеризует уход тепла на улицу.

Толщина утеплителя на потолке должна быть в 2 раза больше толщины утеплителя в стенах. Монтируете 200 мм в стены – монтируйте 400 мм на потолок. В этом случае вам будет гарантировано максимальное теплосопротивление вашего теплового контура.

Что у нас получается? Стены 200 мм, пол 300 мм, потолок 400 мм. Считайте, что вы сэкономите , которым будете отапливать свой дом.

Теплопотери окон

Что совершенно невозможно утеплить, так это окна. Теплопотери окон – самая большая величина, которой описывается количество тепла, покидающего ваш дом. Какими бы вы не сделали свои стеклопакеты – двухкамерными, трехкамерными или пятикамерными, теплопотери окон все равно будут гигантскими.

Как сократить теплопотери через окна? Во-первых, стоит сократить площадь остекления во всем доме. Конечно, при большом остеклении дом выглядит шикарно, и его фасад напоминает вам о Франции или Калифорнии. Но тут уже что-то одно – или витражи в половину стены или хорошее теплосопротивление вашего дома.

Хотите снизить теплопотери окон — не планируйте большую их площадь.

Во-вторых, следует хорошо утеплять оконные откосы – места прилегания переплетов к стенам.

И, в-третьих, стоит использовать для дополнительного сбережения тепла новинки строительной отрасли. Например, автоматические ночные теплосберегающие ставни. Или пленки, отражающие тепловое излучение обратно в дом, но свободно пропускающие видимый спектр.

Куда уходит тепло из дома?

Стены утеплены, потолок и пол тоже, ставни поставлены на пятикамерные стеклопакеты, вовсю раскочегарен . А в доме все равно прохладно. Куда же продолжает уходить тепло из дома?

Настало время искать щели, щелки и щелочки, куда уходит тепло из дома.

Во-первых, система вентиляции. Холодный воздух приходит по приточной вентиляции в дом, теплый воздух покидает дом по вытяжной вентиляции. Чтобы уменьшить теплопотери через вентиляцию, можно установить рекуператор – теплообменник, забирающий тепло у выходящего теплого воздуха и нагревающий входящий холодный воздух.

Один из способов снизить теплопотери дома через систему вентиляции — установить рекуператор.

Во-вторых, входные двери. Чтобы исключить теплопотери через двери, следует смонтировать холодный тамбур, который будет буфером между входными дверями и уличным воздухом. Тамбур должен быть относительно герметичным и необогреваемым.

В-третьих, стоит хотя бы раз посмотреть в морозы на свой дом в тепловизор. Выезд специалистов стоит не такие большие деньги. Зато вы будете иметь на руках «карту фасадов и перекрытий», и будете четко знать, какие еще меры предпринять для того, чтобы снизить теплопотери дома в холодный период.

Комфорт – штука капризная. Приходят минусовые температуры, сразу становится зябко, и безудержно тянет к домашнему обустройству. Начинается «глобальное утепление». И здесь есть одно «но» — даже просчитав теплопотери дома и смонтировав обогрев «согласно плану», можно остаться лицом к лицу с быстро уходящим теплом. Процессом визуально не заметным, зато отлично чувствующимся через шерстяные носки и большие счета за отопление. Остается вопрос – куда «драгоценное» тепло ушло?

Естественные теплопотери хорошо прячутся за несущие конструкции или «добротно» сделанное утепление, где прорех по умолчанию не должно быть. Но так ли это? Давайте рассмотрим вопрос тепловых утечек для разных элементов конструкции.

Холодные места на стенах

До 30% от всех теплопотерь дома приходится на стены. В современном строительстве они представляют собой многослойные конструкции из разных по теплопроводности материалов. Расчеты для каждой стены можно проводить индивидуально, но есть общие для всех погрешности, через которые из помещения уходит тепло, а снаружи в дом поступает холод.

Место, где изоляционные свойства ослаблены, называется — «мостик холода». Для стен это:

Кладочные швы

Оптимальный шов кладки – 3мм. Достигается он чаще клеевыми составами мелкой текстуры. Когда объем раствора между блоками увеличивается – растет теплопроводность всей стены. Причем температура шва кладки может быть на 2-4 градуса холоднее основного материала (кирпича, блока и т.п.).

Кладочные швы как «термомост»

Бетонные перемычки над проемами.

Один из высоких коэффициентов теплопроводности среди строительных материалов (1,28 — 1,61 Вт/ (м*К)) у железобетона. Это делает его источником теплопотерь. Вопрос полностью не решают и ячеистые или пенобетонные перемычки. Разница температур железобетонной балки и основной стены часто близится к 10 градусам.

Изолировать перемычку от холода можно сплошным наружным утеплением. А внутри дома — собрав короб из ГК под карниз. Так создается дополнительная воздушная прослойка для тепла.

Монтажные отверстия и крепежные элементы.

Подключение кондиционера, ТВ-антенны оставляет прорехи в общем утеплении. Сквозной металлический крепеж и проходное отверстие необходимо плотно заделать утеплителем.

А по возможности, не выводить металлические крепления наружу, зафиксировав их внутри стены.

Дефекты с теплопотерями есть и у утепленных стен

Монтаж поврежденного материала (со сколами, сдавливанием и т.п.) оставляет уязвимые области для утечек тепла. Это хорошо видно при обследовании дома тепловизором. Яркие пятна показывают бреши в наружном утеплении.

При эксплуатации важно следить за общим состоянием утепления. Ошибка в выборе клея (не специального для теплоизоляции, а плиточного) может выдать трещины в конструкции уже через 2 года. Да и основные утеплительные материалы так же имеют свои минусы. Например:

Минвата – не гниет, и не интересна грызунам, но очень чувствительна к влаге. Поэтому срок ее добротной службы в наружном утеплении около 10 лет — затем появляются повреждения.
Пенопласт – имеет хорошие изоляционные свойства, но легко поддается грызунам, и не устойчив к силовому воздействию и ультрафиолету. Слой утепления после монтажа требует скорой защиты (в виде конструкции или слоя штукатурки).

В работе с обоими материалами важно соблюсти четкую подгонку замков утеплительных плит и перекрестное расположение листов.

Пенополиуретан – создает бесшовное утепление, удобен для неровных и изогнутых поверхностей, но уязвим для механических повреждений, и разрушается под УФ-лучами. Покрывать его желательно штукатурной смесью — крепление каркасов сквозь слой утеплителя нарушает общую изоляцию.

Опыт! Потери тепла могут нарастать во время эксплуатации, ведь у всех материалов есть свои нюансы. Лучше периодически оценивать состояние утепления и повреждения устранять сразу. Трещина на поверхности – это «скоростная» дорога к разрушениям утеплителя внутри.

Теплопотери фундамента

Бетон – преобладающий материал в строительстве фундаментов. Его высокая теплопроводность и прямой контакт с грунтом дают до 20% теплопотерь по всему периметру здания. Фундамент особенно сильно проводит тепло из подвального помещения и неправильно смонтированного теплого пола на первом этаже.

Потери тепла увеличивает и лишняя влага, не отведенная от дома. Она разрушает фундамент, создавая лазейки для холода. К влажности чувствительны и многие теплоизоляционные материалы. Например, минвата, которая часто переходит на фундамент с общего утепления. Она легко повреждается влагой, и поэтому требует плотного защитного каркаса. Керамзит так же теряет свои теплоизоляционные свойства на постоянно влажном грунте. Его структура создает воздушную подушку и хорошо компенсирует давление грунтов при замерзании, но постоянное присутствие влаги сводит к минимуму полезные свойства керамзита в утеплении. Именно поэтому создание рабочего дренажа – обязательное условие долгой жизни фундамента и сохранения тепла.

Сюда же по важности можно отнести и гидроизоляционную защиту основания, а так же многослойную отмостку, шириной не меньше метра. При столбчатом фундаменте или пучинистом грунте отмостка по периметру утепляется, что бы защитить от промерзания грунт у основания дома. Утепляется отмостка керамзитом, листами пенополистирола или пенопласта.

Листовые материалы для утепления фундамента лучше выбирать с пазовым соединением, и его обрабатывать специальным силиконовым составом. Герметичность замков перекрывает доступ холоду и гарантирует сплошную защиту фундамента. В этом вопросе бесшовное напыление пенополиуретана имеет бесспорное преимущество. Вдобавок, материал эластичный и не трещит при пучении грунта.

Для всех видов фундаментов можно использовать разработанные схемы утепления. Исключением может быть фундамент на сваях, за счет своей конструкции. Здесь при обработке ростверка важно учитывать пучинистость грунта и выбрать технологию, не разрушающую сваи. Это сложный расчет. Практика же показывает, что дом на сваях защищает от холода грамотно утепленный пол первого этажа.

Внимание! Если в доме есть подвал, и он часто затопляется, то с утеплением фундамента это необходимо учесть. Так как утеплитель/изолятор в данном случае будет закупоривать влагу в фундаменте, и его разрушать. Соответственно – тепло будет теряться еще больше. Первым необходимо решить вопрос с затоплением.

Уязвымые места пола

Неизолированное перекрытие отдает весомую часть тепла фундаменту и стенам. Это особенно заметно при неправильном монтаже теплого пола – нагревательный элемент быстрее остывает, увеличивая затраты на обогрев помещения.

Чтобы тепло от пола уходило в комнату, а не на улицу, нужно проследить, что бы монтаж шел по всем правилам. Основные из которых:

Защита. На стены по всему периметру помещения крепится демпферная лента (либо фольгированные полистирольные листы шириной до 20 см и толщиной в 1 см). Перед этим обязательно устраняются щели, и поверхность стены выравнивается. Лента фиксируется максимально плотно к стене, изолируя теплопередачу. Когда нет воздушных «карманов» — нет утечек тепла.
Отступ. От наружной стены до нагревающего контура должно быть не меньше 10 см. Если теплый пол монтируется ближе к стене, то он начинает обогревать улицу.
Толщина. Характеристики необходимого экрана и утеплителя под теплый пол рассчитывается индивидуально, но к полученным цифрам лучше прибавить 10-15% запаса.
Отделка. Стяжка поверх пола не должна содержать керамзит (он изолирует тепло в бетоне). Оптимальная толщина стяжки 3-7 см. Присутствие пластификатора в смеси бетона улучшает теплопроводность, а значит и отдачу тепла в помещение.

Серьезное утепление актуально для любого пола, и не обязательно с подогревом. Плохая теплоизоляция превращает пол в большой «радиатор» для грунта. Стоит ли его отапливать зимой?!

Важно! Холодные полы и сырость появляются в доме при не рабочей или не сделанной вентиляции подпольного пространства (не организованы продухи). Ни одна система отопления не компенсирует такой недочет.

Места примыкания строительных конструкций

Соединения нарушают целостные свойства материалов. Поэтому углы, стыки и примыкания настолько уязвимы для холода и влаги. Места соединения бетонных панелей отсыревают первыми, там же проявляются грибок и плесень. Разница температур угла комнаты (место стыковки конструкций) и основной стены может колебаться от 5-6 градусов, до минусовых температур и конденсата внутри угла.

Подсказка! На местах таких соединений мастера рекомендуют делать снаружи увеличенный слой изоляции.

Тепло часто уходит через межэтажное перекрытие, когда плита укладывается на всю толщину стены и ее края выходят на улицу. Здесь увеличиваются теплопотери как первого, так и второго этажа. Формируются сквозняки. Опять же, если на втором этаже есть теплый пол — наружное утепление должно быть на это рассчитано.

Утечки тепла через вентиляцию

Тепло из помещения выводится по обустроенным вентиляционным каналам, обеспечивающим здоровый воздухообмен. Вентиляция, работающая «наоборот», затягивает холод с улицы. Происходит это, когда в помещении создается дефицит воздуха. Например, когда включенный вентилятор в вытяжке забирает слишком много воздуха из помещения, за счет чего он начинает затягиваться с улицы через другие вытяжные каналы (без фильтров и обогрева).

Вопросы, как не выводить большое количество тепла наружу, и как не впускать холодный воздух в дом, давно имеют свои профессиональные решения:

В вентиляционную систему устанавливаются рекуператоры. Они возвращают до 90% тепла в дом.
Обустраиваются приточные клапаны. Они «подготавливают» уличный воздух перед помещением – его очищают и согревают. Клапаны идут с ручной регулировкой или автоматической, которая ориентируется на разницу температур снаружи и внутри помещения.

Комфорт стоит хорошей вентиляции. При нормальном воздухообмене не образуется плесень, и создается здоровый микроклимат для обитания. Именно поэтому хорошо утепленный дом с комбинацией изолирующих материалов обязательно должен иметь рабочую вентиляцию.

Итог! Для уменьшения теплопотерь через вентиляционные каналы необходимо устранить ошибки перераспределения воздуха в помещении. В добротно работающей вентиляции только теплый воздух покидает дом, часть тепла из которого можно вернуть обратно.

Теплопотери через окна и двери

Через дверные и оконные проемы дом теряет до 25% тепла. Слабые места для дверей это — прохудившийся уплотнитель, который можно легко переклеить на новый и сбившаяся внутри теплоизоляция. Заменить ее можно, сняв кожух.

Уязвимые места для деревянных и пластиковых дверей похожи на «мостики холода» в аналогичных конструкциях окон. Поэтому общий процесс на их примере и рассмотрим.

Что выдает «оконную» потерю тепла:

Явные щели и сквозняки (в раме, вокруг подоконника, на стыке откоса и окна). Плохое прилегание створок.
Отсыревшие и покрытые плесенью внутренние откосы. Если пена и штукатурка со временем отстали от стены, то влага снаружи подбирается ближе к окну.
Холодная поверхность стекла. Для сравнения – энергосберегающее стекло (при -25° снаружи, а внутри комнаты +20°) имеет температуру в 10-14 градусов. И, естественно, не промерзает.

Створки могут неплотно прилегать, когда окно не отрегулировано, и резинки по периметру износились. Положение створок можно настроить самостоятельно, равно, как и поменять уплотнитель. Полную его замену лучше проводить раз в 2-3 года, и желательно на уплотнитель «родного» производства. Посезонная чистка и смазка резинок сохраняет их эластичность при перепадах температур. Тогда уплотнитель долго не пропускает холод.

Щели в самой раме (актуально для деревянных окон) заполняются силиконовым герметиком, лучше прозрачным. Когда он попадает на стекло – не так заметно.

Стыки откосов и профиля окна так же заделываются герметиком или жидким пластиком. В сложной ситуации, можно использовать самоклеящийся пенополиэтилен – «утепляющий» скотч для окон.

Важно! Стоит проследить, что бы в отделке наружных откосов утеплитель (пенопласт и т.п.) полностью закрывал шов монтажной пены и расстояние до середины рамы окна.

Современные способы уменьшить теплопотери через стекло:

Использование PVI-пленок. Они отражают волновое излучение и на 35-40% уменьшают потерю тепла. Пленки можно наклеить на стеклопакет уже установленный, если нет желания его менять. Важно не перепутать стороны стекла и полярность пленки.
Установка стекла с низкоэмиссионными характеристиками: k- и i-стекла. Стеклопакеты с k-стеклами пропускают энергию коротких волн светового излучения в помещение, аккумулируя в нем тело. Длинноволновое излучение комнату уже не покидает. В итоге, стекло на внутренней поверхности имеет температуру в два раза выше, чем у обычных стекол. i-стекло удерживает тепловую энергию в доме за счет отражения до 90% тепла обратно в помещение.
Использование стекол с серебряным напылением, которые в 2х камерных стеклопакетах сберегают на 40% больше тепла (в сравнении с обычными стеклами).
Выбор стеклопакетов с увеличенным количеством стекол и расстоянием между ними.

Полезно! Уменьшают теплопотери через стекло — организованные воздушные завесы над окнами (можно в виде теплых плинтусов) или защитные роллеты на ночь. Особенно актуально при панорамном остеклении и сильных минусовых температурах.

Причины утечки тепла в системе отопления

Теплопотери касаются и отопления, где утечки тепла чаще происходят по двум причинам.

Мощный радиатор без защитного экрана обогревает улицу.

Не все радиаторы полностью прогреваются.

Соблюдение нехитрых правил уменьшает теплопотери и не дает системе отопления работать «в холостую»:

За каждым радиатором стоит установить отражающий экран.
Перед запуском отопления, раз в сезон, необходимо стравить воздух с системы и просмотреть, все ли радиаторы полностью прогреваются. Засоряться система отопления может за счет скопившего воздуха или мусора (отслоений, некачественной воды). Раз в 2-3 года систему необходимо полностью промывать.

Заметка! При новом заполнении в воду лучше добавить антикоррозийные ингибиторы. Это поддержит металлические элементы системы.

Теплопотери через крышу

Тепло изначально стремится к верхней части дома, что делает крышу одним из самых уязвимых элементов. На нее приходится до 25% всех теплопотерь.

Холодное чердачное помещение или жилая мансарда утепляются одинаково плотно. Основные теплопотери идут на стыках материалов, не важно, утепление это или элементы конструкции. Так, часто упускаемым мостиком холода является граница стен с переходом в крышу. Этот участок желательно обрабатывать вместе с мауэрлатом.

Основное утепление тоже имеет свои нюансы, связанные больше с использованными материалами. Например:

Утепление минватой нужно беречь от влаги и желательно менять каждые 10 – 15 лет. Со временем она слеживается и начинает пропускать тепло.
Эковата, имеющая отличные свойства «дышащего» утеплителя, не должна находиться вблизи горячих источников – при нагревании она тлеет, оставляя прорехи в утеплении.
При использовании пенополиуретана, необходимо обустроить вентиляцию. Материал паронепроницаем, а лишнюю влагу под крышей лучше не скапливать — повреждаются другие материалы, и в утеплении появляется брешь.
Плиты в многослойной теплоизоляции должны укладываться в шахматном порядке и обязательно вплотную прилегать к элементам.

Практика! В верхних конструкциях любая брешь может отводить много дорогого тепла. Здесь важно поставить акцент на плотном и непрерывном утеплении.

Заключение

Места теплопотерь полезно знать не только для того, что бы обустроить дом и жить в комфортных условиях, но и что бы не переплачивать за отопление. Грамотное утепление на практике окупается за 5 лет. Срок долгий. Но ведь и дом мы не на два года строим.