Как сделать дренаж в подвале своими руками: разбираемся детально. Как сделать своими руками дренаж в гараже и просушить подвал и погреб: сбор и отвод грунтовой и дождевой воды Наружный дренаж подвала многоквартирного дома

WP_Query Object ( => Array ( => 1 => rand) => Array ( => 1 => rand => [m] => [p] => 0 => => => => => 0 => => => 0 => => => => 0 => 0 => 0 [w] => 0 => => => => => => => => => 0 => => => [s] => => => => => => => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => => => 1 => 1 => 1 => 1 => => => 50 => =>) => WP_Tax_Query Object ( => Array () => AND => Array () => Array () => wp_posts => ID) => WP_Meta_Query Object ( => Array () => => => => => => Array () => Array () =>) => => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = "post" AND (wp_posts.post_status = "publish") ORDER BY RAND() LIMIT 0, 1 => Array ( => WP_Post Object ( => 1103 => 2 => 2015-07-02 19:56:30 => 2015-07-02 15:56:30 =>

• Каменный погреб.

• Определяется рельеф участка.

1. молотки;
2. набор отверток;
3. гвозди;
4. шурупы разных размеров;
5. измерительная лента.

• Мастерок.
• Уровень строительный.
• Угольник.
• Кирка.

• Металлическое корыто.
• Бетономешалка.
• Аппарат для сварки.

• Цемент.
• Щебенка.
• Песок.
• Глина.
• Доски.

Как вырыть котлован

Совет: Если Погреб в сарае: удобный вариант для небольшого земельного участка

• Выполнить возведение стен.

Как сделать пол в погребе

Особенности возведения стен

Особенности строительства из кирпича

• Каменный погреб.

Как выбрать место для строительства

• Выбираются размеры подвала, зависящие от потребностей семьи и ассортимента овощей и фруктов, которые планируется в нем хранить. Этот же фактор учитывается при расчете количества материалов. Обычно подвал делается глубиной до двух метров. От вида почвы напрямую зависит выбор полового покрытия. Строительство летом считается самым подходящим периодом, когда грунтовые воды находятся в самой низкой точке, что очень важно при устройстве сооружения на открытом месте.
• Учитывается уровень грунтовых вод, который влияет на глубину погреба. При этом нижняя граница подвала должна быть выше этого уровня на 50 см.
• Определяется рельеф участка.

Совет: Если местность, где планируется размещение погреба, позволяет поместить устройство на склоне холма - это лучший вариант, которым необходимо воспользоваться, что позволит уменьшить объем проведения земляных работ.

• Определяется тип грунта. Разный его тип подразумевает изготовление различных откосов при рытье котлована. Тип грунта играет на устройство дренажа.
• Влияние глубины промерзания почвы зимой.
• Очень важно наличие хорошей гидроизоляции. Вода абсолютно не должна поступать в погреб , что позволит хорошо сохранить продукты.

Какие материалы и инструменты нужны для строительства

• Плохо переносит влажность силикатный кирпич, погреб, возведенный из него, простоит недолго.
• Быстро разрушатся шлакоблоки и вспененные блоки, поэтому их лучше не использовать при строительстве хранилища.
• Идеальным материалом для погреба является обожженный красный кирпич. Его отличает простота обработки, долговечность и повышенная устойчивость к влаге.
• Можно использовать при строительстве фундаментные бетонные блоки, но их большой вес не позволяет легко производить работу без помощника.

• Стандартный набор строительных инструментов:

1. молотки;
2. набор отверток;
3. гвозди;
4. шурупы разных размеров;
5. измерительная лента.

• Шуруповерт и другие приспособления, которые облегчат ручной труд при строительстве.

• Мастерок.
• Уровень строительный.
• Угольник.
• Каждому рабочему по совковой лопате.
• Кирка.

• Металлическое корыто.
• Бетономешалка.
• Аппарат для сварки.

• Красный кирпич в нужном количестве.
• Цемент.
• Щебенка.
• Песок.
• Глина.
• Доски.
• Для устройства вентиляции две трубы пластиковые или асбестоцементные, диаметром 20 сантиметров.
• Металлопрокат и металлическая арматура.

Как вырыть котлован

Совет: Если погреб располагается под домом или другой хозяйственной постройкой (см. Погреб в сарае: удобный вариант для небольшого земельного участка), его лучше предусматривать еще на этапе сооружения фундамента. В противном случае при его сооружении потребуется работа отбойным молотком.

• Выполнить возведение стен.
• Организовать перекрытие и систему вентиляции.

Как сделать пол в погребе

• Он должен хорошо защищать помещение изнутри от попадания влаги, иметь ровную и удобную поверхность.
• Перед укладкой пола дно котлована предварительно аккуратно выравнивается лопатой.
• Стыки стен и пола не должны иметь осыпавшейся земли.
• Чтобы отвести лишнюю влагу на дно котлована засыпается щебень или гравийная крошка, толщиной слоя до 20 сантиметров.
• Готовится смесь из жирной глины и воды пока не получится однородная густая консистенция.
• Раствор аккуратно выливается на щебень, при этом глина должна равномерно покрывать полностью дренажную подушку.

Совет: При небольших размерах погреба, сухой почве и глубоком залегании грунтовых вод вполне достаточно будет глиняного пола. Но для увеличения срока службы постройки и максимальной эффективностью запищите собранного урожая от сырости и порчи, лучше дополнительно пол залить бетоном, а при необходимости армировать его. Пол из бетона станет прочной и надежной основой для возведения кирпичной кладки стен.

• Чтобы замесить бетонный раствор необходимо взять цемент и песка при соотношении один к пяти, но эта величина зависит от марки цемента. Приготовить раствор легче в бетономешалке.
• Поверх бетонной основы, при желании, можно устроить напольные покрытия, но лишь в случае, если погреб больших размеров и используется не только как овощехранилище, но является многофункциональным подвальным помещением.
• Напольное покрытие следует делать после отделки стен и потолка, что предотвратит их порчу или повреждение.
• После заливки пола необходимо 1–2 недели подождать пока бетон полностью не высохнет.
• Готовится из досок опалубка для фундамента, на который будут возводиться стены.
• Ширина кирпичной кладки обычно составляет от одного до 1,5 кирпича.
• Из бетона, используемого для заливки пола, следует сформировать обычный ленточный фундамент, выступающий на 20 сантиметров над уровнем пола.
• При глубоком погребе, когда будет значительной нагрузка на фундамент, в бетонный раствор можно добавить еще заполнитель.
• Фундамент должен высохнуть, и можно начинать кирпичную кладку.

Совет: Кирпичная кладка стен в погребе должна выполняться после выравнивания земляных стен котлована. Бугры и торчащие корни здесь быть не должны. Особенно это актуально при выполнении котлована с использованием экскаватора. Фундамент обязательно нужно очистить.

Особенности возведения стен

• Выкладывается кирпич в шахматном порядке простой кладкой.
• Ширина ее делается в один кирпич или полтора.
• Для прочной сцепки кирпича раствор готовится в соотношении 1 к 4 из смеси цемента и песка. Цемент лучше для таких работ выбирать марки М400.
• Одновременно готовится полужидкий раствор, состоящий из жирной глины. Им заполняется пространство между земляной стеной и кирпичной кладкой, что образует «глиняный замок», дополнительно защищающий стены от лишней влаги.
• Глина закладывается по мере возведения стены.
• Заранее нужно продумать о месте расположения вентиляционных труб, они закладываются сразу при кладке.

• Кирпичный ряд следует начинать от угла или от дверного проема, при условии, что вход в подвал будет сбоку.

• Между двумя крайними кирпичами нужно натянуть веревку, с помощью которой можно контролировать ровность ряда. Постепенно шнур перемещается вверх.
• Мастерком берется порция раствора, которая наносится на фундамент и сверху укладывается кирпич.
• Ручкой мастерка он пристукивается сверху, а затем при необходимости подгоняется таким же ударом вплотную к углу или предыдущему кирпичу. Необходимо следить, чтобы кладка была ровной и плотной. С помощью отвеса проверяется правильность положения углов, а уровнем – каждый элемент со всех сторон. Верхняя плоскость стены должна быть абсолютно ровной, без перекосов.
• После завершения кирпичного ряда следует хорошо заполнить глиной промежуток между земляной стеной и кирпичами. Глина не должна попадать сверху на кирпичи. При образовании больших промежутков между элементами в глину добавляется битые осколки.
• Второй ряд нужно начинать, как и предыдущий, но брать уже не целый кирпич, а половинку. Шахматный порядок кладки обеспечивает достаточно высокую стойкость будущей стены. На фото показан пример возведения стен подвала из кирпича.

Совет: При достаточно больших размерах будущего строения, лучше предусмотреть устройство нескольких дополнительных колонн, что поддержит потолок. Такие опорные элементы выкладываются в три кирпича в центре подвала. Высота колонн должна соответствовать стенам, они служат для поддержания перекрытия.

• После окончания возведения стен и колонн делается пауза, пока раствор полностью не высохнет. Кладка должна хорошо отстояться и прочно схватиться.
• К достоинствам кирпичных стен относится их длительный срок эксплуатации без капитального ремонта.

Так хочется, чтобы усилия не были потрачены зря, особенно когда дело доходит до строительства дома. Важно вовремя оценить все слабые места предстоящей постройки и принять все меры по их устранению. В любой основательной постройке есть подвал. Он и является таким уязвимым местом. Грунтовые воды, даже при верном определении глубины заложения, в период колебания их высоты могут стать причиной подтопления подвального помещения или цокольного этажа дома. Избежать этого поможет устройство дренажной системы внутри подвала своими руками.

Схема дренажа в подвале: 1. Грунт. 2. Стена кирпичная. 3. Стяжка. 4. Дренажный насос. 5. Фундаментная плита. 6. Внутренний дренаж. 7. Грунтовое основание.8. Дренажные трубы. 9. Отделка стены гипоскартоном. 10. Направление движения воды

Суть внутренней дренажной системы

Дренажная система представляет собой некое сооружение, предназначенное для сбора и отведения из подвала дома излишней влаги от грунтовых вод или конденсата.

Схема гидроизоляции подвала с обустроенной дренажной системой.

Дренажные системы могут иметь различное конструктивное выражение, новые вариации появляются постоянно, чтобы был выбор в определенной ситуации. Изобрести свою модель и ввести поправки в конструкции можно, если знать базовые элементы дренажной системы. Дренаж под домом состоит из системы труб (дрен), колодцев и насосов. Трубы дренажа являются основой, они собирают лишнюю влагу через отверстия или стыки и отводят ее к месту сбора – колодцам. При затрудненном естественном оттоке применяются погружные насосы, которые размещают на дне колодцев – они принудительно выводят воду наружу из дома. Обязательным принципом при устройстве дренажа является уклон в сторону колодцев.

Вернуться к оглавлению

Список материалов и инструментов для обустройства дренажа

Чтобы избавиться от излишней влажности в доме или подвале своими руками, очень пригодится хорошие строительные навыки. Обустройство настоящей дренажной системы внутри подвала потребует заготовки материалов и инструментов для проведения монтажных работ.

Инструменты:

• нивелир;
• лопата;
• ведро.

Материалы:

• дренажные трубы;
• колодец из ПВХ;
• дренажный насос;
• фильтрующая ткань;
• гравий или щебень Ø10 мм;
• геотекстиль;
• песок.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы для дренажной системы

Подготовительные работы к обустройству дренажа в подвале или под домом могут проводиться на этапе планирования строительства или же в построенных объектах. Первый вариант наиболее простой и благоприятный.

При планировании строительства на участке под дом необходимо провести пробное бурение грунта более чем на 5 м в глубину. Это поможет узнать характер и состав почв, глубину залегания подземных вод и слоя материковых песков. Такие работы вполне возможно провести самостоятельно при помощи ручного бура. Перед заложением подвала необходимо проделать буром отверстия диаметром с буровые лопасти и глубиной до залегания материковых песков в каждом углу и в одно – в центральной части. Затем их нужно надежно укрыть армированными сетками, которые помогут спасти скважины от засыпания грунтом. При очередном половодье вода, стремительно направляющаяся в любое свободное пространство под землей, в том числе и в погреб в подвале, будет просачиваться в скважины и опускаться до уровня песка. Песок может впитать огромное количество воды, в результате грунтовые воды не смогут подняться до уровня подвала.

Немного сложнее обстоит дело, если на участке уже стоит дом со всеми постройками, и даже не известен состав почвы и параметры ее слоев. В таком случае подготовка к монтажу дренажа под домом начинается с бурения скважины в непосредственной близости от дома. Это поможет узнать уровень залегания грунтовых вод под строением и состав почвенных слоев. Нужно знать и глубину заложения фундамента, лучше освободить его внутреннюю поверхность от земли и проверить состояние швов. Если швы не герметичны, даже хорошая дренажная система не станет решением проблемы влажности.

Теперь нужно разобраться с почвой. От состава почвенного слоя на участке зависит выбор материалов насыпи дренажа, протяженность дренажных каналов в подвале и размер отверстий в них. Правильную оценку почвенного состава без должного опыта строителя или дорожника-строителя сделать не удастся, поэтому лучше обратиться к специалистам. Как вариант можно воспользоваться услугами местных строительных фирм, которые занимаются подобными работами.

После этого нужно начертить подробный план расположения дренажных каналов с учетом полученной информации о свойствах почвенного состава, определить места колодца, градус наклона системы труб и установить надобность приобретения погружного насоса. Уже по чертежу можно подробно определить необходимую протяженность каналов дренажа. Затем следует определиться с типом дренажных ПВХ-труб – сейчас их на рынке огромное множество: гофрированные, сразу снабженные перфорацией или ребрами жесткости. При помощи специального геодезического прибора нивелира можно сделать отметины на стенах подвала, которые помогут соблюсти симметричность и выровнять систему под нужным углом. Определить наивысшую и самую нижнюю точки разводки дренажных труб. Чтобы определить угол уклона, нужно протяженность труб поделить на разницу высшей и низшей точек.

Перед началом монтажа остается только подготовить все необходимые инструменты и запастись строительными материалами. Работа предстоит непростая, и выполнять ее нужно с высокой точностью

Вернуться к оглавлению

Порядок монтажных работ

Обустраивать дренаж внутри подвала или в погребе следует начинать с расчистки рабочих поверхностей. Если есть половое покрытие, его придется полностью ломать и убирать из помещения. Все остальные вещи тоже следует вынести.

Следующий этап стройки заключается в прокладке траншей, в которые и будет укладываться сеть дренажных каналов, также нужно выкопать место под колодец – при небольшой площади хватит и одного. Траншею копают вручную лопатой, выносить грунт удобно в простом ведре. Траншея в погребе должна проходить по его периметру вдоль стен, на расстоянии не более 0,5 м.

Определенную форму дну траншеи задавать не принципиально, но удобнее, если оно будет полукруглым. В глубину ров должен составить до 0,5 м.

Всю внутреннюю часть ложа для канала следует хорошо уплотнить, утрамбовать, чтобы через некоторое время она не просела. Дно канала удобно выстелить специальной фильтрующей тканью, которая будет пропускать в полость канала только чистую воду, а часть и вовсе задержит. Поверх ткани следует сделать ровную насыпь из гравия или щебенки, 20 см будет вполне достаточно.

Нельзя забывать про формирование постоянного и равномерного уклона – он не должен превышать 3 мм на 1 м длины трубопровода. На щебень нужно уложить трубы тренажной системы – лучше, если они будут изготовлены из ПВХ, поскольку эти эластичные изделия не портятся со временем. Поверх труб надо сделать насыпь из более мелкой фракции щебня, чтобы скрыть их полностью. Чтобы со временем форма насыпи и траншеи не искажалась, все содержимое траншеи вместе со щебнем и дреной надо плотно накрыть геотекстилем. Завершающим слоем будет насыпь из песка, которая должна будет выровнять поверхность пола и привести ее к исходному состоянию.

Схема дренажа подвала дома.

Отдельно стоит рассмотреть монтаж колодца, хотя он проходит параллельно с устройством всей системы. Колодец предусмотрен для стекания и накопления в нем грунтовых вод, поэтому несложно догадаться, что он должен находиться в самой нижней точке всей дренажной системы дома. Колодец должен иметь плотные стенки и дно. Сделать его можно полностью своими руками – вылить в готовой опалубке из бетона или выкопать вместилище и залить бетон уже на месте. Удобнее и проще купить готовый из тех же материалов, что и дрены – ПВХ. Рынок предлагает достаточно широкий ассортимент колодцев из полимеров – высота их от 1,5 до 3 м и диаметр до 30 см.

Рассчитать нужный объем следует индивидуально в зависимости от свойств почв и глубины залегания грунтовых вод. Перед установкой нужно выкопать яму, чуть большую по объему, чем сам колодец, и опустить его туда. Затем плотно засыпать землей пустые пристеночные пространства у колодца и утрамбовать землю вокруг него. После провести все дренажные каналы в один колодец. Если была приобретена специализированная система из ПВХ, монтаж будет простым и не займет много времени.

Достаточно сложно будет вывести из подвального помещения трубу, которая по уровню будет ниже него, чтобы вода вытекала наружу самотеком. Именно поэтому зачастую в колодце предусматривают погружной насос. Специальный дренажный насос снабжен отсасывающей помпой и поплавковой системой включения, то есть поплавок постоянно находится на поверхности воды. Когда поплавок поднимается слишком высоко, он приводит к замыканию контактов и включению мотора. Приведенный в действие мотор активирует помпу, откачивающую воду.

Падение уровня воды приводит к опусканию поплавка и размыканию контактов мотора, помпа прекращает откачивать воду.

Отдельно следует предусмотреть трубопровод, который будет отводить накопленные грунтовые воды из колодца в подвале наружу. Как правило, проводят небольшую по диаметру ПВХ-трубу из колодца через фундамент или под ним в сток ливневых вод.

Многие владельцы погребов часто сталкиваются с проблемами их подтопления. Весенние паводки, обильные осенние или летние дожди, грунтовые воды, – все это факторы, которые вызывают неблагоприятные последствия. Совершенно понятно, что бороться с подтоплением нужно не только для того, чтобы сберечь хранящиеся в погребе продукты или вещи, но и чтобы сохранить конструкцию в целостности.

Оптимальный способ решить указанную проблему – сделать хороший дренаж или гидроизоляцию.

Очень многие домовладельцы пытаются экономить и ограничиваются только гидроизоляцией. Но такой вариант бывает хорош только в тех случаях, когда:

• грунт, в котором вырыт погреб, обладает высокой пропускной способностью, то есть не задерживает влагу, а интенсивно впитывает ее;
• грунтовые воды залегают глубоко;
• местность, где расположены строительные конструкции, удалена от водоемов.

Если же почва тяжелая, например, глинистая; местность часто затапливается; участок, на котором расположен погреб, имеет уклон, — без организации дренажа (принудительного отведения воды) просто не обойтись.

Специалисты советуют сочетать дренажные и гидроизоляционные мероприятия для более надежной защиты погреба.

Дренаж можно сделать своими руками, минимизировав затраты на услуги сторонних специалистов и сведя стоимость исключительно к цене расходных материалов. Все, что для этого нужно, – выбрать правильный тип системы отвода воды, определиться с необходимыми комплектующими и технологией проведения работ.

Дренаж, который необходим для погреба, может быть наружным или внутренним.

Как правило, наружный дренаж сооружается на этапе строительства и представляет собой замкнутый кольцевой контур, состоящий из дренажных колодцев, расположенных по углам внешней части погреба и сборного резервуара (нижняя точка системы), в который вода будет стекать под уклоном и после откачиваться.

Чтобы своими руками сделать такой дренаж, необходимо приобрести: угловые колодцы (их роль могут играть 250 – 500- миллиметровые трубы), 100-150 миллиметровые перфорированные трубы, соединительные тройниками, фитинги для углов, щебень, песок, гравий и геотекстиль.

Процесс прокладки наружной системы сводится к следующему.

• вдоль стен сооружения прорываем траншею около сорока сантиметров в ширину, осушаем ее и выравниваем дно.
• выкладываем дно траншеи геотекстилем с таким расчетом, чтобы краев материала хватило на то, чтобы обернуть трубы.
• посыпаем слой щебня в 10 сантиметров, не забывая при этом создавать уклон. Необходимо, чтобы на каждый погонный метр приходился перепад высоты в один-два сантиметра.
• устанавливаем дренажные колодцы, прокладываем перфорированные трубы и соединяем их по углам;
• все это пересыпаем щебнем, оборачиваем геотекстилем и покрываем сверху песком, гравием и грунтом;
• прорываем центральную траншею, глубина которой должна быть сантиметров на пятьдесят ниже, чем глубина системы для дренажа. Не забываем о создании перепада высоты.
• вырываем яму для установки сборного резервуара в десяти-пятнадцати метрах от погреба;
• по траншее до вырытой ямы прокладываем магистральную 150-миллиметровую трубу, устанавливаем сборный колодец на пятьдесят-шестьдесят сантиметров глубже труб для дренажа, соединяем систему, тестируем, после чего засыпаем траншею по ранее описанному принципу.

При установке наружного дренажа дополнительно необходимо делать так называемый «глиняный замок» — 1— метровую прокладку из глины между стенами и грунтом. Глина плохо пропускает воду, что обеспечивает дополнительную защиту стен.

Если обустройство наружной системы по каким-либо причинам затруднительно, своими руками можно сделать внутренний отвод воды, применив для этого несколько вариантов по выбору.

Способ первый — «самотек»

Применяя данный способ, мастера, привыкшие делать все своими руками, устанавливают в полу погреба емкость для сбора воды, в которую вода стекает самостоятельно, после чего откачивается насосом.

До того, как залить пол бетоном, в него закапывают бочку определенного объема. После этого пол бетонируется, сверху укладывается щебень и керамзит пятисантиметровым слоем. Все это покрывается пленкой, и затем укладывается пол из дерева.

Способ второй – дренажный пол с высверленными скважинами

Суть данного способа состоит в том, что вода не откачивается, а самостоятельно впитывается в грунт через дренажные скважины.

Как это делается?

• В полу пробуривают отверстия, через которые просверливаются скважины.
• В скважины проводятся трубы с проделанными в них отверстиями (отлично подойдут пластиковые).
• Трубы накрываются мелкой сеткой.
• После этого слоем не более 8 см засыпается щебень.
• На щебень кладется гидроизоляционный материал, на который сверху настилаются доски.

Как следствие, вода течет по полу, проникает через пленку в скважины и выводится в грунт.

Данный способ может применяться в том случае, если погреб вырыт в легком грунте, который хорошо впитывает и пропускает воду. Если же грунт тяжелый – такая организация дренажа вам не подойдет.

Способ третий – дренаж пристенный с водоотводом

При этом способе вода отводится по внутренним дренажным трубам в водосборные колодцы, Для того,
чтобы сделать такую систему своими руками, понадобятся: отрезки перфорированных труб по 250 см в длину и диаметром в пятьдесят – сто миллиметров, соединительные муфты, гравий или щебень двадцатимиллиметровой зернистости, геотекстиль. Принцип монтажа похож на монтаж наружной дренажной системы.

Внутри погреба, по его периметру, копают траншеи пятидесятисантиметровой глубины, насыпают в них двадцатисантиметровый слой щебня или гравия, утрамбовывают, затем укладывают обернутые геотекстилем трубы и покрывают все это сверху песком до тех пор, пока уровень засыпанной траншеи не сравняется с уровнем пола.

Водоотвод производится в водосборники, которые размещают в нижней части пола.

Дренажная система для погреба, которую вы в состоянии установить самостоятельно, не требует больших материальных затрат, но, при этом, избавит вас от неприятностей и переживаний по поводу сохранности ваших вещей и запасов.

Внешний дренаж подвала своими руками осуществляется таким образом:

• Подготовьте патрубки диаметром 100-150 мм, разместите смотровые колодцы по углам системы, подготовьте угловые фитинги, тройник, при помощи которого будет соединяться устройство в кольцо, геотекстиль, гравий, песок и щебень.
• Демонтируйте опалубку фундамента.
• Выройте траншею, ширина которой будет 40 см, глубина - ниже уровня подошвы дома. Осушите траншею при помощи дренажного насоса Вихрь от скопившейся воды. Выровняйте дно.
• Стены фундамента покройте битумом, чтобы осуществить дополнительную гидроизоляцию.
• Уложите геотектиль на дно самой траншеи.
• На геотекстиль насыпьте 10 см щебня.

Обязательно учтите перепад высоты в 2 см на каждый метр.

• Соедините углы трубопроводов фитингами, через каждые 20 м сделайте смотровые колодцы. Уложите трубопровод.
• Снова насыпьте слой щебня и накройте его вторым слоем геотекстиля.
• Далее засыпьте слой грунта, гравия и песка.
• Колодец монтируйте в 10-15 м от самого подвала. Магистральную траншею подведите к колодцу при помощи трубопровода с диаметром в 150 мм. Траншею засыпьте песком.

Что касается внутреннего дренажа подвала, то он осуществляется следующим образом:

• Уберите землю до основания фундамента. Используйте отбойный молоток для того, чтобы сделать траншеи в бетоне.
• Монтируйте дренажный трубопровод и смотровые колодцы по периметру подвала.
• Сами патрубки нужно засыпать слоем щебня и гравия.
• Далее осуществите стяжку бетоном.
• После нужно сделать слой гидроизоляции и монтировать новый пол.
• Вода будет скапливаться в монтированной цистерне и выводиться благодаря дренажному насосу Джилекс или другой станции наружу.

Также вам понадобится гидроуровень, лопата, ведро, обмазочный материал на основе битума, геоткань, гравий, щебень, крупнозернистый песок. Также стоит детально разобраться, какой щебень лучше использовать.

Чтобы обеспечить нормальную влажность подвального помещения и предотвратить возможность затопления цокольного этажа, устраивают внешний и внутренний дренаж подвала. Это позволяет своевременно отводить грунтовую и осадочную влагу по мере ее поступления. Мы расскажем, как сделать дренаж в подвале дома своими руками.

Назначение

Прямое назначение любой дренажной системы – это сбор и отведение воды с участка. Почему это так важно? Давайте разберемся.

Если рассмотреть грунт, характерный для средней полосы России в разрезе, то мы увидим, что верхний плодородный слой сменяется супесью, состоящей из смеси песка и земли. Этот слой прекрасно пропускает влагу.

Затем супесь сменяется суглинком, где песок перемешан со слоями глины. Причем расположение песка и глины часто слоистое, напоминающее пирог. Вода проникает сквозь песок, но задерживается на слое глины.

Когда слой глины образует емкость наподобие чаши, влага накапливается в этом резервуаре до тех пор, пока не начнет переливаться и уходить в более низкие слои. Может случиться так, что ваш дом стоит на пригорке, но при этом расположенный под землей слой глины имеет наклон к дому, и вода будет все равно скапливаться вокруг фундамента, оказывая на него давление и проникая в структуру бетона и в подвал.

Даже самая надежная гидроизоляция вряд ли справится с таким давлением воды, и в результате вы получите . Кроме того, вода, двигаясь по слою глины, упрется в стену фундамента, которая покрыта гидроизоляционным материалом. Естественно, она начнет стекать вниз и скапливаться у подножия фундамента, постепенно затопляя весь котлован.

Если в летнее время этот процесс происходит постепенно, и в большинстве случаев осадочная вода успевает испаряться и рассредоточиваться в песчаной губке грунта, то зимой картина меняется кардинально: вся вода накапливается на поверхности земли в виде снега и льда, и в верхних слоях замерзшей почвы в виде кристаллов, смешанных с землей.

Самое интересное начинается с приходом весенней оттепели. Снег и лед на поверхности земли таят, но вода не уходит вглубь, так как земля еще замерзшая. Но вот вокруг отапливаемого дома (особенно если подвал также имеет отопление) земля оттаивает быстро, и вся скопившаяся на поверхности влага устремляется к фундаменту, причем резко.

В результате мы видим затопленные подвалы и погреба, постоянную грязь на участке, наличие в подвальных помещениях затхлого запаха, плесени, мха, иногда даже камыша. Все это, в конце концов, приводит к разрушению фундамента, порче стен цоколя, гниению конструкций пола первого этажа и прочим нежелательным последствиям.

Важно!
Дренажная система позволяет избежать накопления воды в окрестностях строительных конструкций, что приводит к значительному повышению комфорта и увеличению срока эксплуатации всего сооружения.

Преимущества

Многие полагают, что сооружение водосточной системы – это лишняя трата сил и средств. Дескать, достаточно обмазать стены фундамента битумной мастикой – и все будет хорошо. Это не совсем так.

Обмазочная или любая другая гидроизоляция плохо справляется с напорной водой, которая всегда найдет изъян, трещину, капилляр – и проникнет внутрь. Такая изоляция призвана предохранять конструкцию от капиллярной влаги, испарений и конденсата, но не от постоянного давления большой массы жидкости.

Применение дренажной системы дает целый ряд преимуществ:

• Наблюдается эффект осушения почвы на всем участке , особенно вокруг дома и других строений, оснащенных дренажом;
• Вода не накапливается в естественных резервуарах почвы , а поступает в дренажные трубы и отводится по мере поступления в специальный коллекторный колодец, из которого она откачивается в канализационную систему или специальное место для сброса воды;
• Дождевая вода, стекающая с крыш, не попадает в почву вокруг дома , а по водосточным трубам поступает в желоба, соединенные со смотровыми и коллекторными колодцами;
• Пристенная дренажная система собирает влагу, которая в виде конденсата стекает со стен фундамента , и также удаляет ее в специально отведенное место;
• Внутренняя дренажная система подвала позволяет удалять влагу непосредственно из самого помещения , что предотвращает потопы.

Важно!
При всех перечисленных достоинствах, цена сооружения дренажной системы не так уж и велика, если работы производить самостоятельно.

Монтаж кольцевого дренажа подвала

Если вы решили сооружать систему водоотведения самостоятельно, вам поможет наша инструкция:

1. На расстоянии от 1 до 3 метров от периметра дома выкапываем траншею вокруг всего фундамента. Глубина траншеи – на 20 см ниже подножия фундаментной плиты;

1. На дно траншеи насыпаем слой песка и щебня толщиной 200 мм. При засыпке делаем уклон от одного из углов траншеи в обе стороны, не менее 2-х см на метр длины, в результате самый низкий угол должен оказаться на уровне или ниже подножия фундамента, а самый высокий – не выше ;

На дне формируем подсыпку с уклоном не менее 2%.