Как-точить сверла болгаркой. Сверло по металлу: как правильно заточить в домашних условиях. Как отшлифовать победитовое сверло

Если мягкость древесины делает возможным сверление не совсем верно заточенным, говоря иными словами, тупым сверлом, то для выполнения сверлильных работ по металлу безупречная заточка начинает иметь ведущую роль. Можно прочувствовать это воспользовавшись совершенно новым сверлом. В первые минуты сверления такое новое сверло прекрасно входит в металл, но достаточно скоро для сверления нужно будет прилагать все больше усилий, a работа будет продвигаться медленнее и медленнее.

Особенно быстро этот процесс будет протекать, если для сверления эксплуатируется высокооборотная дрель. Чем выше скорость вращения, особенно если отсутствует принудительное охлаждение - тем быстрее сверло приходит в негодность.

Но если взять сверло, которое корректно заточено для работы именно c конкретным металлом, то выполнять сверление таким инструментом можно довольно долго.

Чтобы знать, как корректно самостоятельно затачивать сверла для металлов самостоятельно нелишне рассмотреть, как устроено сверло.

Рабочая часть

Рабочая часть образована 2-мя режущими кромками, которые получаются в результате пересечения винтовых поверхностей канавок, предназначенных для схода стружки, a также поперечной режущей кромкой, получающейся в результате пересечения задних поверхностей.

Подготовку сверл для высверливания в металлах в домашних условиях при помощи точильного диска можно производить только для сверл, чей диаметр не превышает шестнадцати миллиметров. Делать точную заточку лучше всего используя разные приспособления или на специализированном станке.

Направляющая часть представляет собой две вспомогательные режущие кромки, которые получаются как результат пересечения передних поверхностей c поверхностью ленточки.

Элементы спирального сверла, а также геометрия его углов.

Название элементов представлено на рисунке.

c одинарной заточкой
c двойной заточкой
D - наружный Ǿ сверла.

Едва ли не решающее влияние на качество получаемых отверстий оказывает угол, обозначаемый на схемах и чертежах сверл греческой буквой ϕ (2ϕ) или угол при вершине. Если он выполнен слишком малым, то своим нижним краем стружка будет затормаживаться стенкой отверстия. Затруднения в процессе отводки стружки будут приводить к перегреву металла сверла и, как следствие, к скорейшему изнашиванию.

Соблюдать точные значения данного угла при затачивании важно также потому, что при его увеличении происходит пропорциональное возрастание нагрузки на режущие кромки, a значит сопротивление обрабатываемого металла проникновению сверла в деталь во время подачи возрастает. Если же угол при вершине оказывается меньше оптимального, то растет усилие, которое требуется прикладывать для обеспечения вращения сверла c оптимальной скоростью, ухудшается формирование стружки, растет трение.

Как правило, угол 2ϕ для сверл универсальных, которые изготавливаются из быстрорежущей, или из хромистой, или углеродистой сталей должен быть 116˚-118˚. Его меняют при заточке в зависимости от металла, в котором нужно просверлить отверстие:

твердая бронза, чугун, сталь - 116˚-118˚;
мягкая бронза, латунь - 120˚-130˚;
красная медь - 125˚;
магниевые сплавы - 90˚;
силумин, электрон - 90˚-100˚;
алюминий - 140˚;
эбонит, мрамор, хрупкие материалы - 140˚;
различные пластмассы - от 90˚ до 100˚;
древесина - 140˚.

Профессионалы советует купить несколько сверл c одинаковым диаметром. Тогда вы будете иметь возможность работать без перерывов на затачивание, а производить его тогда, когда затупится весь комплект.

Как происходит процесс затупления сверла

Скорость резания металла при сверлении максимальна на периферии сверла. Это означает, что здесь происходит самое большое нагревание режущих кромок, a отвести эффективно тепло из этой области довольно затруднительно. Именно из-за этого процесс затупления, начинаясь c уголка, постепенно охватывает всю режущую кромку.

Следующий этап - истирание задней грани. От режущей кромки на эту часть сверла распространяются штрихи, которые сливаясь, образуют слитную полосу вдоль режущей кромки. Потом эта полоса став сплошной расширяется, становясь более обширной на периферии, к центру сверла сужающаяся. Происходит сминание режущей кромки - инструмент становится тупым.

Производя работы по сверлению металла необходимо следить за звуками - в начальной стадии затупления сверла инструмент издает скрипящий резкий звук. Если сразу не выполнить заточку сверла - процесс изнашивания будет ускоряться.

Для того, чтобы упростить контролирование корректности выполнения геометрии сверла используют предельно простые шаблоны. Как изготовить наиболее простой будет описано ниже. C помощью такого шаблона, включая случаи выполнения затачивания сверл не прибегая к помощи каких-либо приспособлений, легко и просто проконтролировать, где необходимо снять еще металл c сверла. Как шутят мастера, применяя подобный шаблон, всегда получится то, что должно получится, просто потому, что не получиться не может, даже если будет нужно для этого сточить половину сверла.

Чтобы не нарушалась симметрия, сила нажатия при выполнении заточки на любой участок сверла должна быть идентичной.

Заточка спиральных сверл

Затачивание сверла производят по задним граням инструмента. Предельно важно соблюдать требования одинаковой заточки обеих зубьев (перьев) сверла. Достигнуть этого, выполняя заострение сверла вручную, достаточно сложно и требует сноровки.

Не менее трудноосуществимо создать вручную нужную форму для задней грани, a также заданный задний угол.

На предприятиях применяется специальное оборудование, предназначенное для правильного затачивания сверл. B условиях домашней мастерской заточку вынуждены выполнять на обыкновенном точиле.

Виды заточки зависят от формы, которую придают задней поверхности. Различают следующие виды затачивания сверл по металлу:

коническая;
однополосная;
двухполосная;
винтовая;
цилиндрическая.

В домашних мастерских наиболее часто применяют однополосную и коническую заточки.

Однополосная. Данный способ самый легкий, поэтому наиболее часто применяется при ручной заточке. Он рекомендован для сверл не очень большого диаметра (до 3 миллиметров). При таком затачивании задний угол делают в диапазоне 28˚-30˚. К недостаткам такой заточки можно отнести опасность выкрашивания задней кромки.

Выполняя работы по затачиванию сверл по металлу требуется соблюдать правила техники безопасности - в обязательном порядке надевать защитные очки, защитные перчатки, плотный фартук.

Коническая заточка. Такую заточку обычно используют для сверл c диаметром больше 3 миллиметра.

Заточка такого типа имеет довольно сложную геометрию. Её можно представить следующим образом. Для этого нужно вообразить себе конус c образующей, направленной вдоль плоскости точильного круга и режущей кромки, a вершина конуса располагается на отдалении от вершины сверла в 1,9 от размера его диаметра. В этом случае угол вершины будет равен 26˚. При этом угол пересечения оси самого сверла c на задней грани затачиваемого сверла будет образовываться коническая поверхность.

Если ось сверла, a также ось виртуального конуса будут располагаться в одной и той же плоскости, то в числовом выражении задний угол по значению будет совпадать с нулем. Для образования заднего угла требуется ось сверла сместить по отношению к главной оси виртуального конуса. Качая сверло по оси виртуального конуса с одновременным таким смещением обеспечивают получение конусной задней грани, a также заднего угла в 12˚-14˚. Увеличивая величину смещения, увеличивают задний угол.

Естественно, что соблюсти все эти требования при ручной заточке достаточно сложно. На практике затачиваемое сверло одной рукой берут за хвостовик, a другой - за рабочую часть на минимальном расстоянии от заборного конуса.

Сверло прижимают к плоскости точильного инструмента задней поверхностью и режущей кромкой, затем плавными движениями, начиная c режущей кромки, медленно, не отрывая от круга точила, сверло покачивают, создавая конусную поверхность задней грани пера. Затем операцию повторяют для второго пера.

Выполняя конусную заточку очень важно повторить заводскую форму задней поверхности, чтобы не потерять задние углы.

В домашних условиях мастера делают конусную заточку, используя простейшее приспособление, сделанное из специальной фиксированной под определённым углом к плоскости точильного элемента втулки c вставленным в неё сверлом. Вставленное во втулку сверло режущей кромкой приставляют к плоскости точила и не отрывая от неё затачиваемой части медленно и равномерно поворачивают сверло вокруг оси.

Перед началом работы нужно подготовить ёмкость с охлаждающей жидкостью. Емкость следует разместить рядом с точильным станком так, чтобы было сподручно помещать разогретое сверло в жидкость и при этом не было опасности переворачивания ёмкости.

Чтобы сверло прослужило более длительное время, чтобы диаметры высверливаемых отверстий были как можно более точными - после заточки выполняют доводку. Этот процесс сглаживает поверхность. Исчезают мелкие зазубринки, которые оставляют частицы точильного камня. В результате доводки повышаются режущие свойства сверла, оно меньше нагревается и медленнее затупливается.

Используемые заточные круги быстро теряют свои качества. Они забиваются металлической пылью. Это не просто снижает их эффективность, но и приводит в возрастанию трения, в результате чего сверло перегревается и начинает терять свои качества. Поэтому нужно вовремя очищать поверхности точильных кругов.

при помощи специальных приспособлений;
заточка вручную;
заточка через втулку;
подточка;
получение несоответствующих диаметру сверла размеров отверстия при использовании неправильно заточенного сверла.

Как проверить правильность затачивания сверла по металлу

Чтобы быстро проверить, насколько правильно заточено сверло применяют специальный шаблон. Его достаточно просто сделать самому. Как выглядит подобный шаблон приведено на рисунке.

шаблон для проверки;
контролирование длины режущих кромок, a также угла при вершине;
контроль угла наклона, который имеет винтовая канавка;
проверка угла, который имеет поперечная кромка.

Для заострения сверл по металлу из твердых сплавов советуют использовать зелёные абразивные круги на основе карбида кремния, имеющие маркировку 64C. Диапазон выбираемых фракций 8H - 16H. Такие наждачные круги при работе нагреваются достаточно сильно. Поэтому после двух-трёх подходов металлу сверла дают остыть, охлаждая его в воде, водном растворе соды.

Изготавливают такой шаблон из листового металла, например, нержавеющей стали, алюминия, меди. Толщина металла один миллиметр. Таким шаблоном:

можно контролировать угол, который образуется между режущей кромкой и перемычкой;
можно контролировать угол при вершине;
можно контролировать длину режущих кромок.

Изготовить угломер, чтобы контролировать заточку в самодельном устройстве, можно из обычного школьного транспортира. Лишняя часть отрезается, поскольку при затачивании сверл по металлу углы меньше тридцати градусов не используются.

Также можно контролировать задний угол. Поскольку сделать это непосредственно очень трудно, то измерение происходит опосредовано путем измерения угла заострения.

Изготовить такой шаблон самостоятельно очень просто. Для этого достаточно перенести на лист металла нужные углы, используя в качестве стандарта новое сверло перед тем, как начать им сверлильные работы.

Проверить, правильно ли произведена заводская заточка предельно легко- достаточно просверлить любой мягкий металл на глубину в 1 сантиметр, a затем замерить диаметр полученного отверстия. Он должен точно совпадать с заявленным диаметром сверла по металлу. Неправильно произведенное затачивание режущих кромок, когда их клины неодинаковы, или они заточены под разными углами в отношении оси сверла будет вызывать биение инструмента, в результате чего диаметр отверстия получится больше.

Пробное сверление также выявляет неправильности заточки посредством контроля выхода стружки. В случае неодинаковой заточки перьев, выход из соответствующей канавки стружки будет меньше у испытывающего меньшие нагрузки.

Поверхность точильного круга, на которой затачивается сверло, должна всегда быть идеально ровной. Поэтому её время от времени правят при помощи насадок из эльбора.

Самое простое приспособление состоит из:

съёмного держателя c отверстиями для сверл (если предполагается затачивать сверла различного диаметра, то создают несколько отверстий c соответствующими диаметрами);
неподвижного основания.

Основание делают из довольно толстой доски толщиной около четырёх сантиметров, к которой под определённым углом прочно прикрепляется рейка из древесины. Угол зависит от необходимого угла 2φ. Если требуется получить этот угол в 120˚ - то закрепляют под углом в 30˚, если нужно получить угол 2φ в 116˚, то наклон должен составлять 32˚. Рейка также имеет угол скоса. Для одноплоскостной заточки составляет от 25˚ до 30˚.

Эта рейка служит для ориентирования держателя сверла под требуемым углом в отношении к плоскости круга на котором проводят затачивание.

Держатель делают из бруска древесины со соструганной под углом от 60˚ до 65˚ боковиной. Со стороны этой боковины держатель прижимается к укрепленной на основании рейке. Такое положение держателя будет обеспечивать процесс заточки переднего угла в диапазоне 25˚-30˚. На второй половине держателя перпендикулярно плоскости укрепленной боковины для каждого сверла с различными диаметрами высверливаются соответствующие отверстия.

Если предполагается затачивать сверла c направками из сплавов ВК (вольфрама кобальтового) или ТК (титана кобальтового) то необходимо докупить алмазный наждачный круг.

Заточку выполняют следующим образом:

На основание вплотную к рейке укладывают держатель c вставленным в него сверлом;
Сверло, находящееся в держателе, поворачивают так, чтобы сориентировать горизонтально затачиваемую кромку;
Левой рукой держат сверло в районе затачиваемой кромки, a правой - за хвостовик;
Прижимая держатель к скошенной рейке, сверло подводят к точильному кругу, a затем заостряют одну кромку;
Сверло разворачивают и таким же образом заостряют вторую кромку.

Выбирая направление вращения точильного круга важно помнить, что оно определяет качество кромки. Необходимо, чтобы рабочая поверхность круга набегала на срез, другими словами двигаться сверху вниз.

Многие мастера предлагают использовать обычный металлический уголок для облегчения фиксирования сверла при заточке. В этом случае, поскольку определение углов затачивания производится «на глазок», заточку нужно постоянно контролировать при помощи шаблона.

Простейшие приспособления для затачивания сверл

Многие мастера при заточке сверлильного инструмента по металлу используют универсальное приспособление, чертёж которого приводится ниже. Он состоит из таких основных частей:

вала;
сверлильного патрона;
транспортира;
роликовых направляющих (салазки).

Основную подложку изготавливают из прочного материала и делают достаточно широкой. На подложку приклеивают транспортир. В качестве оси для поворотной оси служит болт, вставленный в высверленное отверстие. На основную подложку устанавливают пластину, размещённую на роликовых салазках. Также на подложку прикрепляют трубу c патроном на оси. В качестве механизма для подачи используют ось c резьбой, чтобы передвигать пластину взад/вперед.

Указатель-ограничитель, изготовленный из транспортира, размещают в нижней части описанной поворотной пластины. Это устройство выполняет функцию фиксированного поворота приспособления на требуемый угол, а также его фиксации.

Работа с приспособлением

Затачивание сверла происходит по следующему алгоритму проводимых операций:

сверло вставляют в патрон и крепко зажимают;
поворачивают пластину на требуемый угол, а затем стопорят её указателем;
поворачивая рукоятку затачивают до необходимых параметров угла первую половину сверла;
отмечают деление;
разворачивают сверло на 90˚, затем, доводя до отмеченного места сверло, повторяют операцию.

Точильный круг или специальный станок?

Процесс правильного затачивания сверл достаточно сложен и требует и профессиональных навыков и мастерства. Если выполнять сверлильные работы приходится довольно часто, лучше всего не полагаться на свое мастерство и качественность и точность выставленных углов на самодельных держателях, а приобрести специальный станочек для заточки сверл.

К сожалению не всегда можно заточить сверло, предназначенное для работ по металлу при помощи обычного точильного круга и подручных приспособлений. В некоторых случаях затачивание таких сверл можно выполнять, только используя станок. К таким случаям относят:

работу c сверлами, предназначенными для выполнения операций сверления в глухих отверстиях;
работу с универсальными сверлами, обладающими исключительной твердостью рабочей части и используемых для выполнения отверстий в деталях сделанных из особо прочных сплавов;
работы связанные c подточкой наименьшей толщины в случаях, когда нужно выполнить сверление на большую глубину.

Если принимается решение не делать самодельный станок, а купить промышленного производства, то лучше выбирать многофункциональный, на котором можно идеально затачивать ножницы, ножи, стамески, рубанки и так далее.

Такие станки имеют специфическое оборудование, которое делает возможным фиксирование сверла в любом требуемом положении. Применяя такой станок, можно будет затачивать любые, в том числе изготовленные из специальных твердых сплавов, сверла.

Если для затачивания сверл используется самодельное устройство в виде электродвигателя с насаженным на вал точильным кругом, особое внимание нужно обратить насколько прочна его фиксация к верстаку. К операциям по заострению сверл нужно относиться c исключительным вниманием к технике безопасности, потому что существует риск остаться без пальцев.

Сегодня в магазинах представлены разнообразные станки с разной функциональностью, разных размеров. Поэтому не сложно выбрать именно тот вариант, который в наилучшей степени будет отвечать индивидуальным запросам мастера. Можно также приобрести специальную насадку на электродрель для затачивания сверл. Мастера отзываются о таких насадках достаточно положительно.

Посмотреть как делают своими руками затачивание сверл, как проконтролировать правильность затачивания при помощи сверления, как самостоятельно сделать приспособление для затачивания в домашней мастерской можно в видеоролике.

Угол заточки сверла устанавливается в отличие от свойств материала. Другими словами, свойство материала влияет на угол заточки сверла.

В повседневных условиях популярны спиральные сверла, которые с помощью своих характеристик применяются для более твёрдого состояния стали и даже для дерева.

Ознакомимся с углами при вершине сверла. Так, если обрабатывается сталь, то угол заточки сверла для стали будет составлять 116-118 градусов.

Процесс заточки сверла начинается с образования режущих кромок, нацеливаясь на участки спиральных канавок, по которым проходит стружка. Держать сверло нужно так, чтобы область затачивания всегда была напротив оси вращения круга.

Такое же действие сделайте другой кромкой. Для стали угол составляет 140 градусов.

120 градусов — это оптимальный угол большинства сверл.

Угол заточки сверла по дереву

Ознакомимся со сверлением дерева. Для ручного сверления материалов из дерева применяют сверлилку и коловорот, используя патроны (зажимные) определённых форм.

Отметим, что ручная винтовая сверлилка зачастую применяется при высверливания отверстий диаметром в пределе 5 мм.

При сверлении необходимо принимать во внимание твёрдость древесины, размещение трещин, глубину сверления, присутствие гвоздей и других посторонних материалов.

Если диаметр отверстия большого размера, то лучше центры заранее засверлить тонкими сверлами чтобы сверло не изменило направление, а если дерево непрочное целесообразно сделать зенкование.

Если имеются сквозные отверстия, нужно при выходе сверла сделать определённую преграду, например, из кусочка дерева.

Помните! Что при сверлении направлять инструмент на свою сторону нельзя. Внимательно рассмотрите состояние сверла, центровку сверла в патроне. Используйте эти правила в целях личной безопасности и эффективности работы с материалами.

Если же в процессе работы в глаз попали частички затачиваемого материала немедленно обратитесь к врачу.

Если сверление происходит по дереву, то об остроте сверла не стоит переживать, ведь сверло служит долго без систематической заточки.

Однако, при работе с металлом, острота сверла играет важную роль, поскольку просверлить металл возможно исключительно при наличии острого сверла.

Таким образом, угол заточки сверла по дереву будет составлять 140 градусов.

Угол заточки сверла по металлу

Например, для металлов твёрдого типа, приемлем угол заточки сверла приблизительно 120 градусов, для более мягкий металлов – 90.

Если работать придётся с мягкой бронзой, то угол при вершине будет равен 120-130 градусам; красная медь – 125; алюминий -140; пластмассы – 90-100; хрупкие материалы –140.

Угол заточки не может быть одинаковый для всех материалов!

Таким образом, угол заточки сверла устанавливается в зависимости от характеристики материала (при этом учитывается его пластичность и состояние).

Так, чем мягче материал, тем больше угол наклона. Однако этот принцип применяется на производстве.

В домашних условиях, когда одно и тоже сверло применяется для многих материалов, угол наклона зависит от диаметра сверла и меняется от 19 — 28° для сверл, которые имеют диаметр от 0,25- 10 мм.

А также вы можете посмотреть видео ручная заточка спиральных сверл, ч. 1

Ручная заточка спиральных сверл, ч. 2

Специальные заточки сверл, ч. 3. Заточки для листа

Подобрано для вас:

Сверла должны быть качественными и хорошо заточенными в работе профессионального мастера. В былые времена заточку сверла производили вручную.

На сегодняшний день появились специальные устройства для заточки свёрл, и их конструкция очень проста.

Для чего нужна заточка?

Если сверло затупилось, то им очень трудно, а порой невозможно просверлить поверхность. Также стоит заметить, что для разных видов поверхностей свёрла должны иметь определённый угол заточки, к примеру, для пластмассовой поверхности угол будет равен 30 градусам, для закалённой стали этот угол будет равняться 130 градусам.

В случаях, когда не требуется идеально просверлённого отверстия, угол заточки может быть 90 градусов.

Как выполнить правильную заточку сверла

Заточку сверла можно сделать своими руками при помощи абразивных дисков. В ходе заточки сверло нужно удерживать за рабочую поверхность. Удерживать хвост сверла нужно другой рукой.

С боку сверло необходимо прижать к абразивному диску. Затем желательно с придельной осторожностью провернуть его, в результате режущая кромка примет требуемый угол и структуру.

Заточку сверла нужно делать с каждой стороны отдельно. Также необходимо следить за тем, чтобы остриё сверла располагалось ровно по центру в момент заточки режущей части. Следует сделать это правильно, так как ошибка в заточке может привести к тому, что сверло будет косить вбок.

Заточка сверла своими руками не самый хороший способ, так как он способен нести за собой ряд неточностей, например, режущие кромки могут оказаться не правильными по отношению к оси инструмента.

Устройство для заточки

Устройство предназначено для заточки глухих или сквозных сверл, которые сделаны из чугуна и стали. Такое устройство сделано с учётом видов заточки, а также её размеров. На станке легко поменять угол заточки.

Есть два вида устройств, которые помогут заточить сверло это бытовой и промышленный станок. В первом случае устройство для заточки занимает мало пространства и отлично вписывается для работы в доме, но такой станок может затачивать только маленькие свёрла.

Большой мощностью обладают станки промышленные, которые сделаны для того, чтобы производить заточку сверл с большим диаметром. У промышленного станка имеется зажим и круг для заточки.

С помощью этого устройства заточка сверла происходит под надзором оператора, который легко контролирует процесс. Такие устройства рассчитаны на долгосрочное время эксплуатации.

Как сделать станок для заточки сверл своими руками

Нам будут необходимы следующие материалы: абразивный диск, переключатель, мотор с хорошей мощностью, подставка, провода, ось и заглушка. Также для безопасного использования станка на нём обязан быть корпус, снаружи которого необходимо поставить ось с абразивным кругом для работы.

Предварительно нужно определиться с местом установки станка, так как он будет подключаться к розетке.

Также наше устройство должно размещаться на столе, желательно из металла, куда нужно будет поставить двигатель, и расставить отметки для проделывания отверстий под болты.

На вал двигателя надевают абразивный диск. Чтобы его закрепить на валу, надо надеть сначала шайбу, затем диск и еще раз шайбу. После этого следует установить крепёжную гайку на заранее приготовленную резьбу на валу.

В качестве мотора для нашего устройства отлично подойдёт двигатель от стиральной машины. Мощность её мотора будет достаточной для процесса заточки сверл. Провода допускается взять тоже от подручной аппаратуры.

Обратите внимание!

Соединить провода нужно с пускателем, который должен быть с тремя разомкнутыми контактами. Обмотка должна быть способна к подключению фазных линий, с использованием двух пускателей, соединённых последовательно.

Кнопка выключения должна соединяться с Нз, а кнопка запуска будет соединена с НР, также она должна состоять в параллельном соединении с двумя НР контактами пускателя.

При нажатии кнопки включения будет подаваться напряжение на обмотку в результате контуры должны замкнуться. При отпуске кнопки напряжение, подаваемое на пускатель не должно сниматься. При отключении двигатель должен остановиться.

Двигатель сам по себе безопасное устройство, но для защиты его механизмов от пыли необходимо сделать каркас, который защитит его от воздействия окружающей среды.

Для его изготовления можно воспользоваться металлическим коробом или сделать защитный экран из стекла. Также стоит установить кожух, закрывающий торцевую часть диска на треть. Он защитит рабочего, в случае если абразивный диск треснет.

Фото заточки сверл своими руками

Обратите внимание!

От автора: здравствуйте, дорогие читатели! У любого мастера и хозяина инструмент содержится аккуратно и с большой любовью. Ведь от состояния зависит срок его службы и качество работы. Некоторые детали изнашиваются, их проще заменить на новые. А другие инструменты надо правильно заточить, тогда они еще долго будут вам служить. Тут можно провести аналогию с кухонным ножом - никому и в голову не придет через месяц покупки выкинуть его, проще наточить и успешно использовать далее.

Но вернемся к инструментам, необходимым для строительства и ремонта. Давайте узнаем, как правильно заточить сверло, если у нас на руках имеется затупившееся. Какие есть способы и как их применить новичку? Какими бывают ? Есть ли секреты мастерства? Об этом вы узнаете в нашей статье.

Что такое сверло

Одним из самых востребованных в быту помощников является электродрель, она - надежный товарищ во многих домашних делах. К каждой дрели имеется определенный набор сверл, в зависимости от потребности мастера. Конечно, сверла, как любой режущий инструмент, надо содержать в полном порядке - следить за состоянием, вовремя точить.

Этот элемент может применяться не только для создания новых отверстий в материале основания, но и для увеличения уже имеющихся - так называемого рассверливания. Конструкция сверла состоит из рабочей и хвостовой частей, шейки, лапки.

Рабочая часть может быть различной формы, самая популярная - винтовая (спиральная), также есть плоские, для глубокого сверления, одностороннего резания, ступенчатые и пр. Именно она и затупляется, ее-то и будем точить. Хвостовая часть по конструкции тоже может быть различной - с хвостовиком цилиндрическим, коническим, трехгранным и пр.

Целевое назначение

По обрабатываемому материалу сверла делятся следующим образом:

универсальные;
по металлу и сплавам;
по бетону, кирпичу, камню;
по стеклу, керамике;
по дереву.

Из этого списка уже понятно, что сверла - вещь в хозяйстве бесценная, работать можно практически со всеми материалами. Так что ухаживаем за инструментом правильно, и он прослужит нам долго верой и правдой!

Если вы читаете эту статью, значит, у вас уже имеется на руках сверло или сверла, потерявшие остроту, с нарушенной геометрией рабочей части. Переберите все имеющиеся инструменты, давайте приведем в порядок рабочий ящик. И когда в следующий раз возникнет необходимость сверления, вы ловко и быстро справитесь с задачей на радость себе и домочадцам.

Подготовка к работе

Начнем с подготовительных мероприятий, позаботимся о технике безопасности. Как бы ни было важно срочно и быстро привести все в порядок, все же это надо делать не ценой здоровья. Поэтому посмотрим, что нам надо иметь: защитные очки или маску, емкость с водой (для охлаждения). Также лежит и ждет приобретения остроты сверло (или несколько). И вот самое время посмотреть: а чем же мы будем точить? Какие есть варианты в домашних условиях?

Существует несколько возможностей для затачивания: заточный (он же точильный) станок и болгарская пила. В домашнем пользовании, как правило, сверла малого диаметра (до 16 мм), поэтому можно обойтись без помощи профессиональных производственных станков, своими силами.

Признаки затупления сверла

Теперь следует выбрать элементы, над которыми необходимо поработать. Когда острота инструмента утеряна, это можно понять в процессе эксплуатации по звуку - раздается гул и скрип изношенного материала. Сами отверстия уже по качеству неудовлетворительны. А если дотронуться до сверла (разумеется, выключив дрель предварительно) сразу после работы, можно обжечься - до того интенсивно оно нагревается. Все эти признаки в совокупности и приводят нас к решению прервать работу и заняться заточкой.

Качество и точность сверления зависит от остроты рабочего инструмента. Кроме того, в отличие от столового ножа, сверло должно быть заточено правильно. Бывалые слесари могут ровнять режущую кромку на обычном точильном станке, просто удерживая сверло в руках (по крайней мере, с их слов). Но для такого способа нужна сноровка и многолетний опыт. Даже если у вас твердая рука, и отличный глазомер – без понимания процесса, вы просто испортите инструмент.

Несколько базовых правил заточки (на примере спиралевидных сверл по металлу):

Для лучшего восприятия материала, вспомним устройство сверла.

Нельзя прижимать острие к наждаку дольше 2-3 секунд за один подход. Металл раскаляется и происходит так называемое «отпускание», то есть лишение закалки. Соответственно теряется необходимая твердость металла. Первый признак – наличие температурных побежалостей на кромке.
Для сверл диаметром до 4 мм: при каждом касании плоскости наждака сверло удерживается в одном положении: вращение вокруг своей оси недопустимо. Для большего диаметра, геометрия заточки несколько иная.
На спиралевидных сверлах затачивается только задняя поверхность режущей части.
Режущая кромка должна быть направлена навстречу вращению точила (при механической заточке).
Основной угол (на иллюстрации — 2φ) зависит от типа обрабатываемого материала.

Какие сверла точить, и как часто?

Перьевые и другие специальные сверла по дереву в домашних условиях не восстанавливают, да и тупятся они не так быстро. Победитовые наконечники для бетона не точатся в принципе. Остается самый популярный инструмент – спиральные сверла по металлу. Разумеется, их используют и для обработки дерева (пластика, резины и даже камня), но это к теме не относится.

Спиральное сверло. Режущая кромка имеет небольшой размер, поэтому при работе быстро нагревается от трения (нет площади рассеивания). Основная причине затупления – именно перегрев. При правильном использовании износ происходит не так интенсивно. Характерные признаки тупого сверла:

При работе слышен скрип.
Вместо завитой стружки из отверстия выходят опилки.
Моментальный нагрев инструмента без продвижения в глубину.

Важно: Не следует работать тупым сверлом, износ от перегрева будет только прогрессировать.

Итак, пришло время точить инструмент. Вы не желаете испортить сверло, и хотите механизировать процесс.

К вашим услугам мини станки для заточки:

Все приспособления разделены на два вида: насадки или упоры для универсального инструмента, и самостоятельные устройства узкой специализации. Рассмотрим самые популярные из них, от простого к сложному:

Это как раз приспособление для тех, у кого твердая рука и глаз-алмаз. Фактически оно позволяет лишь удерживать сверло в заданном положении, не опасаясь поранить пальцы. Контроль угла визуальный, согласно положению «крыльев» относительно любого ориентира. Преимуществ немного: моментальная готовность к работе, компактность и цена. Недостатки очевидны: ручной контроль за процессом не добавляет точности.

По сути, этот элемент не является специальным приспособлением для сверл. Он просто позволяет зафиксировать инструмент под определенным углом. Точность будет выше, чем в предыдущем варианте. Большинство упоров позволяют устанавливать угол наклона, и даже имеют шкалу разметки. И все же приходится полагаться на твердость рук.

Есть и более продвинутые подставки: со сменными элементами и регулировкой не только угла, но и высоты. Приспособления монтируются не на корпус наждака, а на верстак: что делает их более универсальными.

Фактически, такой упор можно приспособить под любое электро-точило. Дополнительный бонус – с помощью такой подставки можно точить ножи, фрезы, отвертки, стамески, и пр.

Полупрофессиональные направляющие для любых типов сверл

Это довольно продвинутый инструмент, который позволяет контролировать характеристики заточки с точностью до микрон. Все линейные параметры надежно фиксируются, значения выставляются по разметке. Сверло крепится в желобе, случайное смещение или поворот вокруг своей оси исключен.

Для заточки предусмотрена возможность как линейного перемещения, так и движения кромки по траектории дуги (для конической заточки сверл большого диаметра). Линейное движение (вдоль оси) может контролироваться мастером, или устанавливается ограничительный упор.

С точки зрения качества обработки – недостатков у приспособления практически нет. Но для правильной заточки оператор должен знать параметры сверла. То есть, автоматика отсутствует: поэтому инструмент относится к разряду профессионального.

Как развитие линейки – направляющая с собственной точильной установкой. Нет необходимости устанавливать упор на верстак и менять диски. Фактически – вы имеете полуавтоматический настольный станок для заточки.

Важное замечание: Все перечисленные приспособления предназначены для работы со стандартными электро-точилами. Поэтому перед началом обработки сверл, желательно установить специальный наждачный диск.

Представляют собой специализированный электроинструмент для выполнения единственной задачи: заточка спиральных сверл.

Пользоваться станком может даже человек, далекий от техники (хотя, зачем ему острые сверла?). От оператора требуется лишь определить диаметр сверла и погрузить его в соответствующее отверстие. Работать удобно, ошибки практически исключены. Однако все сверла точатся «под одну гребенку». Расплата за простоту использования – отсутствие гибкости в настройках. Для домашнего применения – лучший выбор: особенно если имеется дополнительная насадка для заточки ножей и ножниц.

Есть версии для мастеров. Сверло устанавливается с учетом параметров заточки, процесс может контролироваться оператором.

Выбирается угол заточки, способ обработки кромки (линейная или конусная), глубина снятия металла. Сверло располагается не в общей обойме, а в индивидуальном картридже.

Промышленное заточное оборудование для металлообрабатывающего цеха

При интенсивной эксплуатации сверлильных станков, требуется отдельный пост для восстановления работоспособности инструмента. Профессиональные стенды для заточки сверл любого диаметра, экономят время и силы, но стоимость такого оборудования слишком высока для домашнего применения.

Полученная информация поможет вам подобрать приспособление для заточки, без лишних финансовых затрат. Кроме того, существуют сменные насадки на ручной электроинструмент (например, дрель). Но это уже тема другой статьи.