Как сделать своими руками самогонный аппарат из кастрюли? Инструкция по сборке. Самодельный куб из нержавеющей кастрюли Как просверлить отверстие в крышке куба

Как то я прошел мимо этой темы. Надо сказать — совершенно незаслуженно. В принципе, многие скажут, что конструктивно куб как говорится «на скорость не влияет». Однако на удобство работы конструктив куба оказывает порой очень существенное влияние. А в некоторых процессах (например при работе с зерновыми брагами) может влиять и на общую скорость процесса.

Рассмотрим основные вариации кубов, их сильные и слабые стороны. Конечно, нестандартные самоделки я разбирать не буду. Поговорим только о самых распространенных вариантах, построенных на стандартных комплектующих. Первым в ряду по праву будет заслуженная

Молочная фляга (бидон, емкость от доильного аппарата). Самый, пожалуй, доступный вариант в качестве основы для кубостроения.
У самого есть две штуки по 40 литров, обе куплены б/у по 1000 рублей за штуку (цена на них была довольно стабильна до кризиса, я, например, свои покупал с разрывом в несколько месяцев, да еще и «ковырялся» — выбирал почище да поровнее). Брать меньшего объема нерационально, так как цена отличается незначительно, а толку от большой гораздо больше. Покупать причем лучше именно б/у, так как среди них в основном старые, еще советских времен сосуды — они мне больше нравятся. Новые как то похлипче, потоньше. Алюминий прекрасно обрабатывается, любые нужные отверстия можно сделать подручными средствами. Фитинги используются стандартные латунные или бронзовые (есть в любом магазине сантехники не задорого). Прокладки под крышкой можно использовать родные резиновые, обмотав их сантехнической фумкой. Если прокладка не держит или ее вообще нет (повод сторговать цену — новая стоит от 50 до 400 рублей в зависимости от жадности продавана), тоже не беда. На одной из моих фляг прокладка, проработав несколько месяцев стала травить и я заменил ее куском силиконового шланга (11 на 16 мм), состыковав его отрезком силиконового же шланга меньшего диаметра (8 на 10). Работает на ура.

К недостаткам могу отнести:

1. Не любит щелочных сред. Не нужно мыть с использованием всяких там «кротов» и прочих средств на щелочной основе. Очень быстрый выход из строя обеспечен — поверхность изъязвляется и образуются дырки.

2. Не любит холодную воду. Результат такой же, как и от действия щелочи, просто процесс протекает медленнее.

3. Крепить присоединительные элементы приходится на резьбы и без сварки все они рано или поздно начинают откручиваться, а паять алюминий затейно (во всяком случае я так и научился — простота сборки зачаровывает и на будущие сложности проще махнуть рукой — «и так сойдет», но периодически приходится подтягивать). Для меня это, пожалуй самый крупный недостаток.

Скороварка . Этот вариант куба всем хорош, кроме одного — объем скороварок обычно не больше 12 литров (чаще 9-10л, а то и 5-6). Из-за этого городить в скороварку ТЭН не рационально, приходится приобретать индукционку (удорожание и без того не очень выгодного из-за малого объема устройства) или греть газом (невозможность утепления, что впрочем компенсируется малым объемом) и часто сталкиваться с ограниченим по высоте (не проходит под вытяжкой и т.п.). Используется обычно в качестве «стартового» куба для принятия решения, стоит ли развиваться. Имею в пользовании скороварку ОКА объемом 9л из нержавейки. С нее снял стандартные клапана, в отверстие одного из них установил переходник на 1/2″ (на резьбе с гайкой и прокладкой из тефлона), в отверстие другого — термометр. Бывают скороварки алюминиевые — их проще дорабатывать. Я выбрал нержавеющую из-за долговечности и возможности приспособления к винокуренным нуждам без разрушающего воздействия. В любой момент можно снять дистиллятор и термометр, установить обратно клапана и использовать скороварку по прямому назначению. Довольно часто пользуюсь для изготовления джина (реже абсента и других напитков на основе эфирных масел растений). Это гораздо удобнее, чем гонять большой куб.

Кастрюли и котлы варочные . Само собой нужно приобретать для построения куба нержавеющие кастрюли, да алюминиевые сейчас и найти трудно, а эмалированные не годятся. При выборе такой основы необходимо обращать внимание на толщину материала и, особенно, жесткость крышки — на нее будете ставить часто весьма тяжелый аппарат. Если собираетесь использовать индукцию, то обратите внимание на материал днища (не все кастрюли годятся для использования совместно с индукционными плитами, это, кстати, общее замечание для любого куба).
Основной проблемой при конструировании кубов из кастрюль является герметизация крышки. Иногда удается подобрать прокладку из какой-нибудь силиконовой формы для выпечки или силиконового коврика (появились в последнее время, можно купить на ебэй нужного размера), иногда приходится крышку приваривать и оснащать приварным фланцем (или вообще заменять крышку подходящим кругом из листа толщиной 3мм). В общем, для домашнего кубостроения «кастрюльный» вариант подходит плохо из-за начальной стоимости самой кастрюли, необходимости сварочных работ (по-хорошему, или пайки по-плохому). А самое главное — из-за наличия очень сильной альтернативы в виде

Пивной кег из нержавейки . Безусловно, прекрасная емкость. Толстая стенка, ребра жесткости, удобный объем (20, 30 и 50 литров). Можно использовать и без переделки, устанавливая аппарат на стандартное крепление горловины 2″ (лучше три-клампом, тогда вообще не нужна ни сварка, ни другие методы). Легко поддается глубокой переделке, после которой вы получите действительно удобный куб на все случаи жизни. На иллюстрации показан куб из 50-ти литрового кега с вваренной скороваркой, решающей вопросы герметичной горловины. К недостаткам можно отнести необходимость проведения аргонной сварки, ну или на очень худой конец — пайки твердым припоем.

Вершиной самодеятельного кубостроения на сегодняшний день я считаю паро-водяной котел (ПВК) . Конструктивно он представляет собой две вложенные емкости. Внутренняя емкость — это собственно и есть куб, а наружная играет роль рубашки для него. В рубашку залито некоторое количество воды, которую греют с помощью ТЭНов. Получается своего рода паро-водяная баня для куба. Этим достигается хороший равномерный прогрев всей его поверхности с очень небольшим градиентом температуры на границе стенка куба — барда. Никакого локального перегрева, пригара и т.п. Кроме нагрева, можно и охлаждать содержимое куба, пропуская по рубашке холодную воду. Такое чередование нагрев-охлаждение необходимо при приготовлении зерновых (крахмальных) браг, где нужно сначала нагревать для разваривания, затем охлаждать для осахаривания и дальше для собственно брожения. Также очень удобно варить пиво. Конечно, подобный вариант куба мягко говоря небюджетен и обзаводиться им нужно уже четко понимая зачем вам это все, собственно, нужно.

В последнее время в качестве основы для куба стали использовать нержавеющие гидротрансформаторы, но мне этот вариант не особо нравится. Они недешевы, требуют доработки не меньше кега. Кроме того емкости объемом менее 80 литров имеют горизонтальную ориентацию и люк в торце. Получается не очень удобно в работе.

Резюме . В самом начале винокуренной деятельности не стоит приобретать дорогой куб или заморачиваться с самостоятельным изготовлением сложной емкости. Неизвестно еще, насколько вам реально все это нужно будет впоследствии. Есть смысл обзавестись молочной флягой или даже скороваркой. Первую не жалко будет выкинуть, а вторая всяко пригодится даже при наличии продвинутых кубов. В любом случае помните — куб всего лишь часть вашей винокуренной системы и его объем должен сочетаться с объемом бродильной емкости, желательным для вас количеством готового продукта и другими показателями. Довольно смешно, например, пытаться заполнить бочку 35 литров дистиллятом, имея в качестве перегонного куба скороварку. 🙂

При обзаведении кубом, обратите внимание на следующие моменты: возможность утепления (если он без утепления), наличие широкой горловины для обеспечения удобного обслуживания и возможности последующей доработки (часто не знаешь сегодня, чего захочется завтра), наличие необходимых присоединительных элементов (патрубков), достаточная общая прочность конструкции.

Перегонный куб – это основа самогонного аппарата. Он имеет простую конструкцию и принцип действия, и его несложно изготовить своими руками в домашних условиях, хотя можно и купить готовое изделие. Фабричный куб для перегонки чаще всего либо из нержавейки, либо медный, а самодельные варианты также бывают алюминиевые и из эмалированной стали.

Более подробно о назначении, устройстве, принципе работы и пошаговом изготовлении такого оборудования в домашних условиях далее.

Перегонный куб – это один из трех обязательных элементов в —устройстве самогонного аппарата— наряду с —холодильником— и —шлангами—. Емкость служит вместилищем для браги, в ней сырье будет нагреваться до температуры испарения. Этот процесс может осуществляться посредством размещения перегонного куба на источнике тепла, например на газовой, электрической или , посредством поступающего через шланг пара из или установкой внутри емкости ТЭНов.

Устройство и принципы работы

Конструкция перегонного куба предельно проста – это емкость цилиндрической или прямоугольной формы, обустроенная необходимыми патрубками, может иметь съемный верх. Также строение узла могут дополнять установленные внутри емкости ТЭНы и —термометр— для более точной регуляции процесса . Самодельные экземпляры бывают алюминиевые, например когда за основу берется пищевая фляга, из эмалированной стали, чаще всего это связано с использованием обычной кастрюли или скороварки в качестве заготовки или из нержавеющей стали, если как основа используется кег.

Заводской перегонный куб чаще всего либо медный, он предпочтителен для зерновых и —фруктовых браг—, либо изготовлен опять-таки из пищевой нержавеющей стали.

Принцип работы перегонного куба так же прост, как и его строение. Брага, находящаяся внутри емкости, закипая, превращается в пар. После этого испаренные вещества поступают, в зависимости от строения —самогонного аппарата—, либо непосредственно в холодильник, если это самая простая конструкция, либо проходя дополнительную очистку в и / или , если конструкция простая, но с некоторыми дополнениями, либо через или , если самогонный аппарат представляет собой серьезную установку для ректификации спирта.

Как и из чего сделать перегонный куб своими руками

В домашних условиях чаще всего изготовляются емкости либо совсем простые, например из эмалированной кастрюли, либо когда необходимо изделие с точными параметрами, тогда главным материалом выступают листы пищевой нержавеющей стали.

Перегонный куб из нержавейки своими руками

Для такого изделия понадобятся следующие материалы и инструменты:

лист нержавейки толщиной 0.5 мм;
труба с диаметром 50 мм;
арматура;
фитинг;
электродуговой сварочный аппарат;
«болгарка» или ножницы по металлу;
щетка.

Изготовление перегонного куба проходит по такому плану:

Вырезается 4 прямоугольных заготовки размером 300 х 500 мм и 2 квадрата 300 х 300 мм. Емкость будет представлять собой прямоугольный параллелепипед, лежащий на длинной стороне. Размеры являются примерными и подбираются индивидуально под каждую систему из расчета ее мощности.
Детали свариваются в единую структуру, в верхней части которой обустраивается отверстие и приваривается кусок трубы – патрубок. Сначала через него будет заливаться брага, а после на него же будет надеваться крышка с вмонтированным в нее фитингом, на который устанавливается силиконовый шланг, подающий пар дальше по системе. Перед свариванием места будущих швов можно обработать ортофосфорной кислотой.
В нижней части емкости можно обустроить патрубок с краном или крышкой для слива остатков браги после дистилляции.
Также в корпусе можно обустроить место для термометра. Для этого нужно просверлить отверстие под гильзу, в которую и устанавливается измерительный прибор.

Процесс изготовления перегонного куба из нержавеющей стали довольно сложный. Купленное готовое изделие будет выполнено более качественно. Стимулом к созданию рукотворной емкости является либо желание новичков изготовить самогонный аппарат полностью своими руками для детального ознакомления с технологией, либо желание профессиональных винокуров создать узел с идеальными пропорциями под определенную систему, куда подобрать готовое изделие с нужными параметрами довольно сложно.

Еще одной альтернативой является покупка готовой емкости из нержавеющей стали и обустройство в ней патрубков и термометра по своим предпочтениям.

Перегонный куб из кастрюли своими руками

Сначала приобретается, если нет в наличии, кастрюля с подходящим объемом, при этом нужно учитывать, что брага не должна занимать все свободное место, часть объема используется как камера для пара. Далее работы протекают следующим образом:

В районе горловины над крышкой обустраивается запорный механизм для удержания крышки. Это может быть пара приваренных П-образных деталей между которыми вставляется или прикручивается запорная балка либо ему подобный механизм.
В крышке обустраивается одно отверстие со штуцером для выходящего пара, второе – с гильзой для термометра, а также при желании и третье – для манометра.
В нижней части кастрюли просверливается отверстие и обустраивается патрубок с крышкой или краном для слива остатков браги.

В такой конструкции главный вопрос – это качественная герметизация щели между емкостью и крышкой. Если крышка прилегает недостаточно плотно, можно использовать тесто или вырезанные под размер силиконовые прокладки.

Перегонный куб с ТЭНом и регулятором

В качестве основы может использоваться любая подходящая емкость, но чаще всего ТЭНы устанавливаются в перегонные кубы из нержавейки. Для этого необходимо сделать следующее:

Нужно учитывать, что для очень густых браг ТЭН, который превосходит по деликатности воздействия тепла на сырье внешние источники, все равно не будет оптимальным решением. В таком случае, чтобы исключить подгорание, понадобится парогенератор. Если же планируется перегонка только жидких браг, например на основе сахара, то ТЭНы в комбинации с терморегулятором полностью соответствуют всем требованиям к техпроцессу и деликатному воздействию на сырье. Терморегулятор позволит плавно понижать и повышать температуру при «отбирании голов» и «отсекании хвостов», что значительно сложнее делать на газовой или электроплитке. В работе же с таким щепетильным оборудованием, как ректификационная колонна, можно использовать только ТЭНы или парогенератор.

Как и чем утеплить перегонный куб

В этом вопросе все зависит от источника тепла, которым будет нагреваться брага. Если используются ТЭНы или индукционная плитка, отличным выбором станет пенополипропилен, в продаже можно найти такой материал, как пенофол. Это пенополипропилен с фольгированной подкладкой, усиливающей теплоизоляцию. Он обладает минимальными, близкими к 0 теплопотерями, но не выдерживает температуру более 100 С°. Утеплить таким материалом емкость очень просто. Лист раскраивается под размеры изделия, оборачивается им, а сверху закрепляется посредством любой монтажной ленты или тенты-липучки. Главное – не забыть прорезать отверстие под патрубки и в месте выхода ТЭНа. Одного слоя при толщине листа в 5 мм или более будет достаточно. По деньгам это обойдется примерно в 120 рублей за утеплитель и 30-40 рублей – за ленту. Кроме того, такая теплоизоляция при необходимости очень легко демонтируется.

Когда же нужно утеплить перегонный бак, эксплуатируемый на газу, подойдет комбинация из войлока, имеющего отличную теплоизоляцию, но также не выдерживающего высокие температуры, и его внешней обмотки из материала, содержащего асбест или аналогичный огнестойкий компонент. Средства такого рода стоит поискать в магазинах или торговых площадках, связанных с каминами, где используются огнестойкие уплотнители.

Подбирая перегонный куб к самогонному аппарату, важно определиться с двумя главными моментами. Объемом, который покроет мощности системы, и материалом, от которого зависит как взаимодействие с агрессивной бражной средой, а соответственно вкус конечного продукта, так и амортизационный ресурс оборудования. В этом плане оптимальными являются нержавеющая сталь и медь, а «временным» решением может стать эмалированная кастрюля. Поэтому выбирайте, продумывайте, а также делитесь собственным опытом на эту тему!

Фото кастрюли есть, но оно с сайта продавца, не слишком информативное. Устройство такое: верхний край самой кастрюли загнут наружу по окружности диаметром около 7 мм. Крышка имеет впадину, в которую этот край кастрюли попадает.

Сейчас у меня на край кастрюли надет разрезанный вдоль силиконовый шланг. Сегодня проводит эксперимент: прижал крышку к кастрюле руками и надувал через отверстие для царги (там резьба 1 1/4″ и переход на штуцер для шланга, специально сделал для надувания). Так вот, при равномерном (насколько это можно сделать двумя руками) прижиме крышки герметичность есть, из места стыковки краёв силиконового шланга ничего не дует, потому что они прижимаются друг к другу довольно сильно.

Таким образом, разрезанный вдоль силиконовый шланг является неплохой прокладкой. Самое главное – в случае чего такую прокладку можно сделать за пять минут. При наличии шланга, естественно 🙂 Были опасения, что при разрезании шланга вдоль разрез может пойти винтом, и тогда ничего не получится. Но оказалось, что шланг имеет от рождения изгиб, который практически невозможно выпрямить. Если положить отрезанный кусок шланга на стол, дав ему возможность лечь так, как он хочет, то потом очень легко разрезать его вдоль, просто двигая канцелярский нож вдоль шланга сверху. Главное – не прорезать его насквозь. Для этого нужно выпустить небольшой кончик лезвия. Затем только что созданную прокладку надеваем на верхний край кастрюли. Так как внутренний диаметр шланга 6 мм, а диаметр отогнутой части кастрюли – 7 мм, шланг обхватывает металл очень крепко.

Кстати, я сначала взял толстостенный шланг, внутренний диаметр такой же, а стенки 3 мм, так вот с ним ничего не вышло, крышка не входит. А с тонкостенным отлично, крышка садится как родная.

Края новой прокладки я ничем не подтачивал, просто отрезал лишнее тем же канцелярским ножом. Где-то я видел, что подрезают края под углом, потом накладывают друг на друга, чтобы прижим был. Кто-то сшивал края нитками. Не знаю, по-моему, это лишние телодвижения. Давление в кубе не так велико, чтобы принимать столь радикальные меры.

Насчёт замка/фиксатора человек по имени Слава прислал мне в личку сообщение со ссылкой на другой форум, где описывается изготовление обруча с защёлкой, как для Luxstahl. Но картинки там посмотреть не дают, надо регистрироваться. Так-то понятно, примерно, что нужно делать, но лучше один раз увидеть, да. Там используется обруч от ведра с каким-то лаком/краской. Его нужно укоротить на некоторую величину и приделать зажим на новом месте. Осталось найти подходящий обруч, чтобы попробовать.

Мои защёлки, фото которых в предыдущем посте, имеют пружины, которые стремятся закрыть защёлку. Они очень мешают при намечании отверстий, а уж при пайке они вообще не дадут работать. Просто пайку я отверг. Есть идея прикрутить их на винты с гайками (нерж), а потом изнутри кастрюли эти гайки пропаять. По крайней мере снаружи это будет выглядеть очень презентабельно, а внутри, конечно, колхоз. Но работать будет.

Плюсы такого аппарата:

1. Время сборки — 5-6 часов.

2. Себестоимость материалов — не более 1000 рублей.

3. Компактность.

Минусы: малый выход готового продукта.

Из какой кастрюли?

Для перегонного куба годится любая с плотно закрывающейся крышкой. Учитывайте, что с 5-литровой получится около 1 л самогона.

Итак, исходный материал:

кастрюля
отрезок пластиковой трубы диаметром 45 мм, 2 заглушки переходник
2 метра медной трубки,
2 ниппеля для отвода\подвода охлаждения,
100 гр эпоксидного клея, краска серебрянка
муфты с наружной резьбой, 2 гайки,
стрелянная банка с жестяной крышкой,
фторопластовая лента,
отрезок стального или алюминиевого проката (например, уголка или швеллера),
два анкера (или болта) с гайками.

Изготовление холодильника

1. От пластиковой трубы отрезаем кусочек длиной 25-30 см.

2. Делаем отверстия от подвода\отвода воды и змеевика.

3. Крепим ниппели.

4. Из медной трубки делаем змеевик. Для навивки используйте трубу диаметром около 3 см. С каждого конца оставьте по 20 см для крепления к сухопарнику и шланга для отвода.

5. Помещаем змеевик внутрь трубы. Смешиваем эпоксидный клей с серебрянкой. Этой смесью герметизируем места соединений (крышки, отверстия под змеевик и воду). Сохнет 12 часов.

Изготовление сухопарника

Понадобится стеклянная банка с жестяной крышкой. Прорезаем отверстия вставляем муфту. Резьбу обматываем фторопластовой лентой и накручиваем гайки.

Перегонный куб из кастрюли

Чтобы крышка герметично закрывалась, используем балку и 2 анкера.

Чтобы при натяжении не растрескалась эмаль, между балкой и крышкой, анкером и ручкой используем прокладки.

Сборка самогонного аппарата

Просверливаем отверстие в кастрюле, подводим трубку из сухопарника и запаиваем соединение.

С помощью жести фиксируем холодильник в вертикальном положении. Собственно, это и есть домашний перегонный аппарат, который сделан из обычной кастрюли и подручных предметов.

На повышение цен на водку русский народ ответил удвоенным успехом самогоноварения!

Этот коммунистический анекдот снова актуален! В связи с повышением цен на водку многие задумались об изготовлении домашнего самогона своими руками. Благо, что гнать самогонку для себя родимого не запрещено, а дважды перегнанный продукт, да еще настоянный на травах или можжевельнике – дюже вкусен, а если настаивать на дубовой щепе, да выдерживать в бочонках из дуба – так и вовсе коньяк получается!

Антон комментирует:

Шикарная статья о самогонном аппарате!
Действительно - все сделано из подручных средств и прямо на кухне!
По больше бы таких статей!

Владимир комментирует:

Замечаний и предложений нет. Пробуете 2-ю и 3-ю перегонку?

Flint комментирует:

Замечательно! Один из простых способов постройки самогонного аппарата, причем по принципу - все в одном!

Георгий комментирует:

Всё хорошо но если бы чуть-чуть акуратней сделать. Зачем нужен самогонный аппарат из Китая

Коля комментирует:

Хм, и что только русский человек не придумает, лишь бы водку не покупать!

Василий комментирует:

Действительно, самогонный аппарат из подручного материала.
Вот только вместо кастрюли лучше скороварку взять!