Каютный катер своими руками. Как сделать лодку из стеклопластика самостоятельно? Силовой каркас и пол

Все фото из статьи

Очень многие хотели бы иметь в собственности плавательное средство, но, как известно, стоимость готовых вариантов очень высока и не по карману большинству покупателей. Если вы думаете, что сделать хороший каютный катер из фанеры своими руками без определенных навыков невозможно, то это далеко не так, и в данном обзоре мы расскажем, как можно реализовать подобный проект в домашних условиях.

Последний этап – грунтовка влагостойкими составами и окрашивание, важно использовать качественные композиции, их цена выше, но тут не стоит экономить. Если вам не нужен катер, и вы хотите узнать, как сделать лодку, то все производится так же за исключением того, что не требуется сооружение каюты.

Вывод

Конечно, чтобы сделать полноценную конструкцию придется потратить много времени и разобраться в конструктивных особенностях плавсредств. Зато конечный результат будет радовать вас на протяжении многих лет.

Видео в этой статье поможет лучше понять некоторые важные нюансы, а если у вас есть вопросы, то мы ответим на них в комментариях.

Для большинства людей наличие собственного катера ассоциируется с роскошью и достатком владельца. Виной тому - голливудская пропаганда американского образа жизни: огромные катера с каютами и джакузи, оборудованные мощными стационарами, которые создают огромную же волну и жрут топливо тоннами...

Первый вопрос покупателя катера или моторной лодки как правило таков: А каюта на нем есть?

Зачем ему эта каюта он еще сам не знает, ведь эту будку придется всегда возить с собой - в ветер, в штиль и по волне. Она будет тормозить и парусить вечно...

Мне же по большому счету нужна была простая моторная лодка: легкая, симпатичная, экономичная и скоростная, с небольшой обитаемостью - исключительно для ночевок.

Было просмотрено множество различных вариантов, учтены их плюсы и минусы, да и небольшой водномоторный опыт уже имелся, и я знал что мне надо: килеватый корпус больше 5 метров (для хода по волне), без будки - минимальная надстройка (снизить вес, парусность и валкость).

Такие катера встречались только на картинках в иностранных журналах - круг замкнулся.

В журнале "Катера и Яхты № 172. Лето 2000 г." прочитал статью рижанина Евгения Слетина о его "Викингах", и понял - то, что мне надо!
Через редакцию с ним удалось связаться, и из Риги была привезена нижняя скорлупа - первая отливка с новой матрицы катера Викинг-19, и на ее базе спроектирован сделан катер.

Верхняя скорлупа - фанера, оклеенная слоем стекломата на которую нанесен пульверизатором гелькоат. Гелькоат сошлифован и заполирован.

Вот что получилось приложив руки, желание и... немножко финансов на коньячек - для расширения сосудов головного мозга:

Этапы строительства катера

После морского похода Калининград - Росток , от постоянных ударов начала отходить верхняя скорлупа. Место стыка было зашкурено, обезжирено и наложено 2 слоя стекломата на полиэфирной смоле.
Так же был заменен алюминиевый бак на нержавеющий из 2,0 мм стали, т.к. алюминий второй раз начал протекать - бензин сочился через микро отверстия.

В качестве датчика уровня топлива в баке установлен датчик от ВАЗ (есть на разные сопротивления) и прибор тоже от ВАЗ (имеет диаметр 55мм как у морских приборов, а стоит в 10 раз дешевле).

Т.к. центровка получилась кормовой - позже были установлены самодельные транцевые плиты, которые улучшили ход по волне и на малой скорости.

Оборудование и ходовые испытания катера

Узнайте, как построить катер своими руками . Если вы любите неторопливые и надежные катера () и любите проводить много времени на воде предлагаю вам построить водоизмещающий туристический катер Краб. Если вы не сможете построить этот катер своими руками, то обратитесь к любому мастеру лодочнику. В постройке катер не сложен и не требует дефицитных материалов так что для мастера не составит труда собрать этот катер из того материала который есть у него под рукой. Тут важно выдержать обводы корпуса, так как они близки к оптимальным скоростям 8-12 км/ч.

Поэтому не стоить ставить двигатели мощнее 20 лс. Иначе катер будет выходить в очень невыгодный режим с точки зрения расхода топлива. Нижний предел мощности двигателей 3-4.5 лс. После него у катера плохая управляемость и сильная потеря скорости во время сильного встречного ветра. Поэтому нужен хороший упор гребного винта, который получается при низкой частоте вращения от 1000 до 1500 оборотов в минуту, и большом диаметре винта. Катер спроектирован с невысоким бортом и не большой по объему рубкой. Чтобы уменьшить волновое сопротивление корпус был выбран сравнительно узкий (L/B = 3,3) коэффициент продольной полноты ϕ = 6,65. Рулевая рубка имеет небольшую высоту, примерно 1,6 м и находится в корме катера, она открыта с кормы и пост управления находится в ней. И если водитель откроет расположенный над его местом люк, то сможет управлять стоя на банкетке.

Не рекомендуется увеличивать высоту рубки, это приведет к потере скорости и плохой управляемости катера. В рубке в довольно свободном месте расположен камбуз с газовым таганком также есть и раковина для мытья посуды. Камбуз закрывается крышкой становится сиденьем для двух человек. Длина кокпита с рулевой рубкой примерно 2 метра, так что 6 человек вполне комфортно смогут разместится. Но если решите отправиться в дальний поход советую брать на борт не более 4 человек. Так как в каюте катера не очень много места то двоим, придется спать в кокпите на надувных матрасах. В каюте есть шкаф для одежды, шкаф бар, койки с небольшими рундуками и полка в форпике. На чертеже общего вида указан двигатель УД2-М1 с мощностью 8 лс. С воздушным охлаждением, от спарен с реверс – редуктором от движка СМ-557Л. Эти двигатели желательно устанавливать открыто, или обеспечить приток воздуха, если установлен капот.

Струю горячего воздуха можно направлять в рубку и каюту с помощью экрана, получится вполне эффективное отопление в сырую погоду. Двигатели воздушного охлаждения намного проще в обслуживании, и экономичнее. С двигателем УД2-М1 и редуктором 1: 1.64 этот катер развивает скорость 12 км/ч и расходует топлива всего 0.28 л/км. Корпус катера можно построить разными способами. На чертеже вы сможете увидеть ламинированные шпангоуты, они выклеиваются по шаблонам из реек. Обшивку корпуса можно вести прямо по этим шпангоутам. Которые установлены на стапеле как лекала. Можно применить и навесные шпангоуты. Части этих шпангоутов выпиливают из досок и соединяют между собой накладками такой же толщены.

Если шпангоуты из дуба или ясеня делайте заготовки толщиной 22 – 24 мм, если из сосны тогда толщина 28-30 мм. Детали при разметке располагайте так чтобы у древесины был минимальный перетес волокон. В противном случае шпангоуты могут треснуть при посадке на мель или в других аварийных ситуациях. Лучше сделать навесные шпангоуты в три слоя, замените накладки приклеив с обоих сторон шпангоута полосы водостойкой фанеры толщиной 4-5 мм. Расстояние между шпангоутами 600 мм.

Как построить катер своими руками – варианты обшивки корпуса.

При обшивки корпуса кромка на кромку доски соединяют, проклеивая по кромкам, это придает корпусу катера хорошую жесткость без дополнительных шпангоутов. Для этого вам нужны еловые или сосновые доски толщиной 20 мм и шириной в средней части длины корпуса катера 120 - 150 мм. К килю, шпангоутам и штевню обшивка крепится шурупами 5х45, а кромки обшивки нужно проклепать гвоздями – заклепками желательно медными диаметром 3.5 – 4 мм. Предварительно под гвозди просверлите отверстия меньшего диаметра. Проклепайте внутренние концы гвоздей на шайбах.

Корпус с дощатой обивкой вгладь. При таком способ обшивки корпуса катера, смежные поясья между собой не имеют связи, только через шпангоуты. Толщина обшивки 20 мм и шпация 600 мм корпус при таком варианте довольно прочен, но может, появится течь по позам. Можно применить дополнительный элемент треугольная рейка – ласта, которая закрепляется частыми металлическими скобами в пазах обшивки, которые разделены снаружи. Лучший вариант это поставить один гнутый шпангоут между указными на чертеже навесными шпангоутами. Или все шпангоуты сделать гнутыми. Тогда шпация станет 300 мм, толщина обшивки может быть 15 – 17 мм. Заготовки для гнутых шпангоутов можно выпилить из дубовых, ясеневых реек сечением 16х35 или еловых реек сечением 18х35. Сначала их нужно распарить и потом поставить в корпус, когда вся обшивка будет собрана на временных лекалах. С гнутыми шпангоутами вес катера будет меньше. Теперь коротко как изготовит важнейшие отдельные делали корпуса катера. Для изготовления киля можно воспользоваться любым из способов, показанных на рисунке.

Киль состоит из бруса, поставленного на ребро или собственно киля толщиной 40 мм и резенкили – которая прикреплена к верхней кромки его доски, которая изогнута на пласт, или двух реек по бокам. Тут выбор зависит от ваших возможностей, но учтите что при варианте с рейками возможна течь по позам между рейками и килем, так что тут нужна плотная подгонка и побольше крепежа и совсем не будет лишним водостойкий клей. Форштевень собирается из двух частей для их изготовления нужно заранее вычертить обвод форштевня в натуральную величину по теоретическому чертежу, затем перевести на плаз размеры всех деталей согласно исказим конструкции. По этой разметке детали предварительно обрабатывают, затем плотно подгоняют друг к другу. Самое сложное это выбрать шпунт – сделать выемку из досок в нижней части форштевня.

Это необходимо делать на стапеле. Чтобы разметить шпангоутные рамки нужно вычертить плазовый чертеж в натуральную величину затем отметить внутрь обвода толщину наружной обшивки. Сделайте это при помощи гибкой рейки или циркуля. Флоры, накладки и бимсовые кницы проклепайте медными гвоздями - заклепками диаметром 4-5 мм, затем под концы положите шайбы и проклепайте, можно воспользоваться и оцинкованными стальными болтами. Каждая деталь должна крепится не менее тремя заклепками. Топтимберсы всех шпангоутов связываются временной поперечиной штангель - планкой на высоте 800 мм от ОЛ. Обшивать транец лучше в шпунт и собрать на плазе вместе с обвязкой.

Корпус собирайте, когда киль в низу, установите на стапеле согласно теоретическому чертежу закладку, форштевень, транец и киль с резенкилем. Проверьте положение шпангоутных рамок и прикрепите к резенкилю с помощью стальных угольников – коротышей или двумя болтами м6 пропустив их вертикально сквозь флоры. Угольники поставьте в соединениях привального бруса со шпангоутами. В привальный брус врезают концы холостых бимсов. Бимсы поставьте при сборке шпангоутных рам на 1, 2, 3 шпангоутах. Рубку смонтируйте когда закончите установку карленгса 8 , монтировать переборку на 5 шпангоуте и настил палубы который собирается из досок 15 мм, не забудьте потом проконопатить.

«Оформителем » в носу рубки служит наклонный комингс, его можно собрать из досок 17 мм ну или из фанеры толщиной 8-12 мм. Также установите временную рамку у 4 шпангоута, это придаст изгиб бортовому комингсу. Бимсы рубки размечайте также, как размечали бимсы корпуса. И вырежьте концами в шельф (ласточкин хвост). Обшейте крышу рубки фанерой толщиной 6 мм или вагонкой толщиной 12 м. Обязательно потом обтяните крышу рубки парусиной (на жидкой шпаклевке) и закрепите ее буртиками щтапиками.

Теоретический чертеж катера Краб

Таблица ординат теоретического чертежа водоизмещающего катера Краб который вы можете собрать своими руками, мм (по наружной обшивке)

Общий вид туристического катера: 1 – руль навесной; 2 – кнехт кормовой швартовой; 3- поручень; 4- бортовой отличительный огонь катера; 5- фара катера; 6- огонь топовый; 7- кожух для сдвижного люка; 8- форлюк; 9 - леера ножные; 10- битенг; 11 – планка киповая; 12- лючек над местом водителя; 13- двигатель катера; 14- рундук кормовой.

Компоновка катера 1 – ахтерпик; 2- двигатель катера; 3 – бак для топлива; 4 – рубка управления; 5 – люк сдвижной; 6- кожух для крышки люка; 7 – форлюк; 8 – полка; 9 – форпик: 10 - полка; 11- ведро выносное; 12 – зашивка бортов рейками, внутренняя: 13 – койка – диван; 14 – бюро-шкаф; 15 – сиденье для водителя; 16 – бак для топлива; 17 – крышка сиденья –рундука; 18 – складной стул: 19 раковина для мытья посуды: 20 – таганок газовый; 21 – двухстворчатая дверь складная; 22- шкаф платяной

Закладка и сечения по шпангоутам. 1 -наружная обшивка; 2-шпангоут (ламинированный - 30 X 45: натесной - 28 X 65); 3 -бортовой стрингер 28X50; 4 - кница δ =25; 5 - комингс кокпита, фанера δ = 8 или доска 10-12 мм; 6 - планширь 8X25. дуб; 7-рейка 12 X 25; 8 - карленгс 25 X 40; 9-флор, δ = 30. 10 - буртик, 25 X 30; 11 - привальный брус 28 X 50; 12 - штапик r - 22; 13 - комингс рубки, фанера δ = 8 или доска толщиной 10 - 12, 14 -шельф 22х50 15-шельф 20X32; 16-буртик, г- 12; 11 -крыша рулевой рубки, фанера δ = 6; 18- бимс 22X32; 19-карленгс рубки 25 X 40; 20 - полоса 2X20. латунь или легкий сплав; 21 - планка 8X60. дуб; 22 - переборка, фанера δ = 6 или вагонка 12-15; 23 - стойка двери 20 X 40. опорный брусок пайола. 28X35; 25 - планка 12X80; 26 - рейка 30X30: 27 - настил коек, доска 12 мм или фанера δ = 6; 28 - внутренняя зашивка каюты, рейка 8 X 45; 29 - раскладка 8X80; 30 -крыша рубки, фанера δ = 6; 31 - бимс 22Х 35; 32-настил палубы, доска 15-17 или фанера δ = 8; 33 - бимс 25 X 60; 34 -рейка 30X30; 35 - форштевень; 36 - винты М6 X 150; 37 - кноп; 38 - резенкиль 35 X 140; - 40X80; 40 - кормовой дейдвуд: набрать на брусьев толщиной 140 мм: 41 - подпятник руля, сталь δ = 3-4; 42 - накладка дейдвуда, 140 X 140; 43 - старнкница,δ = 40; 44 - обвязка транца, 28 X 65; 45 - транец, δ = 20-22.

Варианты сборки киля: а - вариант киля с резенкнлем сделанным из доски; б - вариант киля с боковыми рейками. 1- киль катера; 2 - резенкиль; 3 - болт крепления М6 с шагом 200-250: 4 - рейка размером 40 X 30; 5 - шуруп 5 X 80 с шагом шаг 120.

Давно хотел создать запись с отметкой основных моментов при изготовлении лодки, но всё никак не получалось! Батя с каждым годом всё старше, а шпаргалки всё нет, хотя лодок мы с ним сколотили не одну пару... И вот в этом году появилась потребность в расширении нашего флота, потому как ребятня подрастает и лодки требуются более устойчивые и грузоподъемные, для надежности перемещения. Сам то я и вплавь бывало выплывал, а с сынами это надо предостеречь! Пришло время достали запасенные ранее доски, окромили, прострогали, заготовили гвозди, и, в один из выходных приступили к делу! (Доски использовать лучше еловые, без сучков, но не всегда есть то что надо)

Первым делом Батя набросал маломальский чертёжик с размерами, исходя из требований и предыдущих строек

Затем выложили доски для дна, начертили на них контур согласно размерам, лобзиком вырезал основное, оставил лишь по краям, это видно на фотографиях.

При подгонке досок одна к другой оставляем щели в корме и в носу, посредине же подгоняем более менее плотно

Когда все детали подготовлены начинаем сборку дна, сначала плотно собрав доски сшиваем гвоздями посередине поперечиной, далее с помощь веревки и двух ломов стягиваем корму, сшиваем гвоздями, то же самое делаем с носовой частью

За счет того что поперечины закругленные, а меж досок в носовой и кормовой части оставляли щели, при стяжке и сборке дно получается немного сферой как поперёк так и повдоль. В будущем это дает устойчивость лодки на воде. Не обязательно подгонять и стягивать доски дна до микрон, небольшие щелки вполне допустимы, это облегчит конопатку дна.

Когда дно собрано, выстрагиваем края согласно задуманным размерам и разметке, чтоб края плавные были, иначе загнуть четко бортовые доски не получится

Самое интересное впереди, нужно загнуть борта одновременно с обоих сторон, если загибать по очереди может перекосить и лодка получится перекошеной формы. Прикладываем бортовую доску к носу с одного стороны-пришиваем, затем со второй стороны тоже самое, далее один прижимает загибая доски, второй проколачивает гвоздями по направлению к корме.

Стягивали доски также как и дно - веревкой. В итоге нарисовалась какая-никакая форма, дальше проще. Таким же макаром загибаем второй ряд бортовых досок. Много гвоздей при сшивании не бьем потому как еще конопатить надо будет! Далее отпиливаем лишние концы досок, как бортовые так и носовую с кормой. Затем подгоняешь лицевую носовую доску.

После окончания сборки, работаешь рубанком, где надо скругляешь, выравниваешь, проходя весь баркас, выпиливаешь красиво шпангоуты. После наведения красоты конопатим, местами добавляем гвоздей, прикручиваем уключины, смолим дно, прибиваем на дно нащельники, смолим их, далее покраска. Также делаем сидухи кому как удобно красим и их. Весла у нас переходящие, лодки меняем, а весла прежние. Уключины на всех наших лодках одинаковые, чтоб без заморочек.

В принципе старался все этапы и тонкости учесть в фотографии, чтоб было наглядно. Лодок нынче сколотили две, одну к открытию, вторую совсем недавно. Лодки делали одинаковые, одну испытали, вторая на стадии окончания работ.

Если у кого какие вопросы возникнут спрашивайте, обязательно уточню! Вопросы правда обычно возникают при самостоятельном изготовлении, вдруг кто возьмется и сделает деревяшку. Для тех кто живет рядом с озером деревяшка незаменима!

Спасибо за внимание!

Чертежи и фото

Охота и рыбалка любимое занятие многих мужчин. Посидеть с удочкой, ранним утром в зарослях камыша, особая романтика рыболова.

Средства передвижения для рыбалки, да и просто для прогулок, используют разные — резиновые, алюминиевые, лодки из ПВХ и даже из фанеры.

Купить плавсредство можно совершенно любое, были бы деньги, а вот как смастерить лодку своими руками? Расскажем в нашей статье.

Плавсредство из фанеры

Самодельная фанерная лодочка очень легкая, удобная в использовании и значительно дешевле, нежели в магазине.

Самым важным подготовительным моментом в строительстве являются чертежи лодки. Имея точные расчеты, в дальнейшем не придется тратить время и силы на переделку и подгонку изделия.

Расчеты

Предлагаем вам один из вариантов расчетов. Перенеся чертежи на бумагу, мы получим шаблоны всех необходимых частей лодки в натуральную величину. Теперь можно «выкраивать» наше изделие, и вырезать электролобзиком заготовки. Получив все вырезанные части, можно начинать склейку.

В первую очередь соединяем несущие элементы конструкции, транец (срез кормовой части) и шпангоуты (поперечное ребро корпуса). Затем к транцу крепятся днище и борта, как на фото лодки.

Для соединения всех деталей используйте эпоксидную смолу и ленту из стекловолокна. Эти материалы не только соединят все части конструкции, но и создадут водостойкий шов.

Собираем лодку

Закрепив фанеру к боковым конструкциям можно переходить к усилению углов между бортами и дном. Делают это с помощью деревянных уголков, потом переходят к герметизации швов.

Для получения шовного материала смешивают в одинаковых пропорциях эпоксидную смолу и аэросил. Далее швы не просто смазывают, а заливают этим составом.

Как только вся конструкция высохла можно крепить сиденья. Если у лодки будет мотор, крепим транец и крышку носовой части.

Наружная часть лодки тоже нуждается в обработке, необходимо проклеить все наружные швы, тоже используя смолу и ленту из стекловолокна, после высыхания поверхность отшлифовать. Затем загрунтовать и окрасить.

Устранение повреждений в надувной лодке из ПВХ

Если у вас уже есть надувная лодка и вы активно ей пользуетесь, то наверняка часто случаются моменты течи из-за прокола или пореза материала средства передвижения. Производить реставрацию лодки из ПВХ совершенно не сложно, это легко сделать в спартанских условиях и даже на воде.

Конечно, чтобы получить более качественный результат, нужно располагать временем и ремонтировать лучше в мастерской. При устранении течи клей сохнет, в идеале, 3 дня, хотя нет ничего страшного, если лодкой вы воспользуетесь через сутки.

Если лодка была отремонтирована на воде, при возвращении необходимо все переделать, так как приклеенная наспех и без соблюдения технологии латка прослужит недолго.

Если прокол случился во время рыбалки или охоты, пользуются только входящим в набор с лодкой комплектом устранения дефектов.

Капитальный ремонт лодки

Для капитального ремонта лодки вам необходимо:

• Набор для починки (входит в комплектацию плавсредства);
• Ножницы;
• Валик;
• Карандаш;
• Растворитель способствующий обезжириванию;
• Кисть для клеящего вещества.

Вырезаем округлую по форме заплату из запасной ткани. Она должна быть больше пореза на 4-5 см.

Обратите внимание!

Расправьте ремонтируемое место на плоской поверхности, очистите от грязи и обезжирьте растворителем. Положите заплатку на дырку и обведите карандашом, смажьте обе поверхности клеем для ПВХ и дайте высохнуть.

По истечении 15-20 минут повторите процедуру и снова дайте время на подсыхание. Через 5 мин можно начинать непосредственно реставрацию. Потрогайте пальцем поверхность заплаты, он должен слегка прилипать.

Затем для активизации клейкой поверхности необходимо нагреть саму заплатку и место прокола, для этого идеально подойдет фен, только действуйте быстро, чтобы клей не высох.

Теперь можно прикладывать поверхности друг к другу клейкой стороной, и аккуратно выгоняя весь воздух проглаживать заплату валиком. После оставляем просыхать минимум на один день.

В заключение нашей статьи, можно сказать, что необязательно сильно тратиться на покупку или ремонт лодки. Приложив некоторые усилия, можно наслаждаться любимым делом.

Обратите внимание!

Фото лодки своими руками

Обратите внимание!